-
юрий ответил(а) на тему Дергается при нажатии и сбросе газа в форуме Форум Лачетти 1 неделя, 5 дней назад
поднимаешь сильнее эту белую пластмаску и она загибается , там типа места сгиба есть. у меня так было. посмотри видос повнимательней.
я когда начел поднимать у меня отломилось маленькое ушко с левой стороны этой пластмаски, но оно там впринцепе и не нужно. потом сильнее поднимать начал и она как бы загнулась . в общем моторчик вытащить мо…[Читать далее]
-
юрий ответил(а) на тему Дергается при нажатии и сбросе газа в форуме Форум Лачетти 2 месяца назад
привет Андрей.
Я отключал дросель ( разьем ), ездил с ошибкой пару дней
дерготня все так же не прекращалась
Выходит что дросель не причем ?
-
юрий ответил(а) на тему Дергается при нажатии и сбросе газа в форуме Форум Лачетти 2 месяца, 1 неделя назад
привет Андрей.
хотел спросить про китайские моторчики (на которые ты дал ссылку)
как считаешь у них щетки с проводами, или также как у нас болтаются ?
-
юрий ответил(а) на тему Дергается при нажатии и сбросе газа в форуме Форум Лачетти 2 месяца, 3 недели назад
привет Андрей.
у меня тоже на первой передачи колбасит, на других чуть по тише.
подскажи как прозвонить датчик положения РХХ , и моторчик РХХ.
может все таки в них проблема.
-
юрий ответил(а) на тему Дергается при нажатии и сбросе газа в форуме Форум Лачетти 3 месяца, 1 неделя назад
“У меня с гаража машина сразу едет намного лучше без прогрева. Если газ не нажимать, то едет ровно и при нажатии на газ нет таких явных толчков обычно. После небольшого прогрева начинается
Мужики, у вас тоже так?”
у меня все тоже самое
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 5 месяцев, 2 недели назад
” Юрий, толчки в педаль – это, по моему мнению, в работу вступает РХХ. А вот какого чёрта он это делает – это вопрос ”
Андрей подскажи хоть в каком направлении искать ?
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 5 месяцев, 2 недели назад
когда происходит сброс, чувствуется толчек в педали газа .
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 5 месяцев, 2 недели назад
забыл добавить, пробовал я на машине без движения , около дома.
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 5 месяцев, 2 недели назад
всем привет. дерганье достало уже.
заметил такую особенность.
если очень медленно нажимать на газ, в районе 1600-1800 происходит резкий сброс оборотов . происходит это почти каждый раз когда пробую, но не всегда.
может кто подскажет что это может быть ?
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 8 месяцев, 2 недели назад
всем привет . поздравляю всех с праздниками .
решение проблемы с дерганьем отложил до весны
так как гаража нету , а на улице заниматся этим холодно
заметил одну особенность, когда включаешь кондиционер и другие энергоемкие приборы (то есть нагружаешь электропотреблением автомобиль) , дерганья значительно сглаживаются.
есть ли какие соображен…[Читать далее]
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 10 месяцев, 2 недели назад
всем привет.
поменял катушку и свечи, работать стала ровнее, но все равно дергается.
Андрей подскажи, какие датчики и узлы, можно проверить методом отключения.
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 10 месяцев, 3 недели назад
всем привет.
сегодня отключал разъем от дросселя,
ни чего не изменилось, все так же дергается.
ну хоть дроссель менять не надо, а то цена на него кусачая.
теперь жду пока катушку привезут .
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 10 месяцев, 3 недели назад
всем привет.
Андрей вот это ты нормально придумал на счет дросселя.
по логике так можно и датчики проверять, может и еще чего.
с дросселем завтра попробую, о результатах отпишусь.
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 10 месяцев, 4 недели назад
а в чем рискованный ?
у него были типа клещи с резиновыми ручками и сам был в резиновых перчатках.
делал он все это уверенно, видно не в первый раз и даже не в двадцатый.
Андрей хотел вот спросить по поводу проводов.
провода он замерял мультиметром, самый длинный 5.5 ом , остальные меньше. проехал я на них гдето 20 000 км.
как он…[Читать далее]
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 10 месяцев, 4 недели назад
всем привет. вчера ездил в сервис, проверял на подсос воздуха. проверяли дымогенератором, подсоса не нашли.
приговорили под замену катушку зажигания. проверяли их на заведенном двигателе, по очереди (щипцами и в резиновых перчатках) снимая колпачек с бронепроводом с каждой катушки и приподнемая его к верху от катушки на один, два сантиметра. при…[Читать далее]
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 11 месяцев, 1 неделя назад
Андрей на подсос воздуха буду на днях проверять
о результатах отпишусь
-
юрий ответил(а) на тему Дергается Лачетти на малых оборотах в форуме Форум Лачетти 11 месяцев, 2 недели назад
всем привет. тоже дергается на малых оборотах и при переключении. пока решил проблему трех масс и промыл заслонку (сброс делал) , столо на много лучше но все равно дергается. мультиметром через мозги проверил датчики и дросель, вроде все нормально. на следующей недели буду проверять подсос воздуха.
