Очень интересная и до сих пор не раскрытая тема про дроссельный узел Лачетти и ремонт регулятора холостого хода на Лачетти 1.4 и 1.6 с фото и видео отчетом.
Уже давно меня беспокоила ситуация со всевозможными проблемами в дроссельном узле. Лично я ещё не пострадал от выхода его из строя, но многие участники нашего сообщества уже были вынуждены потратить не малую сумму денег на новый или бывший в употреблении, но рабочий дроссельный узел.
Во всех случаях виновником отказа дроссельного узла являлся небольшой электрический моторчик регулятора холостого хода. Учитывая тот факт, что про этот моторчик нет никакой информации и дроссельный узел считается неразборным, то приходится из-за этого небольшого механизма расставаться с вполне рабочим дроссельным узлом.
Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что после 150 тыс.км. пробега можно ждать “сюрпризов” от этого моторчика в любой момент. Поэтому оставлять данную ситуацию на самотёк нельзя и необходимо что-то предпринимать. Чем я, собственно, и занялся.
Забегу на перёд и скажу, что после оценки увиденного в дроссельном узле, я задумался о том, что этот моторчик может доставлять проблемы не только после 150 тыс.км., но даже и с новья. Он создан, чтобы доставлять проблемы.
Симптомы проблем с моторчиком РХХ:
- нестабильный холостой ход
- тяжело трогаться с места, необходимо подгазовывать, чтобы двигатель не остановился
- рывки при отпускании педали газа и торможении двигателем
- увеличение расхода топлива
- самопроизвольное повышение или понижение оборотов холостого хода в больших пределах
- зависание оборотов при переключении передач
- рывки и провалы при переключении передач
Как определить неисправность и износ моторчика РХХ:
- Первым дело необходимо прислушаться к дроссельному узлу при включенном зажигании. Должен быть слышен постоянный и не прерывистый писк. Если писк прерывистый, значит уже начинаются проблемы.
- На графиках диагностики “Реальное положение ДЗ Шаг” не имеет ровной линии и не соответствует желаемому положению, а постоянно рандомно изменяется
- Читаем статью Как проверить ДПДЗ и если сопротивление между контактами 61 и 62 колодки ЭБУ увеличилось или постоянно изменяется при постукивании по дросселю, то моторчик готовит Вам “сюрприз”. Сопротивление между этими контактами должно быть 2-4 Ома.
Вот одна из тем нашего форума, где мы обнаружили эту проблему с моторчиком РХХ – Провалы оборотов на холостом ходу
Вот ещё одна – Неправильная работа двигателя
Собственно, моя задача заключалась в том, чтобы добраться до этого моторчика, снять с него размеры для поиска замены и заодно попробовать его реанимировать.
Изначально я предполагал, что у Лачетти стоит похожий моторчик, как и на других автомобилях с похожим электроприводом дроссельной заслонки (Audi, VW, BMW, Ford и т.п.). И после разборки мои предположения подтвердились и это является очень хорошим сигналом, что моторчик можно всё-таки купить и заменить, а не покупать весь дроссельный узел в сборе.
Разборка дроссельного узла Лачетти
Для работы нам понадобятся такие вещи:
- Биты Torx Т20 и Т10. Я потратил почти целый день в поисках Т10. Поэтому приготовьте их заранее, чтобы не бегать потом
- паяльник
- плоскогубцы
- средство для защиты и очистки контактов (желательно)
- молоток
- свёрла и дрель (желательно)
- омметр для проверки результатов
- зубочистка или что-то похожее
- мелкая шкурка (наждачная бумага)
- терпение и аккуратность
Внимание! Если Вы не уверенны в своих силах и не имеете достаточного опыта работы хотя бы молотком, тогда будьте очень аккуратны и трезво оценивайте ситуацию! Там есть, что сломать. Поэтому это всё Вы делаете на свой страх и риск!
Откручиваем дроссельный узел и кладём его на что-нибудь, чтобы он был выше и охлаждающая жидкость не вытекала при отсоединении шлангов. Глушить шланги тогда не придётся. Как снять дроссельный узел показано на этой странице
Плоскогубцами сжимаем хомуты и отключаем шланги от дроссельного узла. Как видим, так мы не потеряем ни капли охлаждающей жидкости
Отключенные шланги имеет смысл подвязать, например, за проволоку
Теперь берём отвёртку или ключ Т20 и откручиваем болты крепления крышки дроссельного узла
Также необходимо срезать пломбу, если до этого крышка ещё не снималась
Отделяем крышку от корпуса дроссельного узла и аккуратно отвёрткой придерживаем прокладку, чтобы она осталась на крышке и не порвалась
Вот, собственно, снятая крышка
Вот такая картина получается после снятия крышки
Вот выключатель холостого хода
А это датчик положения дроссельной заслонки. За 200 тыс.км. следы работы видны, но проблем это не вызывает никаких. Всё работает чётко
А это датчик положения регулятора холостого хода
Всё качественно и надёжно. Если бы не моторчик РХХ…
Регулятор холостого хода Лачетти
Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо добраться до привода регулятора холостого хода, то есть, до моторчика. Без небольшого вандализма это сделать практически не реально.
Первым делом необходимо выбить ось большой шестерни и снять шестерню. Для этого откручиваем той же отвёрткой Т20 электрический разъём, чтобы он немного “гулял” и у нас было меньше шансов принести ему вред
Возле этого разъёма увидим небольшое отверстие. Если в это небольшое отверстие засунуть что-то тонкое длинное и прочное, а затем побить молотком по этому тонкому и прочному, то можно выбить ось шестерни.
Но у меня не было тонкого и прочного. Да и, вообще, у меня почти ничего не было. Даже электричества для паяльника.
В общем, для лучшего удобства и более быстрой разборки дроссельного узла в будущем, было решено увеличить диаметр отверстия путём сверления. Но сверла у меня также не было, да и дрели тоже 
Поэтому я включил глухонемого, вспомнил поговорку, что упорство и труд всё перетрут и погнал перетирать корпус дроссельного узла отверткой 
Главное не сдаваться и держать дроссельный узел вверху, а сверлящую отвертку внизу, чтобы стружка не попала в дроссель.
