Система изменения длины впускного коллектора

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями. :negative:

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое :wacko:

Всё дело в том, что большинство продавцов-“консультантов” никогда в глаза не видели то, о чём консультируют. А в каталогах, которыми они руководствуются, тоже бывают ошибки на ошибке. Но для них это святая книга правды.

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

  • Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора – 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, Vida, Tac. Какие выхлопные газы???
  • Рабочий механизм (пневмокамера) – 96408135. Тут, вообще, цирк! Он у нас и клапан ЕГР, и датчик отработавших газов!!!, и датчик давления, и КЛАПАН заслонок…
  • Ресивер с обратным клапаном (бачок вакуумный) – 96334828 –  Бачок вакуумный системы впрыска топлива Дэу Ланос, Нубира, Шевроле Такума, Лачетти. Бачок отработавших газов )))


Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей – короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

  • ресивер с обратным клапаном
  • электромагнитный клапан
  • механизм изменения длины (пневмокамера)
  • ось с заслонками
  • соединительных вакуумных трубок
  • проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

  • красной стрелкой – ресивер с обратным клапаном
  • зелёной стрелкой – электромагнитный клапан
  • синей стрелкой – проводка к электромагнитному клапану
  • желтой стрелкой – механизм (пневмокамера) изменения длины
  • цифрами – соединительные вакуумные трубки: 1 – от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 – от коллектора к ресиверу, 3 – от ресивера к клапану.

Система изменения длины впускного коллектора

На заглушенном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы заводим двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,5 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу вакуума на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора Лачетти

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Обслуживание клапана системы изменения геометрии впускного коллектора Шевроле

Атмосферный штуцер пневмоклапана

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

Отключение клапана системы изменения длины впускного коллектора

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 12 В. Не забудьте завести двигатель для измерения напряжения.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

  • проверить целостность, чтобы не было утечки вакуума
  • отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку – воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя – воздух должен проходить!

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку  и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании – должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит – значит диафрагма порвана.

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

  1. Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание!!! Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга Заглушить систему изменения длины впускного коллектора
  2. Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

и отцепить шток

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора Шевроле

Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора Лачетти

А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Пневмокамера Лачетти

Вот поближе

Прогнившая пневмокамера Лачетти

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи :-)

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Чем клеить бампер

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Ремонт пневмокамеры

Пневмокамера стала работать лучше новой :-)

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть ;-)

Всем Мира и ровных дорог!!!

Ещё в сообществе Мой Лачетти:


Участники, которые лайкнули этот пост:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

Если статья была Вам интересна, поделитесь ею в соцсетях
Читайте также:

Система изменения длины впускного коллектора: 84 комментария

  • 21.09.2016 в 11:11
    Permalink

    Андрей привет!
    Очень познавательно, надо проверить.
    Даже если не беспокоит сейчас, то скорее всего это когда-нибудь случится,
    а тут твоя информация ой как пригодится и искать НЕ НАДО!!!
    Коллеги, запоминайте :good:

  • 21.09.2016 в 11:41
    Permalink

    Приветствую, Антон! Спасибо за отзыв. Желаю, чтобы не пригодилось как можно дольше :)

  • 22.09.2016 в 10:07
    Permalink

    Андрюш,а я когда даю газа вакуум стоит в одном положении,при заводке,немного приводит заслонки в действие,а потом хоть газуй хоть нет стоит в одном положении

  • 22.09.2016 в 11:57
    Permalink

    Олег, должно быть так – на заглушенном двигателе шток выдвинут. Как только завёл, шток должен втянуться и оставаться в таком положении, пока обороты двигателя не станут больше 4,5 тысяч оборотов.
    То есть возьми помощника и пусть он смотрит за штоком, а ты нажимай газ и смотри по тахометру. Как только поднимешь обороты до 4,5 тыс. об. помощник должен посмотреть – вылез шток или нет. Если вылез – значит всё отлично! Как только обороты станут меньше 4,5 тыс.об., то шток должен задвинуться обратно.