-
юрий: изменен рисунок профиля 11 месяцев, 2 недели назад
-
юрий теперь зарегистрированный пользователь 11 месяцев, 2 недели назад
Сообщество автомобилей Шевроле - Мой Лачетти
Течет прокладка клапанной крышки Лачетти. Мифы и реальность
Дергается Лачетти
Система изменения длины впускного коллектора
Кнопки кондиционера Лачетти
Как удалить катализатор
Адаптер для диагностики автомобиля
Греется колесо Лачетти
Недостатки Лачетти
Промывка инжектора своими руками
Спасибо! Вроде помогло! Тоже говорили, что суппорт взборе менять надо. Хорошо, что не повелся, а то удовольствие не из дешевых…
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Спасибо тебе, реально получилось! Я уже месяц так ездил, то греется, то не греется! Третий день – полёт нормальный!!!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Лачетти седан
2007
двигло 1.6
пробег 140тыс.км
Покупал б.у. в 2011 году с пробегом 97тыс.км. В целом машиной доволен. Пугали, что на 100тыс. начинает течь масло из-под прокладки крышки. Но на данный момент появилось только немного масла в свечных колодцах.
Плюсы: много места, дизайн, неплохая комплектация, надёжность
Минусы:расход, маловато тяги на низах
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Лачетти Wagon
2009
1.8
86тыс.км
Брал с салона. Вибирал между Авео и более дорогим Лачетти. Выбрал Лачетти и не жалею! Правда хотел седан, но в наличии не было.
Плюсы: Салон большой, довольно мощный двигатель, наличие АБС даже в базовой версии
Минусы: великоват расход
Рад, что помог! На самом деле это довольно частая беда Лачетти
Лачетти хэтч
2005
1.6
92тыс.км.
Машинка хорошая! Удобная, семейная лошадка. Долго стояла в гараже, после этого заклинил суппорт заднего колеса и замок багажника стал заедать. После смазки и некоторых манипуляций все стало хорошо. Пошла коррозия по крыше возле лобового стекла.
За все время ничего, кроме расходников не менялось, ну и конечно ремня ГРМ и генератора.
Плюсы:надёжна, не капризна к топливу, удобный салон.
Минусы: расход, слабовата печь
Спасибо! Очень доходчиво и кратко. На Счет размера полностью согласен, хотя видел и 195\65R15 впихивали! Но думаю это и вправду слишком уже.
Лачетти хэтчбек
2006
1.6
160 тыс.км
Брал б/у в 2012 году. Менял только ремень ГРМ и колодки тормозные. Ездит одинаково хорошо как на 95-м, так и 92-м бензине. Расход конечно великоват…
Спасибо! Очень подробная и наглядная инструкция! Вроде, все работает!
Жду Вас и дальше на страницах сайта. Удачи на дорогах!
Универсал
2007
210 тысяч км
1.8 двиг.
Таксую, машинка не подвела ни разу. Поставил газ, так как на бензине можно без трусов остаться…
Были проблемы с суппортом, сделал всё, как на сайте у вас написано, проблем больше не было. Спасибо!
Полностью с Вами согласен. Столько плевался на это чудо…
Также поставил обычные каркасные
Развернуто, и доходчиво!) Будем пробывать!
Пробуйте!) У Вас все получится. Удачи!
Нет ничего лучше, чем то, что проверено временем…
Спасибо за статьи. Шикарно всё описано. Спасибо. Удачи тебе на дорогах.
Спасибо и тебе за отзыв. Удачи!
Спасибо! Я воспользуюсь Вашим советом на зиму Kumho I`Zen KW 31 !
Не за что. Удачи Вам!
Не могу понять можно ли вам перевести на визу и как вообще ваши дела на сегодняшний день,какая нужна помощь
Спасибо, Сергей, что неравнодушны к чужой беде. Я отправил Вам письмо на электронную почту.
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Очень приятно осознавать, что Мир не без добрых людей!
Но, как оказалось, через яндекс.деньги, скорее всего Ваши пожертвования я не получу и деньги вернутся к Вам на счет, так как я не гражданин РФ и не могу подтвердить мои паспортные данные через интернет. Мне нужно заверить копии нотариусом и отправить их по почте в Москву в их офис. Но дело в том, что у нас, в зоне АТО нотариуса днём с огнём не найдёшь…
Буду решать эту бюрократическую проблему, но пока не знаю как.
Через WebMoney и на карту все работает.
Ещё раз всем спасибо!!!
Как что-то прояснится, отпишусь.
Берегите себя!
Буду пробывать. Статья конечно супер! Удачи и тебе!
Спасибо! Пробуй, всё получится!
Спасибо!Очень ценная информация.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Пожалуйста! Очень рад, что помог. Удачи!
Дорогой писатель этого замечательного форума, ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо, на сайте столько ценной информации прочитал об этом автомобиле, столько наглядной информации легкоусвояемой и повторяемой. у меня 2ой лачик и нравится этот автомобиль очень, благодаря твоей инфе смогу многое сделать сам в машине, по поводу дополнений к саайту могу добавить про катализатор и про бензонасос нет информации. А так спасибо за твои труды
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Спасибо огромное за приятный отзыв! Действительно очень рад, что стараюсь не зря!
Про дополнения также спасибо. Постепенно добавляются новые статьи и рубрики. Поэтому обязательно будут статьи и о бензонасосе, и о многом другом. Подпишитесь на новые статьи и будете в курсе всего нового.
Мира и удачи Вам, Антон!
Не обёртка, а СУТЬ!!!
Троекратное УРА УРА УРА
Молодец, так держать!!!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Спасибо! Буду стараться)))
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя , при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов.
Как познавательно и интересно написано! Читаю на одном дыхании статьи на Вашем сайте! Спасибо за полезную информацию.
Спасибо за приятный отзыв. Очень рад, что мои старания не проходят даром! Удачи, Вам, Натали! И подписывайтесь на новые статьи.
Я уже подписалась:)
Реально, даже нечего добавить. Меня тоже долго мучал вопрос мыть ли машину зимой? Ваш совет исчерпал все вопросы. Весь ответ можно вместить, наверное в два предложения. В мороз мыть не нужно и коррозия не страшна. А в плюсовую температуру мой себе на здоровье!