Смеркалось. Я поддал оборотов. Сверлилось медленно, но уверенно. Хотя смеркалось ещё уверенней. Пришлось выйти на максимальные обороты. Отвёртка грелась, но уверенно въедалась в корпус дроссельного узла.
Спустя некоторое время мои глаза радовало идеальное отверстие нужного диаметра
Теперь укладываем дроссель на подставки, чтобы не повредить механизм. Упирайте только в корпус дроссельного узла!
Берём что-то подходящее и вставляем в отверстие. У меня из подходящего под моё идеальное отверстие был только напильник без ручки
Пара ударов и ось с шестерней извлечена
Увиденное дальше начало меня немного беспокоить. Я понял, что конструкторы и здесь перемудрили, сделав ещё несколько промежуточных контактов от проводов питания до самого коллектора двигателя. Контрольный замер сопротивления показал, что Омы прыгают до тридцати. А иногда дело доходит до обрыва при легких ударах по моторчику!!! О какой нормальной работе автомобиля в такой ситуации можно говорить?
Взял я дроссельный узел и поехал туда, где есть электричество. Отпаял два провода питания моторчика и открутил два болта его крепления отверткой Т10
В общем, провода припаяны не к моторчику, а к пластинам. Потом эта пластина одевается сверху на моторчик, прижимаясь к контактам моторчика (на фото видно два отверстия с контактами). Очередное место потери контакта 
Но, как оказалось, и это не самое страшное. Идем дальше.
Поддеваем отверткой контактную пластину и перемещаем её вверх, снимая с моторчика
Аккуратно отводим пластину в сторону, освобождая моторчик РХХ
Убираем эту металлическую не знаю что
Аккуратно вынимаем моторчик
Будьте внимательны и не потеряйте пружинную шайбу
Смотрим на него и понимаем, что без Китая никуда
К слову, понять, что это Китай, можно не только по надписи. Вернее, по надписи, которая от нескольких прикосновений стёрлась до нечитаемости
Отгибаем крепления корпуса моторчика с обеих сторон
И вынимаем ротор из двигателя
Вот такая картина становится перед глазами. Всё в ужасном состоянии. Коллектор весь изуродован и весь в канавках с раковинами. Такое чувство, что его недавно пытали
Вот так выглядят щётки
Тут я понял, что простыми очистителями коллектору не поможешь, поэтому необходимо применять более грубые средства. Оставалось только воспользоваться мелкой наждачной бумагой и пройтись ей по коллектору. Лучше так не делать на электродвигателях, но тут выхода другого уже нет. Хуже уже точно не сделаешь. В общем, одна печаль. Но как оказалось, это был не последний сюрприз этого механизма регулятора холостого хода.
Чистим коллектор. Зубочисткой удаляем продукты износа из щелей между ламелями. Проверяем сопротивление обмоток ротора, которое составляет значение около 2 Ом.
Обработал коллектор средством для защиты контактов, всё протёр и установил щётки
И тут меня ждал удар ниже пояса. Проверяю сопротивление на контактах моторчика, а оно составляет 20 Ом…
Первая мысль была выкинуть его в окно, но вовремя одумался и вспомнил, что мне завтра необходим автомобиль.
Проблема оказалась, как я и думал – в щётках! Вернее в конструкции щёток и держателя щёток. Я, вообще, не понимаю с каким умом такое было сделано 
В детских игрушках и то электромоторчики продуманней и надёжней.
Дело в том, что контакт теряется между щёткой и держателем щёток
Щётка в него просто вставляется и там болтается. Причём не люфтит, а реально болтается. То есть, нет четкого и постоянного контакта! Если бы моторчик всегда крутился в одну сторону, то проблема не была бы такой явной. Щетки прижались бы к одному краю и был бы контакт. А здесь моторчик постоянно вращается в разные стороны и щётка гуляет там, как на качелях.
Почему нельзя было сделать, как на всех нормальных электромоторах – щётка с проводом?
Необходимо будет это доработать и установить щётки с проводом.
А пока я держатели щёток очистил и обработал средством для защиты контактов. Сразу всё пришло в норму! Вопрос только в том – надолго ли? Но пока всё в норме. Сопротивление составляет 3,9 Ома и не скачет (1 Ом сопротивление самих щупов)
Собираем всё в обратном порядке.
Внимание! Не перепутайте полярность и устанавливайте моторчик в том же положении, как он и был!
Я ориентировался на круглую метку в крышке моторчика. Она должна быть ближе к углу корпуса дроссельного узла
Давайте подведём некий итог.
Я сделал всё, что планировал:
- Оценил ситуацию и нашёл слабые места
- Сделал профилактику электромоторчику РХХ и получил реальные результаты
- Узнал номер моторчика и снял с него размеры, чтобы подобрать замену
Теперь кратко пройдёмся по каждому пункту.
- Я ожидал увидеть там именно этот моторчик, но не ожидал такой печальной китайской картины. На пробеге в 200 тыс.км. моторчик ещё работает, но уже находится в плохом состоянии и готов преподнести сюрприз в любой момент. Исполнение моторчика ужасное и ему необходима доработка хотя бы в виде других щёток. Питание моторчика снова сделано через пятую точку, неужели нельзя подать питание сразу на моторчик, избегая промежуточных соединений? Я эти места также обработал средством для защиты контактов. Я в печали… Но есть и положительные моменты – к моторчику вполне реально подобраться и его восстановить, а не тратить большие деньги на покупку нового дроссельного узла. Тем более не факт, что там моторчик в адеквате и не начнёт через пару месяцев терять контакт…
- После профилактики привода регулятора холостого хода (моторчика) результаты просто поразительные. Самый большой эффект – это трогание с места. Авто обрело былую приемистость при трогании (а может даже ещё лучше стало ). Педаль газа можно даже не трогать, авто уверенно и без клевков трогается с места. Эффект потрясающий! Переключение передач также изменилось. Если раньше могли встречаться провалы при отпускании педали сцепления при переключении, то сейчас идет заметный подхват и переключения идут плавно. Торможение двигателем также стало более мягким. Я на форуме писал, что если сделать подсос воздуха во впускной коллектор, то авто начинало дёргаться при сбросе газа. Это происходило из-за конструктивных особенностей дроссельного узла и от моторчика РХХ. Так вот эти рывки сгладились. По мере дальнейшего износа моторчика, рывки незаметно вернутся. Поэтому профилактику такую желательно иногда делать. Тем более второй раз это будет уже проще и отвёрткой сверлить больше не понадобится
- Снял замеры моторчика. Вот фото
Шестерня имеет 9 зубьев
Артикул моторчика РХХ дроссельного узла Шевроле Лачетти
Артикул моторчика имеет вид 993647060
Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти 993647060
Сейчас уже 2021 год и прошло уже почти 5 лет с момента ремонта моего дроссельного узла. Всё прекрасно работает и по сей день.