  • 22.09.2016 в 14:41
    Permalink

    Скажите пожалуйста на работающем двигателе в режиме ХХ шток исполнительного механизма изменения геометрии впускного коллектора находится в задвинутом положении и выдвигается только после 4500 об/м, но когда снимаешь с него шланг затыкаешь пальцем он выдвигается больше чем на половину отпускаешь выдвигается до конца говорит ли это о неисправной мембране

  • 22.09.2016 в 19:36
    Permalink

    Марина, если бы диафрагма была повреждена, тогда бы шток выходил полностью сразу. Поэтому не переживайте, у Вас всё в порядке. Главное, что воздух не подсасывает и работает как положено.

  • 22.09.2016 в 19:37
    Permalink

    Нет, так однозначно Вы не проверите целостность мембраны. Вы же впускаете часть воздуха пока не зажмете пальцем дырку. И если бы мембрана была порвана, то шток медленно бы вылез до конца пока Вы держите пальцем (при условии что держите Вы герметично)

  • 23.09.2016 в 14:35
    Permalink

    Андрей, спасибо за этот материал. Я никогда не задавался вопросом, что это за система. Сегодня проверил, у меня шток вылазит полностью хоть закрываю пальцем, хоть нет. Я понял, что воздух сосёт в коллектор. Это нужно исправлять!!! Но нигде не могу найти этот механизм, все магазины и рынки объездил… На разборках как я понимаю, не стоит искать? Потому что там эта диафрагма тоже может уже под-убитая?
    Ещё вопрос важный. Снимаю трубку с коллектора, которая идёт на бачок и закрываю штуцер на коллекторе пальцем – обороты сильно падают, прям аж сейчас кажется заглохнет, но не глохнет. Так и должно быть? Кто ещё пробовал так?

  • 23.09.2016 в 16:55
    Permalink

    Я не пробовал, но могу предположить мысль по этому поводу. Если уже давно порвана мембрана, то ДУ уже мог адаптироваться к подсосу этого неучтенного воздуха и на ХХ держать заслонку закрытой или почти закрытой. А когда затыкаешь пальцем штуцер, то утечка прекращается, а заслонка не обеспечивает подачу нужного количества воздуха и мотор начинает глохнуть. Система РХХ по идее должна заслонку чуть приоткрыть если двигатель начинает глохнуть, но например если тросик перетянут, то этого тоже может не происходить. Может быть поможет после починки сброс адаптаций. Повторюсь, что это просто мои мысли, я не автомеханик) :bye:

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
    • avatar
  • 23.09.2016 в 17:00
    Permalink

    Я сегодня наконец поменял электромагнитный клапан на новый. Машину завел, шток втянулся, газовал несильно, тоже стоит на месте. Газанул посильней, он вышел полностью. Думаю, сё работает как надо. Хотя на заглушенном моторе снимал с пневмокамеры шланг, утапливал рукой шток, затыкал пальцем штуцер и отпускал шток. Он вылезал почти до конца и останавливался не дойдя буквально 1 см и в этом положении замирал. Видимо всё в порядке. У меня пневмокамера пластиковая

  • 23.09.2016 в 17:30
    Permalink

    Виктор, Павел абсолютно прав :good: , поэтому повторяться не буду.
    А по поводу диафрагмы – она точно прохудилась. Можно даже подуть в штуцер и воздух будет выходить, хотя не должен при целой диафрагме.
    На разборках брать не стоит. Я знаю, что найти эти запчасти очень сложно, но возможно.

