Помечено: Дергается на холостых при включенной передаче, дёргается при нажатии на газ Лачетти, провалы Лачетти, рДергается Лачетти
- В этой теме 1,026 ответов, 56 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано Александр.
-
АвторСообщения
-
23.10.2016 в 18:01 #3745
Приветствую всех!
Олег, проглядел логи пока время было. Честно сказать, я немного в замешательстве.
Во-первых, от вот этого
Это детонация при сбросе газа
Как такое может быть Ты её ушами слышишь?
Буду анализировать это с другими параметрами.
В0-вторых, великовата коррекция топливоподачи в плюс
Это либо не хватка топлива, либо лямбда брешет.
Можешь проверить давление топлива? Тут более подробно я изложил мысль
23.10.2016 в 22:00 #3747Андрюшечка,нет я детонацию не слышу.На щет давления-меряли мне на СТО по показателям не помню,по моему 3,5,говорили что допустимо!Но есть одно но-при включении зажигания топливо накачивает и уходит,наверное клапан не держит,это может на это влиять????
24.10.2016 в 22:56 #3749Обратный клапан в большей степени влияет на пуск двигателя. У тебя при запуске тоже детонация, мама не горюй. Она может быть из-за бедной смеси на горячем двигателе. А бедная смесь, как раз из-за недостатка топлива, которое ушло через неисправный обратный клапан.
В подсос воздуха я слабо верю, т.к. у нас система выполнена на основе датчика давления в коллекторе. И если бы был такой подсос, тогда неизбежно выросли бы обороты хх и прикрылась заслонка и шаги РХХ. Но на графиках этого не видно. Значит подсос, думаю, можно исключить.
Остаётся только недостаток топлива или лямбда врёт. Либо то и то…
Нужно либо проверять состав выхлопных газов, либо действовать методом исключения. Обратный клапан, раз давление не держит, уже устал трудиться, либо мусор попал. Поэтому, логично было бы начать с него. Этим хотя бы сделаешь легче топливному насосу и стартеру – им придётся меньше маслать и, следовательно, продлится их ресурс. Да и АКБ легче при запуске будет.
25.10.2016 в 05:15 #3750всем привет. вчера ездил в сервис, проверял на подсос воздуха. проверяли дымогенератором, подсоса не нашли.
приговорили под замену катушку зажигания. проверяли их на заведенном двигателе, по очереди (щипцами и в резиновых перчатках) снимая колпачек с бронепроводом с каждой катушки и приподнемая его к верху от катушки на один, два сантиметра. при этом искра (хорошая, сильная искра) вырывается на ружу. на одной из катушек искра была еле заметной, сказали катушка пробита и искра куда то не туда уходит. в общем сказали менять катушки, а за одно (для профилактики) провода и свечи.
буду устранять проблему, надеюсь избавлюсь от дергатни. если нет, буду искать дальше. о результатах отпишусь.
25.10.2016 в 19:32 #3751Спасибо, Юрий! Думаю, все будут ждать результатов
Метод проверки, конечно, рискованный…
25.10.2016 в 23:26 #3752а в чем рискованный ?
у него были типа клещи с резиновыми ручками и сам был в резиновых перчатках.
делал он все это уверенно, видно не в первый раз и даже не в двадцатый.
Андрей хотел вот спросить по поводу проводов.
провода он замерял мультиметром, самый длинный 5.5 ом , остальные меньше. проехал я на них гдето 20 000 км.
как он сказал что провода могут где то пробивать и этого ни как не увидишь, и по этому их лучше заменить.
у меня стоят GM (посмотрел, цена на оригинал просто космос) выкидывать жалко.
и такой вот вопрос
можно ли как проверить провода на пробой ?
26.10.2016 в 00:06 #3753Юрий, риск не в причинении вреда здоровью, а в том, что можно таким способом убить элементы системы зажигания.
Накопленная энергия в катушке должна куда-то уйти (на массу). Идеальный вариант – это между электродами свечей. Если зазор у свечи увеличить до определённого уровня, то напряжению легче будет уйти на массу в другом месте. Например, через корпус катушки зажигания. Напряжение ищет более короткий путь пробоя. И если где-то путь короче, чем между электродами свечей, то оно пробьёт именно там. А устраивая такую проверку “на искру” можно катушку не проверить, а пробить… Поэтому лучше так не делать.