За это время я восстановил ещё не один десяток дроссельных узлов. Но не всегда получается реанимировать моторчик, ибо встречаются такие износы, что там уже просто нечего реанимировать и приходиться покупать новые моторчики.
Поэтому, если моторчик совсем вышел из строя или нет желания его разбирать, тогда можно купить новый моторчик регулятора холостого хода – Купить моторчик РХХ Шевроле Лачетти
Я покупал, всё работает.
Также китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне интересной цене
Проверка и ремонт дроссельного узла Лачетти на видео
Вот обещанное видео о разборке дроссельного узла и реанимации моторчика РХХ.
Это более старое видео, где разбирал дроссельный узел
А вот новое видео, где ко мне приехал автомобиль, на котором отсутствовал холостой ход. Здесь я показал, как диагностировать вину дроссельного узла, как проверить электрические цепи внутри дросселя и, как восстановить моторчик РХХ. К слову сказать, он был в очень ужасном состоянии и проработал уже более 450 тыс.км
Отчёт получился довольно не маленький и, надеюсь, полезный для многих.
С вопросами и дополнениями милости прошу в комментарии ниже
Здравствуйте! Благодарю вас за создание такого полезного и подробного ресурса!
Надеюсь на ваш опыт, суть моей проблемы не нова, машина 2010 г. и с пробегом 45 тыс. дергается при переключениях на 1-3 передачах особенно на холодную, а также при движении на малом дросселе на 1 или 2 передаче. Периодически появляется вибрация по кузову на холостых, возможно, проблема в гидроопоре двигателя.
Распечатал вашу статью и побежал измерять сопротивления на своей машине, но к моему сожалению полученные значения довольно сильно отличаются от представленных. Минимальное сопротивление датчика положения дроссельной заслонки около 830 Ом. При открытии дросселя примерно до 75% сопротивление возрастает до 1400 Ом, а при дальнейшем открытии до 100% падает до 1270 Ом (наблюдается какой-то провал). Сопротивление датчика регулятора холостого хода около 730 Ом. Сопротивление выключателя холостого хода 0.34 Ом и бесконечность. Проверка регулятора х.х. показала сопротивление 13 Ом и при постукивании по крышке дросселя сопротивление прыгает до 250 Ом. Из полученных значений нужно вычесть 0.1 Ом сопротивление щупов. Измерения проводил на контактах разъёма ЭБУ и при дёргании самого жгута проводки показания не изменялись. Далее я решил прозвонить сам жгут до ДЗ, но сопротивление не превышало 0.16-0.17 Ом (с учетом сопротивления щупов). Потом я решил снять ДЗ и измерять на самих контактах, согласно эл. схеме и указанным номерам контактов я не смог получить данные значения. Например, 55 контакт ЭБУ подключен к 6 контакту ДЗ, но данный контакт отсутствует на заслонке. Разобрав заслонку я увидел какие-то капли на проводящих дорожках (возможно флюс или канифоль) протер аккуратно спиртом и пропаял сами контакты на плате. До моторчика не смог добраться в виду ограниченного пространства для извлечения оси шестерни. Так как у меня проблемы не только с регулятором х.х., но и с датчиком положения ДЗ, извлечение моторчика не решит проблему. Собрал ДЗ, поставил обратно и сделал адаптацию, но при повторном измерении сопротивления не изменились.
В вашей статье описан только ремонт РХХ, но как быть с ДПДЗ или только покупка новой ДЗ решит мои проблемы? Если нужно, то могу сделать логи в Chevrolet Explorer. Благодарю за внимание и надеюсь на ваш совет в данной ситуации!
Приветствую, Дмитрий! Я понял суть вопроса. Не думаю, что проблема дерганий на малом дросселе связана с ДПДЗ. Но ситуацию с сопротивлением необходимо изучить подробнее.
Сделайте логи и скиньте мне на почту [email protected].
Важно посмотреть, как эту ситуацию видит ЭБУ.
Сделайте два лога:
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Несколько раз плавно нажмите на педаль газа до упора.
2. Снимите небольшую поездку при езде на малом дросселе и разгон “педаль в пол” на третьей передаче в течение 5-10 секунд.
Здравствуйте, Андрей! Я очень благодарен вам, что решили помочь с моей проблемой!
Сделал два лога и отправил вам на почту.
Еще провел эксперимент для сравнения на Lacetti 1.6 2011 г. с пробегом около 70 тыс. Владелец говорит, что машина тоже дергается. Сопротивление ДПДЗ 695-1220-1150 Ом (также наблюдается провал в конце). Сопротивление ДРХХ около 660 Ом. Сопротивление выключателя ХХ 0.38 Ом и бесконечность. Сопротивление РХХ 7 Ом и при постукивании по крышке дросселя сопротивление прыгает до 15 Ом. Из полученных значений нужно вычесть 0.1 Ом сопротивление щупов. Данные значения намного ближе к указанным в вашей статье чем мои.
Добрый день, Дмитрий!