  • 23.09.2016 в 17:37
    Permalink

    Да, Павел, если бы были проблемы, тогда шток бы вылез полностью сразу.
    И система работает правильно! ;-)

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 23.09.2016 в 18:35
    Permalink

    Андрюш,у меня шток вылазит при 5 тысячах,а когда легко подгазовую,шток не шевелится как на видео :unsure:

  • 23.09.2016 в 20:43
    Permalink

    Подскажите по свечам. через несколько тыс км на изоляторе появляется налет коричневый замучилась менять я так понимаю это следствие не герметичности самих свечей что Denzo что NGK может есть что по качественней

  • 23.09.2016 в 21:10
    Permalink

    Антон, тут два варианта. Нужно проверить на колодке электромагнитного клапана, отключается ли напряжение при 4,5 тыс.об/м.
    И проверить нижний (атмосферный) штуцер клапана на забитость – возможно пневмокамера не может быстро набрать воздуха.

  • 23.09.2016 в 21:19
    Permalink

    Олег, так и должно быть. А то, что при 5 тысячах, а не при 4,5 тыс. – возможно это погрешность просто. Это не критично я думаю. Главное, что при заводе двигателя втягивает, при подгазовке не выходит, а около 5 тысяч выдвигается. Судя по всему, всё в порядке у тебя в этой системе!

  • 23.09.2016 в 21:27
    Permalink

    Однако все работает
    Зря всполошил
    Поменялись местами с помощником и все как по инструкции :-)
    Андрей очередное спасибо за дельный совет!

  • 23.09.2016 в 21:37
    Permalink

    Марина, Вы имеете ввиду коричневый ободок, который появляется на изоляторе перед началом металлической части свечи?

  • 01.10.2016 в 18:21
    Permalink

    Олег, а если подуть в неё, воздух не выходит?
    Также можно взять шприц, кубиков 20, подключить к трубке, которая одевается на эту пневмокамеру и вытягивать поршень шприца. Шток при этом должен задвинуться и оставаться в этом положении, пока ты не отключишь шприц.

  • 01.10.2016 в 19:15
    Permalink

    Андрюш,вроди нет,пробовал ртом-тоже в действие приходит.А затыкю пальцем.Шток почти доходит до конца,ели видно что доходит до упора когда пускаеш палец.Это так надо?Завтра еще шприцом попробую,так вернее бедет :wacko:

  • 01.10.2016 в 19:30
    Permalink

    Да, Олежка, шприцом вернее получится. Думаю, всё в порядке будет, раз воздух не выходит но проверить нужно!

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 22.12.2016 в 14:53
    Permalink

    Добрый.
    Андрей подскажи такой момент (приложил фото клапана).
    Я газовал 2тык -4тык (и на холодную и на прогретый) – клапан не двигается.
    1. Где предохранитель клапана изменения длинны впускного (EF22)…?

    Чейков нет… Есть элм и торк….
    Система изменения длины впускного коллектора Лачетти

  • 22.12.2016 в 21:11
    Permalink

    Приветствую, тёзка.
    Нет, EF22 – это рециркуляция отработавших газов (ЕГР).
    Клапан системы изменения длины впускного коллектора запитан от f2. Но от него питается генератор, датчик скорости и т.д. Поэтому дело не в предохранителе скорее всего.
    Предлагаю действовать по порядку:
    1. Шток задвигается при запуске двигателя?
    2. Напряжение на клапане присутствует? (снять фишку с клапана и на проводе будет два контакта – на них замерить напряжение при запущенном двигателе!).
    Дай мне ответ на эти два вопроса.
    Эта система не сложна и мы обязательно сможем решить эту проблему. ;-)

  • 30.12.2016 в 10:22
    Permalink

    Привет.
    Спасибо за помощь, все работает не обратил внимание на упор (шток от него отходит) – все черное сложно заметить (задвигается на 3 см).

    По напряжению клапана в АСС -14,35 V
    Двиг запущен 14,45V

    Чейк вылез по клапану – сбросил…
    НАдел доп. гофру на переход со жгута и перед коннектором к клапану( сопли) и проверил провода – целый.