провода он замерял мультиметром, самый длинный 5.5 ом
Скорее всего не 5,5 Ом, а 5,5 кОм. Это допустимое сопротивление для длинного провода. Об этом я излагал здесь
К сожалению, на пробой в домашних условиях проверить сложно. Можно завести двигатель в темноте и посмотреть на провода и катушки – не должно быть ни где свечения и искрения.
Также нужно осмотреть провода на визуальные следы пробоя. Нужно учитывать, что пробой не будет, где попало, а будет там, где короткий путь “на массу”. Поэтому нужно уделить внимание тем местам, где провода проходят близко к этой самой “массе” – болтам крышки клапанов! Ну и, конечно, в местах возможного их перетирания из-за неаккуратной укладки.
При правильной эксплуатации 20000 км – это ещё хорошие провода должны быть. Хотя смотря какой их возраст.
26.10.2016 в 08:29 #3754Привет Андрюша,а на газу что тогда мешает?Обратный клапан тут не причем,может лямда????
26.10.2016 в 11:43 #3755Привет, Олежка! Я об этом тоже много думал. На газу ситуация ещё хуже с коррекцией топливоподачи. Но там лямбда совсем ведёт себя неправильно, а тебе сказали, что так и должно быть, поэтому я на эти показания не обращаю внимания, так как в газовых темах пока не силён и сильно к этому не стремлюсь.
Поэтому я отталкиваюсь только от графиков на бензине.
Может и лямбда устала. Но обратный клапан точно устал. Поэтому заменой клапана ты точно решишь проблему с потерей давления при выключении насоса, а может попутно и с коррекцией дела наладятся.
Лямбда тоже медленно работает, значит уже подустала и скорее всего тоже требует замены.
Но давать советы – меняй то, меняй сё, я не могу, т.к. во-первых, я не знаю толщину твоего кошелька, а, во-вторых, без проверки газоанализатором я не могу 100% утверждать о полной неисправности лямбды.
Я только констатирую факт сильной топливной коррекции в плюс – это видно по графикам.
Поэтому, если есть возможность сменить лямбду, то лучше это сделать.
Как-то так
26.10.2016 в 13:47 #3756Ещё можно кустарно проверить реакцию датчика кислорода. Для этого поднять обороты до 2000 и задержать в этом положении, а из шприца брызнуть бензина во впускной коллектор и посмотреть на реакцию лямбды и, соответственно, на изменение топливной коррекции.
Естественно, это нужно сделать при подключенном адаптере, чтобы потом просмотреть в логах на реакцию.
26.10.2016 в 23:29 #3763Андрюша,Я читал нащет лямды что подходит от тазиков это правда??
27.10.2016 в 17:47 #3764Да, Олег, лямбда Bosch 0258006537. Александр вроде такую ставил. У нас в соседнем городе такие по 650- 700 грн. продают уже со штекером для Лачетти.
Я сегодня, ребята, вот что подумал. Можно теорию с проблемой дроссельного узла проверить довольно просто. Пришла в голову идея, вообще, отключить дроссельный узел электрически. При этом ЭБУ теоретически должен перейти на управление по таблице, беря в расчет только давление в коллекторе и автомобиль должен продолжать ехать, но уже электрическая часть дросселя не будет вносить свои коррективы.
В общем, так мне загорелось это проверить, что я бросил все дела и погнал за своим Лачиком.
И что Вы думаете? Всё оказалось, как я и думал. При отключении колодки от разъёма дроссельного узла, поднялись обороты хх до 1150 и машинка как ехала, так и едет!!! Причём даже в логах при нажатии педали газа растёт положение ДЗ!!! ЭБУ их вычисляет даже без датчика положения ДЗ.
Отключите у себя колодку от дроссельного узла и попробуйте проехаться. Если дёргания остались – то электрическая часть дроссельного узла не причём, так как в этот момент она не участвует в процессе!
Вот такие дела
Только нужно будет потом удалить ошибки P0122 и P0222. Но это не проблема, у кого есть адаптер диагностики.
27.10.2016 в 21:41 #3765Привет Андрюша,что и мне испытать такое ????Андрюш,а разница какая-я находил лямды до лачиков за такую же цену???!!!А может лямду помыть карбочистом???
27.10.2016 в 22:00 #3766всем привет.
Андрей вот это ты нормально придумал на счет дросселя.
по логике так можно и датчики проверять, может и еще чего.
с дросселем завтра попробую, о результатах отпишусь.
27.10.2016 в 22:39 #3767Юрий, попробуй. Думаю полученный результат продвинет нас к выходу из этого тёмного тоннеля
по логике так можно и датчики проверять, может и еще чего.