Просмотрел я логи и моё мнение такое, что ЭБУ видит показания ДПДЗ корректно. Провал в этой программе определить сложно, ввиду низкой скорости обмена данными, но крайние значения выглядят корректными. При полностью открытой ДЗ напряжение составляет примерно 0,55В, а при закрытой – примерно 4,2В. Это адекватные значения. Небольшой провал в конце открытия ДЗ иногда встречается на автомобилях с таким дросселем, но на дергания на малом дросселе по моему мнению он влияния не оказывает.
Лично моё мнение – не стоит винить ДПДЗ в первую очередь. Больше вероятна проблема в моторчике РХХ. Но, как видно из статьи, это проблема поголовная и необходимо что-то решать со щётками скорее всего.
Более весомая проблема у Вашего авто, как по мне – это разный УОЗ в цилиндрах. Причём очень часто отличается заниженным УОЗ третий цилиндр. Возможно и вибрация проявляется из-за этого.
Советую проверить свечи, форсунки и промыть клапана, как показано тут https://moylacetti.com/promyvka-inzhektora-svoimi-rukami/
Возможно это поможет.
Такое моё субъективное мнение
Добрый день, Андрей!
Спасибо, что смогли уделить немного вашего времени, которого у вас и так нет учитывая объем обязанностей.
В эти выходные хочу поменять прокладку клапанной крышки и проверю ВВ провода и свечи. Также снова сниму ДЗ и окончательно разберу, чтобы почистить моторчик РХХ и обработать его контакты в соответствие с вашими рекомендациями.
Когда записывал логи заметил, что часто дроссель открыт всего на 2% и иногда 1.6%. Из ваших статей , если не ошибаюсь, то низкое значение говорит о подсосе воздуха. Правильно ли я рассуждаю и он может влиять на дерганья на малом дросселе?
По поводу вашего совета. В прошлом году я снимал форсунки и чистил вручную очистителем карбюратора через шприц с батарейкой. Далее я промывал форсунки и клапана Wynn’s через бутылку с насосом. Затем еще добавил мягкий очиститель Liqui Moly в бак. Кроме этого заменил датчик абсолютного давления воздуха и переделал ВВ провода из медного силиконового кабеля Beru. Поставил новый комплект свечей Denso K20TT японский, а не малазийский (пробег на них не более 7-10 тыс. км). Сопротивление свечей отличалось максимум на 500 Ом в диапазоне 3-4 кОм, а на малазийских было от 7 до 10 кОм (при покупке пользуйтесь мультиметром). Немного ранее была проведена замена сеточки бензонасоса и топливного фильтра. Еще был заглушен ЕГР без отключения. Еще какие-то рекомендации можете дать с учетом ранее проведенных процедур или нужно уже повторять чистки? Я мало езжу и пробег около 7 тыс. в год.
Да, Дмитрий, ниже 2% открытия ДЗ на холостом ходу свидетельствует о возможном подсосе воздуха во впускной коллектор. Это усиливает дёргания и я испытывал это на практике, сделав искусственный подсос воздуха. Авто при этом усиливает проблему дёрганий, особенно при отпускании педали газа и езде на малом дросселе. Судя по всему это вызвано конструкцией дроссельного узла. А точнее свободным ходом механизма рхх. Когда разберёте дроссель, вы возможно поймёте о чём я. Обратите внимание на пружины, которые не дают ДЗ закрыться полностью. Заслонка в свободном состоянии всегда немного приоткрыта, чтобы при поломке моторчика рхх, обеспечить холостой ход.
Прокладку меняете по причине течи? Если да, то возможно проблемы с УОЗ связаны с маслом в свечных колодцах.
Промывку желательно делать каждые 30 тыс.км. Думаю, с этим у Вас порядок, судя по маленькому пробегу.
Советую заменить прокладку КК и попробовать отключить все трубки от коллектора, кроме ДАД, а штуцера заглушить. Посмотреть на положение ДЗ. Если оно подрастёт, тогда значит в чём-то отключенном был подсос…
Андрей, вы правы, у меня также наблюдается дерганья и при отпускании педали газа. Если с определенной частотой нажимать и отпускать газ, то можно поймать такой момент когда машина не плавно ускоряется и замедляется, а просто начинает прыгать.
Да, прокладка КК протекла, масло везде по периметру, но попало ли в свечные колодцы или нет покажет замена. Каждый год меняю прокладку, хватает на 3-4 тысячи. Брал Victor Reinz, GM, от Gentra и последняя надежда на Elring, которую и вы советовали.
Постараюсь выполнить все ваши рекомендации за выходные, если найду столько заглушек (вроде много трубок) и напишу отчет.
Андрей, спасибо за публикацию. Тоже были дерганья, много чего сделал, оказался РХХ. Сейчас заменил на рабочий узел б/у, но хотелось отремонтировать старый, чтобы был в запасе. Разобрал, картина такая, как у вас. Все зачистил, обработал, собрал моторчик, но когда собрал узел выяснилось, что нет контакта внутри между белым проводом и контактом двигателя(наверное что-то сломал, когда отгибал пластину). В связи с этим вопрос, можно ли напрямую припаять белый провод к контакту двигателя(как я понял нужно припаивать к тому контакту, что ближе к внутренней части узла и черному проводу) и для чего нужна медная намотка на пластине ?
У меня такая же проблема .. Только контакта не было от черного провода к контакту моторчика . припаял провод напрямую . вот ищу ответы на форумах можно ли так делать ? У меня начались дерганья при отпускании педали газа и угол открытия ДЗ стал 0.39%
Александр, может просто контакт двигателя выскочил из зажима пластины? Я бы снял пластину и проверил еще раз всё это дело.
Двигатель и без намотки будет работать, но я бы её не исключал из схемы. Такие вещи устанавливают в цепь якоря тех двигателей, которые не просто постоянно вращаются, а большую часть своей работы изменяют направление вращения и служат для удержания чего-либо. Так и в нашем случае, двигатель больше удерживает заслонку в заданном положении, чем вращается.