Именно так, Егор! Удачи Вам! Оставайтесь на страницах сайта.
Интересно, несостыковка…
Из раздела Технические характеристики:
Шины в стандартной комплектации передние — 185/55 R15, задние — 185/55 R15
Из статьи:
1 175/70 R14
2 185/65 R14
3 195/55 R15
Спасибо за внимательность. В технических характеристиках подправил!
Отсоедините от датчика электропроводку. Измерьте сопротивление между двумя клеммами контактного разъема датчика, – омметр должен зарегистрировать наличие проводимости, в противном случае замените датчик. Электрическое сопротивление датчика детонации очень высоко, используйте омметр, соединительная электропроводка которого рассчитана как минимум на 10 мОм.
Всех кто присутствует на moylacetti.ru поздравляю с Новым Годом. Успехов Вам здоровья и конечно чтоб год был позитивный.
Всем удачи и фарта и не держите не на кого зла, а начальнику moylacetti.ru жму руку за хороший проект!
здравствуйте.через сколько км меняется масло в коробке лачетти, и каким образом это происходит.
Здравствуйте. Скоро будет статья по этому поводу. Вкратце скажу, что изготовитель не даёт регламентных сроков по замене масла, только проверка уровня каждые 15 тыс.км. Следовательно, масло не требует замены весь срок эксплуатации Лачетти. Поэтому нет даже сливной пробки. Но менять его иногда приходится. Например, после ремонта КПП или при замене уплотнений. Также некоторые меняют масло на менее вязкое, так как родное масло имеет вязкость Sae 80w и очень густеет при низких температурах. Поэтому его меняют на Sae 75w. Хотя на более свежих машинках уже залито Sae 75w. В общем, скоро будет статья.Подписывайтесь, чтобы быть в курсе.
Вот статья https://moylacetti.ru/zamena-masla-kpp-lachetti/
А на ключе без конопк(запасном) как батарея стоит?
Александр, спасибо за вопрос. На самом деле этот вопрос очень интересен и волнует очень многих! На самом деле в ключах Лачетти иммобилайзер энергонезависим, поэтому не требует наличия питания и значит там батарейки вообще нет. Даже если в Вашем основном ключе сядет батарейка, Вы спокойно заведёте своё авто, но управлять дистанционно центральным замком не сможете.
В ключе просто стоит метка иммобилайзера, и она считывается ответной частью, которая находится в автомобиле. Если ещё остались вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу!
Спасибо большое, Вам тоже всего доброго! И не только в этом году!
Спасибо за инструкцию на простом и понятном языке!
Всегда пожалуйста! Оставайтесь с нами.
СМАЗать это хорошо! НО можно попробовать по проще\
1 Открутить крышку с бочка с тормозной жидкостью и нажимать на педаль тормоза несколько раз (возможно даже сильно нажать).
2 таким образом тормозной цилиндр расшевелиться (возможно даже услышите его движения скрип
3 закрыть плотно крышку тормозной жидкости и опять на педаль тормоза.. Покататься …и все работает не клинит не греется прекрасно причина заклинило тормозной цилиндр сильно прокачаны тормоза перебор который надо сбалансировать давлением
Обожаю Лачетти!!!
Не совсем с Вами согласен. В 99% процентах ремонтов направляющие закисают на столько, что помогает только грубая мужская сила. Закисают они из-за влаги, температуры и отсутствия смазки! Когда их вынимаешь, то они уже покрыты раковинами от коррозии. Тоже самое очень часто наблюдается и с зеркалом поршня. Если раковины уже большие, тогда поршень больше не пригоден для эксплуатации и его необходимо менять, что очень накладно и стоит денег. Так вот, чтобы до такого не доводить и нужно смазывать каждый год направляющие и поршень суппорта. Это дешевле и проще.
Если колесо уже греется, то манипуляции с педалью тормоза – это временная мера. Без смазки всё-равно не обойтись. Надёжный и долговечный механизм – это смазанный механизм!
Спасибо, парен.! Дельный совет. Настанет тепло – буду менять пл твоему методу.
Пожалуйста! Главное внимательность и всё получится. Удачи!
а как снять пыльник?
Алексей, если пыльник целый, а Вам просто необходимо нанести смазку под него на поршень, то сам пыльник снимать не нужно. Выдвигаете поршень чуть больше половины, приподнимаете край пыльника и наносите под него смазку. После этого утапливаете поршень на место. Можно ещё пару раз поршень выдвинуть и утопить, чтобы смазка равномерно смазала поршень.
А если пыльник требует замены, тогда без извлечения поршня из суппорта не обойтись. Но это тоже делается быстро и суппорт снимать с авто не обязательно. Если время ограничено, тогда давим на тормоз пока поршень не вылезет полностью и сразу пережимаем и откручиваем шланг подачи тормозной жидкости. Доливаем жидкость в бачок, чтобы не попал воздух. Удаляем старый пыльник и уплотнительное кольцо. Моем поршень и цилиндр. Если состояние поршня нормальное, тогда устанавливаем новое уплотнительное кольцо в суппорт и смазываем его тормозной жидкостью. Также смазываем сам поршень. Одеваем ПЕРЕДНЮЮ часть пыльника на ЗАДНИЙ край поршня, а ЗАДНЮЮ часть пыльника вставляем в паз суппорта. Аккуратно, слегка проворачивая поршень, утапливаем его в цилиндр суппорта.
Прокачиваем систему. Как это сделать написано тут Достаточно прокачать только это колесо.
Что не понятно, спрашивайте. В будущем сделаю фото, чтобы было понятней.