  • 30.12.2016 в 23:21
    Permalink

    Привет, Андрей!
    Не за что ;-)
    Как я понял – всё работает? При 4500 шток выдвигается? Если да, то значит система в полном порядке.
    Будут вопросы – помогу, чем смогу ;-)

  • 11.01.2017 в 17:31
    Permalink

    Есть проблема, нету питания на эл,клапан, и не могу найти где обрыв, помогайте…

  • 11.01.2017 в 19:29
    Permalink

    Андрюха четко при 4500 переходит. Просто тросик не дотягивал – рычит как бешенная, помошника нет :)

  • 11.01.2017 в 19:53
    Permalink

    Эдик, а по какому проводу обрыв? По + или -?
    Плюс приходит на второй контакт клапана с предохранителя F2, а минус от 37-го контакта ЭБУ.
    Нужно завести автомобиль, один щуп вольтметра подключить к “массе” авто, а второй ко второму контакту клапана. Если напряжение есть, тогда на клапане отсутствует минус от ЭБУ. А если и так нет напряжения, значит отсутствует плюс от предохранителя.
    Проведи замеры и тогда будем дальше искать либо плюс, либо минус ;-)

  • 09.03.2017 в 14:41
    Permalink

    Всем здравствуйте. А как быть с заслонкой на 1.8? Пока езжу с отключенной заслонкой, но упала тяга на низах. Хочу отремонтировать ее. Может кто-нибудь знает размеры втулок дабы предоставить токарю на изготовление новых (и из какого материала их лучше изготовить). Заранее спасибо.

  • 12.03.2017 в 18:15
    Permalink

    Есть болезнь впускного коллектора на 1.8 – втулки заслонки изнашиваются, заслонка начинает болтаться и издавать цокот, похожий на звук гидрокомпенсаторов, причем звук постоянный, что начинает бесить. Кто-то лечит подкладкой жестяных проставок и тому подобное, кто-то просто отключает саму заслонку, но при этом есть потеря тяги на низах. Я пошел по второму пути – отключил заслонку. Сейчас хочу заняться ею, восстановить. Вот хотел услышать советы бывалых.

  • 13.03.2017 в 10:44
    Permalink

    Приветствую, Алексей.
    Данная печаль встречается не только на 1.8. И, к сожалению, одного единственного метода лечения для всех Лачиков я не знаю. Да и не может его быть в принципе. Так как мало того, что на всех машинках втулки изнашиваются по разному, так ещё и износ втулок на одном автомобиле разный. Сильнее изнашиваются те, которые находятся с краю.
    Плюс ко всему, изнашиваются не только втулки, но и само тело коллектора. Поэтому вот так вот просто никто размер не скажет.
    В идеале нужно снимать коллектор и нести к толковому слесарю, чтобы он измерил износ каждой втулки и каждого посадочного места.
    Моё мнение такое, что лучше, вообще, демонтировать ось заслонок, чем ездить просто с отключенной. Так тяга на низах будет веселее.
    А если устранять неисправность, то либо:
    – покупать новый коллектор (дорого)
    – отдать толковому слесарю. У меня батя хоть и на пенсии уже, но работает на заводе нестандартизированного оборудования. Я с такими проблемами всегда обращаюсь к нему. Там делают конфетку из чего хочешь – наплавляют, шлифуют, вырезают и т.д. Просто, в гараже такого не сделаешь.
    -вырезать и подложить подложки из пивных банок, медных или алюминиевых пластин, как большинство и делает. Это не самый надежный, но самый дешёвый и практичный вариант.

  • 14.03.2017 в 07:26
    Permalink

    Андрей, спасибо за комментарий, в нашем регионе есть два вида лачетти: седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6мкпп (имею в виду именно лачетти, джентру равон сюда не включаю). Так вот подавляющее число проблемы с заслонкой именно на 1.8. Поэтому о подобной болезни на других модификациях лачетти даже не рассматривал и не искал. Коллектор что новый что б.у. в хорошем состоянии ну очень дорого. Вариант один – искать толкового токаря. Про неравномерность степени износа втулок – вскрытие покажет.