Такая же проблема приключилась только с черным проводом . выскакивание из контакта исключил пропайкой самого контакта к пластинам
Спасибо, буду искать причину…
Добрый день! Хороший пост! А размер самих щеток у вас есть? Просто чтоб подобрать сразу щетки с проводом а потом уже разбирать узел)
Добрый вечер! Я, к сожалению, размер щеток сразу не снял, но по моей просьбе, ребята измеряли в этом посту https://moylacetti.com/forums/topic/dergaetsya-na-xolostyx-pri-vklyuchennoj-peredache/page/28/#post-6401
Получилось 3,1 мм на 2,8 мм.
Андрей Приветствую! Правильно я понимаю, что если постукивая по дросселю и сопротивление щеток будет прыгать, то значить двигателю хана? еще не давно заметил, что трогаясь со светофора иногда машине какбуд-то не хватает оборотов хотя 2000, начинает захлебываться, и трястись.
Приветствую, Алексей! Да, так и есть. Конструкция щеткодержателя у него отвратительная. А если добавить к этому ещё и износ, тогда, вообще, печаль получается. Но, спустя 5 месяцев после профилактики, пока всё нормально с сопротивлением у меня. Поэтому советую для начала попытаться реанимировать его. А 15-20 долларов всегда можно успеть потратить на новый
Андрей, а если попробовать поджать держатели щеток или что-нибудь подложить, чтоб по плотней сидели. 5 месяцев отличный результат, поздравляю!
Алексей, не выйдет. Дело в том, что щетки должны свободно двигаться. Тут выход либо установить другие щётки с проводом, как на фото в статье, либо сделать так, как сделал Антон в теме про дёргания https://moylacetti.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_4729-1.jpg
Андрей, еще такой вопрос, коллектор чистим наждачкой, а на щетки? на них же тоже есть канавки, или лучше их не трогать?
Алексей, щетки я не трогал. Обработал щеткодержатель средством для контактов и всё
Андрей, заказал я в общем моторчик из Китая, старый почистил и оставил на запас, спустя 4 месяца опять те же симптомы что и до замены. Неужели моторчик мог так быстро износиться?)
Алексей, честно, даже и не знаю, что ответить. Как по мне, этот моторчик изначально какой-то проблемный. И со временем эти проблемы ещё больше усугубляются. А учитывая отношение китайцев к качеству своей продукции, то может и 4 месяца – это срок.
Вчера по рекомендации статьи всё сделал как описано. Уважение автору! Но! Всё как положено, перепутал полярность. В следствии чего возникают ошибки :р1512 и р1513. Сегодня буду опять разбирать.
Повторное вскрытие по реанимационным мероприятиям, не увенчалось успехом. Буду заказывать новый моторчик. Печаль…
Проблема такая. Поменял ролики, ремень ГРМ и помпу. Пришлось крутить распредвалы и коленвал независимо друг от друга, но потом метки выставил верно: распредвалы друг напротив друга, а коленвал прямо вниз. Завёл и сразу затрясло на холостых. Все ещё раз проверил – все верно стоит. Ролик тоже натянут по меткам. Но трясёт.
Из средств диагностики в гараже только были Elm-адаптер и программа Torque на телефоне. Вот что показывают. Давление на выпуске – 60 кПа, атмосферное – 99. Положение дросселя – скачет в ритм дерганью двигателя от 4.7 до 6.5 %. При максимальном открытии – 68.7 градусов. УОЗ скачет от плюс 4.5-6 до минус 3.5-4, редко до – 6 аж. Обороты скачут от 900 до 760. Двигатель прогрет до 85. Подсосов нет, так как глохнет, если впуск заткнуть.
Теперь манипуляции. Если чуть приоткрыть заслонку, то есть вывести из режима холостого хода, подняв обороты до 1100 – 1200, давление падает до обычных холостых 32-33 кПа, тряска прекращается. Не ходу ведёт обычно, без провалов и дерганья. При педали в пол на ходу давление поднимается до 98-99 кПа.
Даже мультиметра с собой нет, чтобы сопротивление проверить. Кабель VAG тоже погорел. Но год назад после чистки дросселя положение было что-то около 3%, может чуть ниже. Давление ещё утром на выпуске было 33 кПа.
На счёт треска. Не было. Но когда приехал из гаража услышал будто повода на массу легли и искрят. Звук из дросселя.
Что, все приплыл на РХХ? Какие-то плаванья оборотов холостых раньше никогда не было. Дерганий тоже. Вот так все резко. Ещё пробег по приборке 120, по ЭБУ 180 тыс. Да, меня при покупке неплохо так обманули.
Случайно отправил, даже не поздоровавшись. Доброго времени суток.
Вот фото меток. Не может же быть расколбас из-за кручения валом, если потом выставил все по меткам?
Приветствую, Александр. Судя по описанию, я на 99% (даже на 100%) уверен, что проблема в ГРМ. Когда ГРМ сильно сбит, то заслонка тоже будет дергаться и давление во впуске будет 50-60 кПа. По фото могу сказать, что метки необходимо поднять вверх (левый прокрутить против часовой стрелки, а правый по часовой). В общем, необходимо внимательно всё переделать.
Да, воистину. С утра на свежую голову увидел, что на обоих валах метки вниз немного смотрят. Поставил перпендикулярно – ровная работа. РХХ в этом деле оправдан, но все равно есть рывки при сбросе газа на 1 и отчасти на второй передачи, а также при переключении на вторую с первой. Надо будет продиагностировать согласно этой статье.
Доброго времени суток! Опять я. Беда не приходит одна. Как писал выше, выставив фазы нормально, ситуация с хх разрешилась. Так проездил полторы недели. Но сегодня заметил, что обороты хх держатся высоковато, трогается туповато, а при сбросе газа при включенной передачи (1, 2, 3 – неважно) клюет. Подключив Torque выяснилось, что обороты хх на прогретом 850-900, дроссель открыт на 4,36%, давление на впуске 40 кПа, УОЗ – (минус) 6 град. Машину не трясет. При включенной кондиционере все так же, кроме угла. Он поднимается до 3-4. Хотя по-идее дроссель должен приоткрыться. Ситуация не связана с заменой ГРМ, так как после выставления фаз правильно упало и давление (32 кПа), и дроссель открыт был всего на 2,7%.