Как ни странно помогло следующее на седане:
В задней полке в прорезях около доп. стопа
вытащил (снял, оторвал и т.д.) паралон,
прикрывающий эти самые отверстия.
Результатом всегда чистые стёкла.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Как ни странно, но в этом странного ничего нет))) На хэтчбеке нечего снять или оторвать… Только когда езжу без задней полки или открытой пятой дверью (когда груз не вмещается), тогда тоже стекла потеют меньше в разы. Нет, в общем, нормальной циркуляции воздушных потоков.
Хотя, не скажу, что вообще стёкла сильно потеют. Запотевают, но не критично. У знакомых на Ваз 2115 и 2114 даже, наверное, сильнее потеют.
А так, спасибо за совет! Может, если не сложно, фото сделаете и в статью добавим. Добрые люди, надеюсь, спасибо скажут.
Заметка интересная, но позвольте не согласиться.
Щётка щётке рознь и имея достаточно большой водительский стаж
и разные по классу автомобили в личном использовании скажу что бескаркасные щётки не так и плохи. Видимо всё таки качество самих щёток играет свою роль.
Например немецкий автомобиль в моём случае имел поводки с креплением
только бескаркасников. Проблем с ними не замечал.
Хотя изгиб, профиль стекла, конечно может играть роль в плотности прилегания бескаркасной щётки к плоскости без пропусков.
На Лачетти пока не заметил сложностей с бескаркасными щётками.
Стать считаю ценной и познавательной, спасибо!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Совершенно согласен.
До момента снятия паралона стёкла потели по кругу.
Сам удивился когда заметил что после их удаления
заднее секло стало сухим, перестал включать его обогрев, хотя до этого всегда был включен.
Циркуляции действительно не хватает, факт!
Читал статью про врезку дефлектов в обшивку багажника, в нишах задних крыльев. Использовали
как сантехнические решётки вентиляции маленькиз размеров так и решётки торпедо ваз 2105 или 2109 с высокой торпедо. По отзывам помогает в разы.
Согласен с Вами на 100%, что щётка щётке рознь. С этим даже спорить не буду. Но, как показывает практика, подобрать ХОРОШИЕ бескаркасные щётки сложнее, чем каркасные. Я отказался от них спереди, а сзади оставил (так и трёт плохо, но я ей почти не пользуюсь). Также многие знакомые отказались от них (Mitsubishi, ВАЗ, АВЕО и т.д.)
Хорошая бескаркасная щётка это та, которая качественная и чётко повторяет изгиб стекла. Здесь Вы правы!
Я тоже подумываю о врезке дефлекторов в заднюю полку для начала. Даже статью готовил. Но не хорошие люди (догадываюсь даже кто) не дремлют. Сделали пакость на сайте. Теперь вместо написания статей трачу много времени на решение проблем с многоуважаемым Яндексом. Но наше дело правое, значит всё будет хорошо!
А в общем, очень приятно общаться с умным человеком! И, главное, внимательным. Запомнил Вас ещё по поправкам про размеры шин.
Нормальная поповозка, у товарища 75 тыс. пробежала и ни одного гарантийного обращения в сервис. Вроде все болячки детские Лачетти излечила.
Протягивал винты, крышка не встает плотно к головке блока, сломал уже 2 винта, так и должно быть?
Здравствуйте, Андрей! Да, крышка не будет плотно к головке. Так и должно быть. Удачи, Вам, в замене!
Если остались вопросы, спрашивайте!
Спасибо огромное! А то уже не знал что и сделать!)))
Пожалуйста! Надеюсь болты ещё остались)))
Удачи! Всё у Вас получится! Оставайтесь с нами!
Сегодня сам занялся этой проблемой,но все дорожки целые,прозванивал их мультиметром,наверне дело в самих кнопках:-(
А места пайки пропаяли? И ничего не изменилось?
Сегодня еще разок разобрал,и просмотрел пайку под увеличителем,были микротрещенны,пропоял,все гуд,работает,вот только кнопка ррецеркуляции через раз,пришлось ее поменять,окозалось найти такую кнопку у меня в городе проблема,потому поставил похожую,чуть помучался но всетаки работает!
Спасибо огромное Андрей,за ваш фотоотчет по этой проблемме,очень пригодился!!!
Очень рад, что у Вас всё получилось. И очень рад, что хоть немного Вам помог. Удачи и оставайтесь с нами!
У меня стоит лето 205.50.16 проблем не каких.Хочу поменять на 205.55.16 так как резина дешевли в 1.5 раза .Вот только ?Встанет на зад под стойку?
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Резина теоретически должна стать без проблем. Сейчас диаметр Вашего колеса 61.1 см, а будет 63.2 см. У меня на Лачетти хэтчбек влазит примерно до 65 см до задней стойки.
Но учтите, что, во-первых, может быть погрешность, а, во-вторых, в сравнении со штатными колесами показания спидометра и одометра будут отличаться на 6%.
Решение за Вами, но если бы у меня сложилась такая ситуация, я бы, наверное, рискнул.
Если не затруднит, сообщите потом, что у Вас получилось. Удачи!
Напишите пожалуйста,где вы покупали планшет?
Вернее,сенсор
Здравствуйте, Ирина! Адрес магазина отправил Вам на почту. Будут вопросы, спрашивайте. Удачи!
СПС
добрый день! где вы покупали адаптер уже с переключателями, в ссылке адаптер без переключателя.
заранее спасибо!
Здравствуйте, Антон! Да, действительно там сейчас адаптеры без переключателя. Но самостоятельно его поставить не сложно. Могу сообщить, Вам, интернет-магазин, где можно купить переключатели и адаптеры уже с переключателями (устанавливают за дополнительную плату), но вряд ли эта информация Вам поможет, так как я из Донбасса и магазин этот в Украине, а Вы судя по всему из России. В других магазинах, кроме этого и китайского, я нигде не покупал. Поэтому советовать не могу.