  • 14.03.2017 в 07:34
    Permalink

    p.s. Поправочка: “седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6 мкпп” читать как “седан 1.8 акпп-мкпп и седан 1.6 АКПП”

  • 14.03.2017 в 11:03
    Permalink

    Согласен, что на 1,8 эта проблема встречается буквально поголовно, нежели на 1,6/1,4.
    Да, с такой проблемой лучше не колхозить в гараже, а довериться специалисту в таких делах. “Русскому Левше” так сказать :-)
    Не дай Бог, что-то отвалится у улетит в двигатель – потом дороже будет.
    Ну а конструкторам за очередной “косяк” скажем отдельное “спасибо”…
    Если будет возможность, Алексей, то многим будет интересно, что покажет вскрытие и чем закончится история :yes:

  • 27.03.2017 в 13:34
    Permalink

    Андрей, спасибо Вам за подробную информацию. После прочтения всего выше описанного, пошел смотреть, в каком же состоянии находится система у меня. И какое же было мое удивление, шток пневмокамеры на заведенной машине, даже не думал задвинуться. Но оно и понятно, мембрана не держала вакуум вообще, снял видео работы это самой камеры https://youtu.be/XWm87r-b9FQ

    И еще момент, который мне не понятен, сняв ресивер и потряся его, то ли в нем мусор, то ли так и должно быть, так же снял видео https://youtu.be/lUJB1zTe-6E
    Тут прошу подсказать норма это или нет.

  • 27.03.2017 в 15:48
    Permalink

    Приветствую, Евгений!
    Да, пневмокамера явно устала уже.
    В ресиверах наблюдаются такие звуки. Не знаю точно, что это, но думаю, что запорный элемент обратного клапана.
    Если ресивер проверку, описанную в статье, проходит успешно, то я думаю, что с ним всё в порядке.
    Я лично неисправных ресиверов не видел ещё. Пневмокамеры вылетают сплошь и рядом. Электроклапаны гораздо реже, но встречается, а вот ресиверы очень надёжны.

  • 27.03.2017 в 16:07
    Permalink

    По поводу ресивера, если в него дуть, очень очень слабо, но воздух проходит, и вместе с воздухом еще какая то пыль. Постараюсь видео сегодня заснять.

  • 31.03.2017 в 21:13
    Permalink

    Евгений, хотел снять видео и показать, что воздух не должен проходить. Но не успеваю. Поэтому скажу на словах, что воздух должен проходить только в одном направлении.
    Скорее всего ресивер придется заменить

  • 20.04.2017 в 15:17
    Permalink

    Вопрос такой.
    у меня механизм (пневмокамера) изменения длины пластиковый , при заведеном состоянии втаскивается и при “газе” вылазиет, вроде как и должно.
    Но при тесте “пальцем” при незаведенном двигателе , т.е. когда зажимаю верхнее отверстие сначала “рычаг” вытаскивается на 2-3 см потом замирает , когда палец убираешь он падает еще ниже в исходное положение. Есть ли видео как он должен работать именно пластиковый ? так как есть сомнение перед покупкой нового…

  • 20.04.2017 в 15:46
    Permalink

    Петрович, может кто-то снимет работу пластиковой пневмокамеры. У меня металлическая стоит, поэтому тут пользы от меня мало :-)
    Ребята, снимите, пожалуйста, видео, у кого пластик стоит
    ____________________________________
    А пока выскажу своё мнение. Как показывает практика, пластиковая пневмокамера так себя и ведёт. Вылезает и останавливается, пока палец не отпустишь. Если бы были проблемы, то шток вылез бы полностью. Поэтому думаю, что пневмокамера исправна

  • 25.04.2017 в 10:18
    Permalink

    Я сниму видос, только вечером (сегодня\завтра).