Полез замерять сопротивления разъемов на дроссель.
1. ДПДЗ (74 и 79 на ЭБУ) – изменяется от 850 до 1350 Ом.
2. Датчик положения РХХ (19 и 55) – 750 Ом.
3. Выключатель ХХ – либо 0, либо бесконечность.
4. Сам моторчик (61 и 62) – вот тут интересно: когда ткнул щупами, показало 24 Ом; второй раз – 32; постучал по дросселю – 55; еще раз – 70, а потом как попало, но не ниже 40 Ом. Стучал не молотком, а просто похлопал слабо рукой.
Конечно, прозвонил провода от разъема ЭБУ до колодки к дросселю – сопротивление щупов, то есть все отлично. Из измерения сопротивлений можно заключить, что все условно в норме, кроме моторчика, но почему-то выше на 150 Ом (дроссель горячий). Щупы дают 1,3-1,1 Ом.
Теперь наблюдения.
1. Дроссель не пищит при повороте ключа на зажигание. Вообще. раньше пищал.
2. Руками его можно закрыть прямо за заслонку, Torque показывает 0%, как только отпустишь заслонку, она возвращается, и чувствуется как шестерни ее дергают назад.
3. Ошибки никаких нет.
4. При ключе на зажигании от ЭБУ на колодку идут все напряжения к дросселю, кроме контактов моторчика (двигатель не заведен).
5. Тросик не перетянут. Вообще вытянул его вперед при манипуляциях.
Кажется будто ЭБУ не управляет ХХ, будто выставлено 4,3% и все. Не больше, не меньше.
Подсос можно тоже исключить, так как ЭБУ не пытается уменьшить открытие заслонки.
То, что моторчику плохо, понятно из его сопротивления. Но его сопротивление я измерил еще неделю назад. Оно было такое же скачущее от 30-45 Ом (на холодном), но ведь проездил неделю и черт знает сколько лет до этого. Что поменялось кардинально – это писк. Его нет.
Таки я приплыл на РХХ?
Дополнение. Засунул щупы со стороны тыльной части колодки ЭБУ на контакты 61 и 62. Напряжения нет ни при ключе на зажигании, ни при заведенном. Кстати, при прогреве дроссель открыт все те же 4,31%. Похоже, ЭБУ не дает напряжение.
Александр, да, ЭБУ не дает питания на моторчик РХХ. А 4% – это заслонка открывается под действием пружин. Они установлены, что двигатель мог хоть как-то работать на хх при неисправности РХХ
Тогда все сводится к ЭБУ. Единственное, что, может быть, разжал контакт толстыми щупами, когда сопротивление несколько дней назад измерял на моторчике. Проверю.
Если нет, то можно что-то перепаять в ЭБУ, вооружившись паяльником или лезть туда бесполезно и нужен другой ЭБУ? Если другой, то я правильно понимаю, что сняв дамп с моего, и, перепрошив другой с помощью Galetto, я проблем с иммобилайзером не получу? Так же Galetto можно использовать как обычный адаптер для диагностики в будущем?
Очень возможно, что проблема в разжатых контактах.
Если имеется хоть какой-то опыт работы паяльником и измерительными приборами, то можно попытаться восстановить выходной каскад управления РХХ (если дело в нем). Очень часто просто отгорают/отгнивают дорожки. Но нужно быть аккуратным, так как плата там гибкая.
Галетой тут не получится. На Сириусах она обычно шьет только область калибровок, а не весь дапм прошивки.
Самой галетой проводить диагностику можно, но не удобно, так как зачастую у неё очень медленная скорость и диагностика в реальном времени может “тормозить”, “зависать” и обрываться. Сброс адаптаций делает без проблем
Добрый день всем!
Андрей, вопрос по разборке дроссельного узла.
Пытался поменять моторчик, но меня смутило, что белая пластмасса, закрывающая моторчик – это не отдельная деталь, а часть замысловатой конструкции, которая расположена по всей внутренней части дроссельного узла. Она весьма твёрдая и пытаясь приподнять её часть, что над моторчиком, я пришёл к выводу, что просто отломаю её. А никаких винтов крепления она не имеет. Как я написал выше – это единое литьё. Вопрос – как Вам удалось отогнуть “крышку” моторчика не отломав её?
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий, эта пластмасса гнется в тонком месте при подъеме. По крайней мере у меня так.
Но если даже её отломать, то это никак не отразится на работоспособности
Добрый день, всем!
Андрей, попытался снова разобрать дроссельный узел и вытащить моторчик – не вышло.
1. “Крышечка” ну, никак не хочет не то что отогнуться – даже приподняться. Края заминаются и всё. Правда, я пытался приподнять её отдельно от “металлического не знаю что” – это металлическое я не стал отвинчивать раньше времени. Может, причина в этом? У меня не было жёсткой опоры?
2. Я вижу на Ваших фотографиях, что отогнуть можно, но ведь торчащие в середине “крышечки” края вплавленного в него контакта, не должны дать это сделать. Высота шестерёнки моторчика такова, что при отгибании они сразу должны упереться в зубья шестерёнки.
3. А если всё же отломается? На чём она держаться будет? Только на контактах моторчика ( своими “лепестками” ) + припаянные провода? А трястись и болтаться в свободном полёте вся эта конструкция не станет?
Допускаю, что мои опасения могут быть напрасны, и мои вопросы излишни, но не хотелось бы, чтобы моя “ласточка” встала во дворе мёртвым металлом, пока я буду искать/заказывать новый дроссельный узел, если что-то не к месту отломается.
С уважением, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий! Не знаю, как более понятно объяснить, но суть в том, что металлическую часть необходимо открутить. Тогда моторчик станет подвижным в своем месте. У него появится люфт. Это даст возможность его немного наклонять, чтобы шестерня не мешала при поднимании пластины.