Но если, Вам, всё же нужны координаты этого магазина, напишите и я вышлю их адрес и почту с номером телефона. Удачи!
случайно попал рад все четко верно и понятным языком спасибо
Спасибо за приятный отзыв! Постепенно стараюсь что-то добавить или улучшить. Оставайтесь с нами. Удачи!
понял, спасибо!
Большое спасибо!
Пожалуйста! Удачи в ремонте!
Очень нужные и понятные статьи, многое можно самому сделать. Спасибо Андрей.
добрый день.у меня точно такая история с двумя планшетами.где вы заказывали экран?у меня nomi terra+ 10102
Спасибо за добрый отзыв, Андрей! Оставайтесь с нами. Мира, Вам, и удачи!
Здравствуйте, Максим! Адрес магазина отправил Вам на почту. Надеюсь поможет в решении Вашей проблемы. Если что не понятно, спрашивайте. Удачи!
Лачетка крутою
Комментарий…День добрый Андрей, если можно тоже адрес магазина. Спасибо.
Здравствуйте, Валерий! Ответил на Вашу электронную почту. Если остались вопросы, спрашивайте. Удачи!
Ребята выручайте, руль в определенных углах очень тяжело крутится. Как вылечить?
Александр, вот статья
у меня такие же симптомы. поменял главный цилиндр сцепления сегодня. сначала радывался, но потом опять началось. короче у меня не он был причиной. насколько я понимаю других вариантов кроме как замера рабочего уже нет? или я ошибаюсь?
URL как имя не допускается! Хотите получить ответ, используйте адекватное имя. Спам не красит интернет. Спасибо за понимание.
А можно ли поставить на Лачетти шины 185/65 R15?
Здравствуйте, Сергей! Можно поставить без проблем.Но есть несущественные отличия от стандартных.
Разница со стандартными:
Уменьшится ширина шины
улучшится сцепление на льду и снегу
незначительно уменьшится расход топлива
уменьшится уровень шума
ухудшится сцепление с дорогой летом
сократится срок службы шины
Увеличится высота профиля шины
машина станет мягче
меньше риск повредить шину или диск на ямах
машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
ухудшится управляемость на скорости
спидометр будет показывать скорость на 4% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 4% меньше реального
Перепробовал все ни чего не помогает. Буду менять суппорта.
Странно. Удавалось восстановить такие закисшие, что казалось им дорога только в металлолом. Суппортам моего Лачетти больше 10 лет и пока на свалку не собираются (три раза по дереву).
Каждый год смазываю и каждые два года меняю тормозную жидкость.
Хотя каждый случай индивидуальный…
Жидкость менял,прокачал,смазывал,солдатики отмачивал как новые, ходят не заедают. Три месяца колодки стерлись. Последний раз в январе смазывал, пару дней назад начали тереться
А сам поршень смазываете? Также имеет смысл проверить уплотнительную манжету в цилиндре суппорта, а лучше поменять. Она бывает или закусывается, либо набухает и поршню тяжело ходить.
Смазывал поршень. Резиночки все хорошие.
Не знаю правда нет, сказали можно проверить открутив шланг и вдавить поршень, если поршень идет легко то он рабочий, то тогда дело в шлангах. Если идет туго то не рабочий.
В этом есть доля смысла. Так Вы не будете преодолевать сопротивление тормозной жидкости для выдавливания её в бачок.
Поршень может заедать только из-за наличия неровностей на его поверхности (коррозия, грязь, старая засохшая смазка и т.д.). Имеет смысл снять его с авто и хорошо вычистить и также поставить новые резинки. Это всё-таки дешевле новых суппортов в разы. Деньги потратить всегда успеете. Это моё мнение.
Так жидкость может туда проходить хорошо,а обратно может быть в шланге заусенцы и сробатывают как клапон и отход житкости затруднен. Статью эту поздно нашел, так бы я сделал бы как вы говорите. А деньги уже потратил.
Не переживайте. Будет опытом на будущее. Не дай Бог, конечно, Вам повторения данной ситуации, но как показывает практика, суппорта Лачетти (и не только Лачетти) любят ласку и уход. Причем чем чаще, тем лучше.
По поводу шланг – теоретически возможно такое, но я пока не встречался с такой ситуацией.
Желаю Вам, чтобы новые суппорта решили Вашу проблему. И желательно на долго. Удачи!
Огромное спасибо вам за совет.
Не за что! Удачи!
Для начала нужно определить – вентилятор постоянно работает из-за “мозгов” или действительно из-за перегрева двигателя. Данные температур, при которых должен включаться вентилятор на разных двигателях приведены здесь
Чтобы посмотреть реальную температуру, а не ту, которая приблизительно выводится на панели приборов, необходимо произвести диагностику. Как это сделать написано тут
Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости изложено в этой статье
А, вообще, для начала проверьте работу термостата, а лучше замените его.
Всем привет!!! Пацаны помогите, у меня на Лачике все время включен вентилятор на мах. скорости, т.е. после прогрева включается и не останавливается, температура в норме. Но если еду больше 110 км/ч температура начинает немного расти, скорость сбавляю до 100 и все в норме. Далее, если я заглушил горячий двигатель не надолго, буквально на 5 мин. и потом включаю зажигание, датчик показывает высокую температуру и после завода она быстро падает. Вентилятор продолжает крутить. В чем может быть причина?