Да, если логически продумывать, то можно многое проверить.
Андрюш,а разница какая-я находил лямды до лачиков за такую же цену???!!!
Олег, разница в каталожном номере и производителе. На Лачетти по каталогу идёт 96291099.
А производитель = цена. Допустим Amd стоит “всего лишь” 5 676,00 грн, а Master-sport 681,00 грн. Но все они на Лачик подходят…
А можно найти ещё какой-нибудь коопгаражсервисподвал за 250 грн.
Т.е. никаких ГОСТов. Вместо Master-sport 96291099 можно взять Bosch 0258006537. Так как фирма Bosch греет ухо доверием, а цена практически одинаковая.
А может лямду помыть карбочистом???
Можно попробовать промыть, только не карбочистом, а ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины.
что и мне испытать такое ????
Конечно попробуй. Думаю, этот эксперимент даст не мало информации.
28.10.2016 в 10:43 #3768Олежка, но это не значит, что нужно ставить только Bosch или Amd. Я себе для проверки, когда-то ещё до войны взял лямбду около 450 грн. Даже не знаю, что за производитель, т.к. даже надписей не было, а сама лямбда запечатана была в простой прозрачный пакетик. Она мне прослужила более двух лет для проверки разных авто и потом, в итоге, уехала на очередном Лачике, т.к. хозяин не хотел заморачиваться поиском новой лямбды, а просто купил у меня эту.
28.10.2016 в 16:03 #3771Андрюша,привет.Я тут подумал,лямду тоже можна так проверить,методом отключения разема?????
28.10.2016 в 17:31 #3772всем привет.
сегодня отключал разъем от дросселя,
ни чего не изменилось, все так же дергается.
ну хоть дроссель менять не надо, а то цена на него кусачая.
теперь жду пока катушку привезут .
29.10.2016 в 11:56 #3773сегодня отключал разъем от дросселя,
ни чего не изменилось, все так же дергается.
Думаю, выводы очевидны и скорее всего ДУ можно исключить из подозреваемых. По крайней мере у Юрия.
Я тут подумал,лямду тоже можна так проверить,методом отключения разема?????
Тут поможет либо осциллограф, либо газоанализатор, либо замена на заведомо исправный датчик.
Но можно попробовать отключить лямбду и сделать сброс адаптаций. Поездить так и посмотреть.
Дроссельный узел не пробовал отключать?
29.10.2016 в 12:32 #3774Привет Андрюш,я сечас в отезде,лачиком не рескнул ехать,поэтому взял в отца вазик верного друга,он меня точно не подведет.И пока обдумываю мысли как лучше поступить,Потому,что лишних денег нету на новый датчик,они стоят по 700-и до победы.Думаю как же поступить!!!Что посоветуеш????
29.10.2016 в 12:56 #3775Андрюш,дросельный узел не отключал,приеду 3 числа буду пробовать
29.10.2016 в 13:01 #3776Я понимаю, Олег. Поэтому и не особо настаиваю на замене лямбды или чего-либо ещё без 100%-ой уверенности в положительном результате.
Пока имеется три проблемы – рывки при нажатии на газ, странная детонация, большое обогащение смеси.
Не факт, что все эти проблемы связаны между собой и являются звеньями одной цепи. Но решать их нужно!
Пока советую такие действия:
1. Проехаться с отключенным разъёмом дроссельного узла. Это поможет определить его виновность/невиновность.
2. Проехать 200-300 км на бензине без сброса адаптаций. После этого проверить цвет и налёт на свечах. А также выложить сюда логи, сделанные после этого пробега.
Налет на свечах даст нам визуальную картину о составе смеси. А новые логи покажут до какого значения ЭБУ будет продолжать обогащать смесь.
Из этого потом сделаем выводы!
А какой реальный пробег???
29.10.2016 в 14:41 #3777164000 км,уже достала эта машина куда еще лезть хрен его знает!!!
30.10.2016 в 23:53 #377902.11.2016 в 21:51 #3808Приветствую всех! Как-то мы все лезем в дебри познания истоков дерганий, а про самое первое в этом деле я забыл
Настоятельно рекомендую обработать датчиковую аппаратуру и систему зажигания специальной химией. Как и чем я изложил вот тут
Очень простой и действенный метод! Многие проблемы удавалось решить этими процедурами.
Не поленитесь и попробуйте!
P.S. Спасибо, Олег! Всех с прошедшим днём Автомобилиста
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.