Если пластина отломается, тогда да – она будет держаться на контактах. Но это не приведет к проблемам
Провёл данную процедуру, ничего не поменялось, обороты как плавали так и плавают, дроссель опускается до 1,6%, динамика Авто не изменилась, как и расход!!! Что дальше делать уже не знаю, опускаются руки…
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Лазил в грм, ремень не трогал метки на месте, дроссель и всё связано с ним не трогал. Всё собрал заводить а обороты 6000 и не падают температура 70 запускал выключал несколько раз не помогает пока скобу не вытащил трос ослаб обороты упали до 2200 так пару минут продержались потом появился хх но обороты начали прыгать от 750 до 1500 через ещё несколько минут обороты пришли в норму, но скоба оделась на самое последнее деление и где должен быть упор 2мм не доходит. Проехался хх 750 всё нормально. Что это было не понял, позывы что рхх умирает. До этого всё работало как надо.
Приветствую, Александр! Подозреваю, что изначально был перетянут трос. После правильной регулировки троса необходимо сделать сброс адаптаций, чтобы точно все пришло в норму
подскажите такая проблема, у машины лачетти 1,4 на газу плавали обороты и она глохла при торможении не всегда на бензине было все нормально( обороты плавали но неглохла), с помощью програмы на телефоне выяснил что на холостых давление во впускном колекторе сроставляет 36-38 кп, обороты плавают от 700 до 780 , заслонка открыта на 3,14%, заметил что в динамике когда торможу заслонка не приоткрывается , а запаздывает, было принято решение проверить дросельный узел, по Вашему видео прозвонил и замерил сопротивление дз, сопротивление рхх и сопротивление моторчика, принял решение почистить дросель и провести профилактику моторчика рхх. разобрал дроссель моторчик был в состояние так себе, сделал все как пологается. на выходе получил нерабочий дросель , адаптации несрабатывают мотор на них нереагирует, при этом он управляется эбу, но она его в момент запуска просто закрывает наглухо и все.подумал что препутал контакты +- перепоял , адаптация сбрасывается, но нормальной работы хватает только до первого выключения потом при включении обороты скачут от 1000 до 4000, вернул все обратно.проводка все звониться , замеры делал от контактов эбу. куда копать?
Писк от дросселя равномерный при включении зажигания? Или он, вообще, есть?
Добрый вечер. Всё сделал по инструкции по чистке моторчика дросселя, и когда включаю зажигание, начинается головоломка, заслонка сама по себе дёргается , адаптация проходит но толку мало ,уже и трос снимал, и отключал аккумулятор., и 2-й раз пересмотрел и разобрал сам дроссель , моторчик сопротивление даёт 3.5, всё в норме . но такое чувство что где то замыкание раз заслонка сама дёргается .Обороты начиная с малых с дёрганием подымаются всё выше и выше …Да и ещё при включении зажигания какой-то металлический щелчок слышно. Снимаю разъём на дроссель. всё работает но правда ХХ на 1500.Подключаю и опять цирк на дроте .Подскажите что делать или тупо менять весь узел.
Приветствую, Александр. 3.5 Ом это за вычетом сопротивления щупов? Сопротивление измерялось от разъема ЭБУ? Как-то маловато
Я так понимаю, сброс адаптаций производился. Значит есть адаптер для диагностики. Какие шаги РХХ?
Доброе утро. Это со щупами вместе но только моторчик. , От ЗБУ 4.5 Ом. Сброс делал через блмтуз ЕЛМ 327,но заслонка стоит на месте, а в програме пишет выполнено. Шаги на планшете не могу сделать так как не ноут и прога не Эксплоэр.
Если заслонка на месте, значит моторчик нормально не работает и сброс нормально не прошел.
Пины в разъеме ЭБУ точно в нормальном состоянии? Щупами мультиметра их прослабило?
Добрый вечер. Вчера сто-то с мульти метром не то было сегодня иначе начал показывать. Пришёл сегодня новый моторчик на нём сопротивление 11-13 Ом если поменять щупы 10.8-11, меряю старый 7.8 меняю щупы 5.6 и не дотрагиваюсь руками до щупов. Из этого выходит что моторчику не хватает силы. После установки и Адаптация прошла и мотор начал работать как положено. но изредка где-то через секунд 5-7 плавающий оборот с 800 до 770 и со временем наблюдал вроде как реже стаёт но за час езды всё равно иногда можно уловить на слух, может моторчик притирается или авто до конца адаптируется. Главное я доволен что наконец то всё вышло. Старый моторчик не получилось реанимировать видно перечистил. Пробег авто правда 77 тыс. на одометре , а проверяю Торк на анероиде показывает 132т через ЕЛМ. Не знаю скрутили или как что такая разница. Спасибо за то что уделили внимание мне и ответили.
Кстати заслонка открыта на холодную 3.1-3.2 на прогретом 2.0 думаю это норма.
Поездил я ещё денёк и опять пришло как было когда полез к дроссельному плавают на горячую на счёт 3 прямо как вальс лёгкое плаванье на холостых. Подсоса нет моторчик новый контакты и проводка в норме всё перемыл и клапана и трубки и пришёл к началу откуда плавание и на газу более выразительно после 40 градусов прогрева начинается Газовщик говорит на лямбду похоже , диагностик нужно методом тыка каждый датчик менять поочерёдно . Или не парься и езди но чуть больше расход будет. В общем не знаю что и делать.
Александр, без диагностики сложно сказать. Но если я правильно понял, то такое легкое плавание встречается часто и не является какой-либо серьезной неисправностью. Особенно у кого двухпроводные датчики кислорода
Добрый вечерю Проверил лямбду и клапан абсорбера всё работает Есть небольшая как-бы детонация мотора глазу еле заметно но положишь руку в отдаёт нормально как бы грубовато работает он .Думаю учитывая после моей проверки пробега 132 наверное нужно промыть форсунки и инжектор но жалко масло только сменил .Больше я ничего не могу найти .Вот когда эти плавания вроде как гидроусилитель подвывает и подвывание слегка плавающее так почему его не слышно пока 40 градусов не наступит. Головоломка какая-то .