удаление католизатора вы это делали как поступить или прошить лучше
У Вас один датчик кислорода или два? У меня один, поэтому прошивать ничего не нужно. В идеале нужно ставить заводской пламегаситель, по крайней мере я ставил его. Вариант не из дешёвых, но надёжный и дешевле катализатора.
Руль в определенных углах туго крутится-причин много,но я бы посоветовал посмотреть крестовину пром вала руля та, что в моторном отсеке под резиновым чехлом. Для начала простучать и вд побрызгать.(Крестовина от2107 может подойти)
Так и есть в 99% случаев. Дал ссылку именно на эту статью.
Доброго времени суток, возникла проблема с запуском двигателя, при запуске стартер крутит но не заводится. Через раза два три прокрута стартера запускается. Подскажите пожалуйста, датчик коленвала вышел из строя?
Здравствуйте, Айдар! Очень мало информации. После запуска работает нормально? Стартер крутит бодро? На холодную или на горячую?
Я бы для начала проверил давление в топливной системе, сделал диагностику и сброс адаптаций, проверил не просаживает ли стартер напряжение (берет на себя большой ток), проверил датчик температуры охлаждающей жидкости. Ответы на эти вопросы и полученные результаты смогут или решить проблему, или сильно сузить круг поиска, потому что может быть всё что угодно – начиная с уставшего аккумулятора и заканчивая проблемами с иммобилайзером. Нужно действовать по порядку и проблема обязательно решится, чудес не бывает.
Проблема с датчиком коленвала может быть.
Стартер крутит бодро, может все таки проблема с сигнализацией, при запуске сигнализация включает ненужные функции. Ошибки снимали но хватило не надолго, горит check engine. Купил недавно автомобиль болячек мне кажется много в двигателе. Без разницы одинаково запускается что на холодную что на горячую
Бывает стартер по звуку опишу как бы крутанёт и гул идёт от него. Но стартер ремонтировали все заменили в нем
Айдар, Вы удаляли ошибки или делали сброс адаптаций? Это разные вещи. Если были ошибки, то какой их числовой код? Давайте по порядку разберёмся. В ремонте главное последовательность действий и стратегия. Тогда всё обязательно получится.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Ааа вот оно как, удаляли ошибки только. По ищу у друзей диагностический адаптер и покажу их. А от клем может быть такое что плохо идёт заряд на стартер? А то на вид они не очень то
Конечно может. На эту мелочь очень часто не обращают внимание. Также очень большие потери бывают во втягивающем реле стартера. На него всегда стоит обращать внимание в первую очередь. Но Вы пишите, что стартер ремонтировали. Если, конечно, ремонт был качественным.
Спасибо большое вам) съезжу к тому мастеру пускай смотрит. Ну по началу как забрал с мастерской все было хорошо все заводилось
Не за что. Удачи!
В дополнение хочу посоветовать прочитать цикл статей по диагностике Лачетти своими руками по этой ссылке. Там всё написано на простом и понятном языке. Это пригодится и в будущем.
Я читал их, и буду заказывать диагностический адаптер. Только одного не пойму как перепаять каналы
Пока не спешите перепаивать. По умолчанию там стоит контакт на диагностику ЭБУ, то есть двигателя. У Вас проблемы с двигателем. Правильно? Вот на этом и потренируетесь, а потом уже с опытом перепаяете на АБС и подушки.
Я вроде бы подробно описал, что и как перепаять. Но если все равно не понятно, тогда создайте тему на нашем форуме по этой ссылке, чтобы не осталось вопросов. Не стесняйтесь, все когда-то начинали…
Для создания темы нужно быть зарегистрированным на сайте.
Очень кстати Ваш подробный обзор! Год уже мучаюсь с этой платой, обогрев зеркал то работает то нет…и самое главное не включается именно когда мороз или дождь. Вот потеплее будет займусь. Давно бы разобрал, но где-то читал что эти тросики тяжело отсоединить. Ну теперь, благодаря Вам, сам всё сделаю. Спасибо, добрый человек!
Спасибо, Влад, за оценку моего труда! Очень приятно! На самом деле там всё очень просто, если знаешь, что делаешь.
Данная процедура Вам поможет 100%.
Я тоже в своё время побаивался связываться с этими тросиками и всем остальным, а сейчас это делаю для всех с закрытыми глазами.
Всё у Вас получится и будет всё хорошо.
Регистрируйтесь в нашем сообществе и оставайтесь с нами! Может тоже кому-то поможете советом или узнаете для себя что-то новое. Мира и удачи!
езжу только на 95, однажды залил 92 и мечтал поскорее выработать хотя бы 10 литров чтобы залить 95 бензин. Разница во всех параметрах двс очень ощутима.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Стачил втулки на 1 мм, лопнула крышка, делайте выводы))) Пришлось искать новую((( Вроде и тянул не сильно. Больше экспериментировать не буду))) Сейчас пойду ставить новую)) Сопливила изначально, но менять родную прокладку решил только сейчас (280 000км), ибо начало масло уходить)))
Да, Николай, бывает и такое. Дороговатый, конечно, эксперимент получился… Зато опыт теперь есть)))
Удачи, Вам, в замене крышки!
Андрюха, поправь ссылку регистрации в статье! А то ошибку выдаёт.
Спасибо, Лёха за бдительность. Поправил! Тяжело за всем следить, особенно когда мины летают… Руки иногда опускаются(((
Да понимаю… Егор говорил, что тебе дом разбомбили(
Сочувствую от чистого сердца… .держись! И Мира тебе!!!
Спасибо! Стараюсь… Мир прекрасен, когда Мир…
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Доброго времени суток, Андрей!
Спасибо Вам большое за Ваш труд и помощь!