    Андрюха. Белый силиконовый вакуумный сейчас очень низкого качества.
    Купил себе, поменял на МАП, а дальше кусок начал рваться прямо (ногтем цепляешь край, а он рвется и тянется порыв дальше по спирали).
    Был в заводской упаковке для жигулятора.
    Заказал себе черную вакуум из китая, т.к. дешевле чем на проме.юа

  • 25.04.2017 в 10:37
    Permalink

    Спасибо за совет, Андрей! :good: Я ничему не удивляюсь в наше время. Одна сплошная лотерея… Я брал вакуумный шланг от Ланоса. Снимал, ставил уже несколько раз – не рвётся пока.
    Но, судя по фото – это, вообще капец какой-то :negative:
    Надеюсь, покажешь потом чёрную, когда приедет из Поднебесной?

  • 25.04.2017 в 10:49
    Permalink

    Друзья, привет!
    поменял позавчера эти шланги :yes:
    Кстати искал эти самые белые от жигулятора, не нашёл :wacko:
    Взял из прозрачного силикона “Хорс” вроде всё Ок

  • 25.04.2017 в 10:58
    Permalink

    Андрей, что то видео не получается выложить :unsure:
    Ограничений по размеру нету? (24,4 Мб)

  • 25.04.2017 в 11:12
    Permalink

    Привет, Антон!
    К сожалению, видео к комментариям пока ещё нет возможности добавить. Только графика.
    Можно либо добавить видео в галерею своего профиля и тут дать ссылку на него, либо залить на Ютуб или Яндекс.Диск и также дать ссылку.
    Либо проще и лучше – скинуть мне на почту и я выложу ;-)

  • 25.04.2017 в 20:18
    Permalink

    Антон, всё восстановил. Теперь загрузка видео в галерею работает в штатном режиме :yes:

  • 27.04.2017 в 19:37
    Permalink

    Андрей привет.

    я Петровичу отправил линк на видос работы пласт. клапана.
    Выложи если нужно другим.
    Машину грел сперва, в конце газовал 1.52 мин. получилось
    https://youtu.be/pNYb3h8Ms90

  • 18.05.2017 в 10:18
    Permalink

    Приехала трубка и поставил. Трубка внутри 4 мм и отлично садиться и тянется без всякого намека на “разрыв”.

  • 19.05.2017 в 11:34
    Permalink

    Спасибо Андрей. Сейчас озадачен заменой этих трубок. В белых, как я понял можно легко нарваться на брак. Такие, как предлагает Sptop у нас не найти, как оказалось. Андрей, а эта чёрная из Китая подойдёт только для датчика, а для остальных пластиковых трубок нет? Будет не плотно, так как внутренний диаметр 4 мм? :scratch:
    Ты, как вижу заменил только на ДАД?

  • 25.05.2017 в 11:26
    Permalink

    4мм Хватит в принципе на все остальные. У меня остальные в принципе живые, но поменяю тоже (прикипели)…
    Я сделал специально цельную из 4мм на ДАД, т.к. 3 мм реально будет напряжно натянуть на штуцер (сняв со штуцера – видно).
    Прозрачный силикон позволит видеть что в трубках происходит, но не по феншую…

    4мм

    3мм красный

  • 26.05.2017 в 20:50
    Permalink

    Здравствуйте, подскажите 96859269 подойдет пневмокамера? она только вроде пластиковая стоит 760 руб оригинал

  • 29.05.2017 в 11:05
    Permalink

    На авто после 2011 у всех пластик. Должна стать – посмотри мой ролик выше его работы (крепления).