Сегодня замерял ВВ провода и компрессию. Во всех 13.8-14. А вот провода
1.-3.1Ом 2. 4.0м 3.4.6Ом 4. 13.6 Ом .Как вы относитесь к ВВ проводам сделай сам с нолём которые .Или покупать дорогие или сделать самому подскажите нужно ли сопротивление в проводах и сколько должно там быть.
К нулевым проводам я отношусь нормально и сам на таких ездил. Но они тоже разные бывают и смотря из чего сделаны. Самодельные очень часто пробивает. Двигатель с ними более резкий и более четко проявляются все вот эти вот дергунки, плавания и прочие проблемы. Расход на них действительно ниже, но все остальные нюансы заставили меня отказаться от них. Идеальное сопротивление должно быть до 3 кОм. Но найти такие сложно, поэтому если чуть больше, то ничего страшного
Подобрал сегодня ВВ провода от 1.8 до 3.7 взял новые свечи мотор стал работать мягче но когда лежишь руку есть мелкая детонация и редко как толчки какие-то в руку но их не видно а только чествуешь и это плавание с ними совпадает. Геморрой како-то однако .Осталось одно почистить инжектор и форсунки с камерами сгорания ,правда надо накатать 8 тыс пробега чтобы масло поменять после этого.
Добрый вечер. Снял лямбду завёл без лямбды работа поменялась холостой ровный , заслонка 3.5, но через минут 5 чёто дёргаться начал , прогазовал и опять норма, только одеваю лямбду обороты плавают заслонку в 2.0 ставит .Показания лямбды правда на торке через планшет пляшут от 0.2 до 0.9 поднимая обороты тоже так же вроде как работает , почему при снятии плавание уходит.
Потому что коррекции перестают идти. Вся проблема в инертности лямбда регулирования. Это плавание есть у всех, просто при уставшей лямбде оно проявляется сильнее
Здравствуйте, скажите пожалуйста концевик хх при калибровке должен размыкаться? Т. е когда моторчик двигает заслонку (полное закрытие трубы),для чего так если должен? ,на моей заслонке концевик был подогнут (прошлый владелец улучшал) так вот при калибровке контакт не размыкался, но и сброс адаптации не производиля хоть и компьютор писал что сброс произведен успешно, шеви эсплорер, при том что дз проходила калибровочные движения как положено.получается моторчик двигает в ноль во время колибровки, а там размыкается хх.
Спасибо за информацию! Пробег 325, все приведенные симптомы в той или иной степени присутствовали уже много лет. После замены моторчика действительно можно сказать другая машина стала. Всем советую!
Александр, приветствую. Концевик не должен размыкаться. Также необходимо проследить, чтобы не мешал трос. Бывает его перетягивают и он не позволяет корректно работать РХХ и корректно выполнять сброс адаптаций
Доброе утро . я с вашего форума . столкнулся с такой проблемой. Начали повышатся холостые обороты . 1000 об. Мин . дроссель был открыт на 3.14% угол опережения -5 . расход на холостм 1.7 л.ч. через несколько дней обороты поднялись до 1300. Об. Почистил дроссель, сбросил адаптации. Поменял. Кислородный датчик. Поменял клапан на клапанной крышке. И после включения зажигания обратил внимание, что в дроссельном узле. Нету характерного писка. Подал напряжение на 1 и 5 контакт. Моторчик молчал. Снял. И вскрыл дроссельный узел. Все провода припаянные. Подал напряжение напрямую на клеммы. Где припаяны провода? Моторчик тоже молчал, подал напряжение напрямую на моторчик, он заработал. Начал искать причину. Не приходило напряжение от черного провода к контакту моторчика . не стал сильно ломмать пластик . , а лишь попытался вытащить медную пружинку . но мне это не удалось . хотя проволоку я все таки порвал . внутри нее какой то металический сердечник . я не стал долго мудрить. Отпаял напрямую от чёрного провода к контакту мотора. При подаче напряжения на 1 и 5 контакт моторчик стал работать. После этого собрал дроссельный узел и установил его на место. Сбросил адаптацию. Но угол открытия дроссельного узла. Стал 0, 39%. И начались дёрганья. Так вот, у меня вопрос: что это за медная проволочка с сердечником? И в чем могут быть причины такого маленького Открытие дроссельной заслонки? Закрывал дроссель ладонью углох-моментальный двигатель. Проверял дымогенератором дыма нигде не было видно. Смотрел сегодня расход по трассе на 5 передаче при 80 км в час расход составлял где-то порядка 6 литров на 100 км. Расход на холостом. Где-то. 0, 7-0, 8 литров в час. И можно ли вообще напрямую припаять белый и чёрный провод к контактам двигателя?
Алексей, приветствую. Проблемы с этой белой пластиной встречаются регулярно. Проволочка – это индуктивность. Если бы моторчик постоянно вращался только в одну сторону, тогда можно обойтись без индуктивности. Но в нашем случае моторчик вращается в обе стороны и удерживает заслонку в нужном положении. Если очень примитивно на простом языке, то индуктивность в цепи моторчика позволяет работать ему более плавно, без сильных скачков тока.
Что касается низкого положения ДЗ, то я бы посмотрел шаги РХХ. Если они в норме (20-30), тогда это неправильная адаптация. А если шаги ниже 10-15, тогда ещё раз проверять подсосы и особенно клапан вентиляции картера
У мпня все везде звонится норм кроме 61 и 62 контакта на них почти 200ом. Моторчику кирдык? По елм положение дз не опускалось ниже 5.49%. Ошибка 2119 кажется была. Обороты 900-1100 держались. Проводку шевелил никаких изменений при замере.
Это проблемы в цепи моторчика рхх. А что конкретно, это уже необходимо проверять омметром. Снять крышку с дросселя и измерить непосредственно на контактах моторчика. Если также 200 Ом, тогда точно моторчик