Сегодня пропаял плату кондиционера и все заработало)
Сначала боялся пропаивать,но потом наловчился и все сделал- когда собирал обратно все были опасения, что моя неопытность в пайке скажется на итоге.
И еще момент: у меня возникли трудности со снятием тросиков-особенно с водительской стороны-все-таки не так легко это было как Вы говорили))
у меня к Вам вопрос, вдруг, знаете в чем причина. У меня штатная аудиосистема blaupunkt и начался хрип в колонках, причем зимой такого не наблюдалось. И если делать музыку громче, в принципе помогает чуть-чуть избавиться от “похрипывания”. Подскажите, сталкивались с такой проблемой?
Здравствуйте, Рустам! Спасибо за приятный отзыв!
С тросиками проблем никогда не было, может отвертка у меня такая))) На самом деле на фото видно, что отвертка с широким лезвием, поэтому всё на самом деле не так сложно. Можно по идее её заменить чем-то на подобие стамески или шпателя. Чтобы прокручивая, одной стороной упирать, а второй сдвигать. Как-то так. В общем, дело в инструменте подходящем. Но главное, что у Вас всё получилось!
По поводу акустики. Вариантов может быть масса. Когда-нибудь об этом напишу. Для начала нужен ответ на вопрос – все сразу захрипели или по очереди? У меня было по очереди, но за очень короткий промежуток времени. Вся проблема в штатной акустике. Там очень плохое качество проводов от клем до катушки динамика. Это больше проявляется хрипом на низкой и средней громкости. Я для проверки заменил их другим проводом и проблема ушла. Но это “колхоз для проверки”. В итоге, я заменил акустику сначала сзади, а спустя некоторое время и спереди. Такая вот проблема штатной акустики.
Вы знаете,я думаю,что захрипели все разом,просто Машина от брата досталась, сами понимаете,не могу точно сказать,что и когда началось)
Я понял. Я бы тогда для начала подключил заведомо исправный динамик вместо любого хрипящего. Как туда долезть написано здесь
Если работает, значит все динамики под замену, либо “колхозно” отремонтировать.
А если тоже хрипит, значит начать с проверки “массы” на магнитоле. Затем прозвонить каждый провод на динамики на короткое ( можно от магнитолы отключить все выходы и поочередно подключать, если какой-то дает хрип, значит в проводке этого канала есть проблема.)Как долезть до магнитолы понятно из статьи про эти зловещие кнопки кондиционера Лачетти)))
Потом уже перепайка конденсаторов и диагностика каскадов (особенно выходного) магнитолы.
Спасибо Вам большое,Андрей, за подробную и четкую инструкцию и за отзывчивость. Хороший Вы человек)
В скором времени займусь этой проверкой моих способностей))
Спасибо за добрые слова! Надеюсь хоть чем-то Вам помог! Напишите потом о ваших успехах. У Вас все получиться. Удачи!)))
Спасибо, хорошо!
хэтчбек 2006 г.в.
Пробег уже 196 тыс.км.
Хорошее авто за свои деньги. Проблемы только прокладка крышки клапанов и суппорта. Кроме этого менял только ступичный подшипник и прогнивший резонатор. Больше проблем не возникало. Может потому, что всегда слежу за своим авто!
Приветствую! Спасибо большое за статейку. Вопрос, а колечки какого диаметра должны быть, под болты которые. Они четко под шляпку? И ставятся между болтом и клапанной крышкой, верно?
Добрый день, Алексей! По памяти, по моему наружный диаметр – 14 мм, а внутренний – 10 мм.
Да, под болт. В крышке есть круглый паз под колечко и вот это самое колечко должно туда плотненько установиться, а потом оно поджимается шляпкой болта. Именно поэтому у болта такая большая шляпка.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Сегодня поставил 195*65*15 Мишлен лето. Вроде нигде не трёт. Поглядим как себя покажет. Но уже езда стала комфортной в сравнении 185*55*15 кардиант.
Привет, Влад! Понятно, что комфортней – Мишлен и Кордиант не сравнить. Плюс высота резины…
А как управляемость и динамика? И отклонения спидометра на 7% не сильно сказываются?
Спасибо Андрей Большое! Всё разжевали мне!:)
Не за что, Алексей! Удачи!
Бош аэротвин на лачике хэтче спереди, нет проблем. Не мажут, отлично работают зимой и летом.
обратите внимание на комментарий производителя!
“Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste…Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.”
Лучше применять для смазки направляющих пальцев суппорта высокотемпературную силиконовую смазку ну или на крайний случай медную.
Спасибо, Алексей, за внимательность и правильные замечания! Не то изображение в спешке оказалось в статье. Исправил.
Еще раз спасибо за бдительность! Продолжайте в том же духе)))
На 92 не едет ни фига. Заводом рекомендовано на 95, поэтому лучше не испытывать судьбу.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Полностью согласен! Но как показывает опрос, большинство не поддерживает эту точку зрения…
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Я заливаю только пятый. Раньше экспериментировал, но опытным путём пришёл к этому выводу. Двиг реально работает по другому. Мой голос однозначно за 95-й!
Андрей добрый вечер, или уже доброй ночи. У меня такой вопрос: А есть, ли в “природе” крышки из алюминиевого литья? Заранее спасибо, с уважением Леонид
Приветствую, Леонид! В нашей “природе” я их не встречал, а вот в китайской они существуют:)
Пока сильно этот вопрос не беспокоит, но в будущем хочу попробовать ради эксперимента, так сказать. Для себя решил, что китайское рано или поздно окажется на наших прилавках, просто необходимо подождать.
В Китае покупаю только на Алиэкспресс, но там их тоже пока не встречал.