  • 20.06.2017 в 11:31
    Permalink

    Всем привет…в субботу таки решил заняться ремонтом впускного коллектора на 1.8 LDA. Разбор пациента показал что все втулки были успешно перемолоты движком. Новый коллектор как-то трудно у нас найти и стоимость высока, решил съездить на разбор и присмотреть что-либо более-менее нормальное там. Лично разобрал 7 коллекторов, которые были сняты и с автомобилей в Дубае и Корее и завезены в Узбекистан, Ташкент – все с идентичной болезнью с разницей в одну-две живой втулки. Стоимость бу коллектора варьируется в диапазоне 40-50$. Менять шило на мыло не захотел. Поэтому решил попробовать сделать из коллектора ресивер. Вынул внутренние полости с него, заглушил отверстия (одно регулировка заслонки, второе с задней стороны где шланг подключается) аргоном, собрал предварительно посадив на герметик обе части (новой прокладки нет в продаже, оставил старую и промазал герметиком) поставил коллектор на месте. Теперь отзыв – по ощущениям машина немного стала лучше на низах и все.Более разницы не почувствовал. Договорился с ребятами контейнеров (где продают бу запчасти) что как поступит новая партия запчастей – приеду буду разбирать, искать приемлемый вариант коллектора.

  • 20.06.2017 в 12:56
    Permalink

    Спасибо, Алексей, за отчёт :good:
    Печальная конструкция всё-таки… Представляю, как двигатель кушал все эти втулки. Картина, мягко сказать, не весёлая.
    Главное, чтобы без последствий, а поездить можно и без этих заслонок.

  • 20.06.2017 в 13:44
    Permalink

    Вроде бы все норм, заслонка начала тарахтеть на 65к пробега и тогда же была отключена, сейчас уже 134,5к. Тьфу-тьфу все норм, двиг еще ни разу не вскрывался, только периодическая профилактика раскоксовкой Лавр и все, пока ничего не беспокоит.

  • 20.06.2017 в 13:51
    Permalink

    Ну и слава Богу! Значит не всё так плохо :yes:
    А изменение длины впускного коллектора – не основная система и можно без неё обойтись. Я, допустим, до 4500 оборотов очень редко докручиваю

  • 20.06.2017 в 15:50
    Permalink

    Да, аналогично, практически никогда не кручу до таких оборотов. Сейчас появилась другая беда – иногда на 5 передаче машину начинает трясти из стороны в сторону (вправо-влево), на 95% уверенность что всему виной внутренний ШРУС (граната, там вылетает трипоид). Жду получки, поеду покупать новую “гранату”…но это уже другая история )))

  • 07.12.2017 в 18:42
    Permalink

    Ребятушки, снимал трубку с вот той штуки, отмеченной белой стрелочкой и сломал часть пластикового штуцера, как теперь быть ? И ещё вопрос, вот затыкаю пальцем штуцер, а шток все равно выходит полностью назад, это все ему конец? И на что это влияет ?

  • 07.12.2017 в 19:51
    Permalink

    Алексей, мне кажется, что проще купить новый клапан 96333470
    Если шток выходит полностью, значит камере тоже конец.
    Польза от данной системы проявляется только на оборотах под 5000. Если до таких оборотов двигатель не крутишь, то можно не заморачиваться, а просто заглушить эту систему. Как это сделать, я в статье выше описывал и на фото показывал

  • 07.12.2017 в 22:56
    Permalink

    так а если говоришь что камере тоже конец, то получаеться мне нафига тогда клапан покупать? там же сломан только штуцер который идет к этой камере

  • 07.12.2017 в 23:20
    Permalink

    Да нет, либо камеру и клапан покупать, чтобы работала система. Либо заглушить её, да и всё

  • 08.12.2017 в 09:14
    Permalink

    Спасибо Андрей !!! Зарплату получу и обязательно закину! Сайт очень помог, пропаял точку г, кинул массу со стартера на эбу, трубки вакцинные поставил и машина реально себя хорошо ведёт, особенно на 1 и 2 передаче ( не дёргается как ненормальная )

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar

Добавить комментарий

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2017