В других китайских магазинах они есть, но в них я ничего не покупал, поэтому посоветовать не могу.
Вот, например, один из вариантов
Но покупать такие вещи не пощупав, как-то страшновато. Хотя, судя по отзывам, некоторые покупали. Кому-то повезло, а кому-то прислали пластмассовую, покрашенную под алюминий…
В общем, в будущем попробую и напишу об этом. С уважением, Андрей.
Андрей доброй ночи.Спасибо за ответ. Вот вчера полазил по просторам ин-нета:
https://www.drive2.ru/l/6368811/иhttp://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=79450Думаю искать, что бы не делать работу дважды, пробег 50т а колодцы полные, случайно увидел. А Вы где видели? Ссылку пожалуйста” сбросте” Заранее спасибо и всего наилучшего, ЛеонидВсегда пожалуйста, Леонид!
Про эти крышки я знаю. Их необходимо дорабатывать, а вопрос стоит, я так понял, чтобы подошла на Лачетти без применения напильника)))
Но если получится найти такую и есть желание и возможность доработать, то это очень хороший вариант. Тем более доработки там для хозяйственного человека простейшие.
А по поводу Китая вот пару ссылок для примера
http://tao.ru/items/45583214249.htmlhttp://zahu.ru/item?id=44088455153#84215991164Это их российские посредники.
Удачи, Вам, в Ваших начинаниях!
Спрашивайте, если что-то не понятно или просто поделитесь потом успехами в этом вопросе. Думаю, будет интересно многим!
Добрый вечер!
У меня вопрос, значение дроссельной заслонки нужно смотреть на заведенном двигателе? Или при включенном зажигании?
Чистил сегодня ДЗ,при диагностике двигатель не заводил, было 3,5%, после чистки стало 2%, двигатель за время чистки и проверки не заводил. Почистил ДЗ хорошо с обеих сторон, как у вас в описании, на заведенном двигателе показывает 3,5-4,9. Люди пишут что у них после чистки 2-3% на заведенном, я плохо почистил получается?))
Приветствую, Дмитрий! Не знаю как Вы почистили, но я думаю, что хорошо
Во-первых, необходимо сделать сброс адаптаций. Во-вторых, нужно смотреть на заведённом прогретом двигателе в режиме холостого хода.
Вот пример моей заслонки
Будут вопросы, спрашивайте. Удачи!
прогрел свою Лачу, показало 2,7%, спасибо
Вот и замечательно
Всегда пожалуйста! Оставайтесь с нами! Удачи!
Сам менял прокладку недавно ставил такую же как и тут на фото,мне она вышла 301грн.ну и колечки камазовские под болты по 5грн.за штучку.
Пока все норм не течет но и проехал не много 5тис.
Спасибо за прикрасный сайт о лачетти!!!
Спасибо большое за информативный и приятный отзыв!
Ролик натяжной ремня ГРМ96350550 или 25183772 в чем разница
Добрый день! Разницы нет. Это всё аналоги разных брендов. Если не ошибаюсь, то 96350550 – Дэу, а 25183772 – Шевроле.
Я использую и всем советую – INA 531021330
Здраствуй Андрей, нужен совет. Шевроле Лачетти 2008г. 1.6 универсал хочу поменять масло и фильтр. Фильтр MANN W712/75 и масло ARAL blue 10w40 твой отзыв понравился, а мне они подойдут.
Приветствую, Александр! Конечно подойдут
Люди на Драйв2 решают проблему дерганий подтяжкой тросика газа, эта процедура пользуется огромным ажиотажем))))
Спасибо, Дмитрий, за совет!
Точно, что процедура пользуется огромным ажиотажем
А от дергания спасает только на уровне самовнушения
Машинка и вправду становится дружнее с правой ногой, но не более, к сожалению.
Кому интересно, попробуйте
https://moylacetti.ru/kak-podtyanut-trosik-gaza-na-lachetti/
Ребята подскажите пожалуйста куда должен дуть вентилятор охлаждения,на двигатель,или на радиаотор? :heart:
На двигатель, конечно
Да нет, я думаю это не самовнушение. Считаю что педаль после этого стала работать правильно, от этого чувствительность ее возросла и соответственно водителю стало проще предсказать поведение автомобиля при переключении передач. А раньше наблюдались рывки из-за излишего свободного хода тросика. Может мы о разных дерганьях говорим:)
Спасибо,после зборки двигателя он поменял полярность,теперь вентилятор дует на радиатор,при разборке я не пометил как стояла нижняя часть корпуса двигателя и верхняя,думал большой разницы нету,оказываеться есть,я ее чуть провернул при сборке и двигатель поменял полярность,теперь буду заново разбирать,так что всем кто надумает разбирать двигатель вентилятора охлаждения,делайте пометки где стыкуется верхный и нижний корпус двигателя
Спасибо, Виталий, за совет!
У Лачика столько разновидностей дёрганий имеется, что нужно реально уточнять
);
Лично я их делю на группы:
– дёргания при торможении двигателем (при сбросе газа);
– дергания при езде на холостом ходу (1 передача включена, педаль газа отпущена);
– подергивания при движении на постоянной скорости (педаль газа нажата в одном постоянном положении);
– дергания при езде на малом газу – езда в тянучке/пробках (1 передача включена, а любая манипуляция с педалью газа приводит к дерганиям. Это самая частая проблема по моему
– Провал/рывок при переключении передач.
Вот последний пункт подтяжка троса, согласен, сглаживает/устраняет в большинстве случаев, благодаря более четкой связи педали газа с дроссельной заслонкой.
А если есть проблемы, как в других пунктах, то регулировка троса не даст желаемого результата.
Но трос нужно отрегулировать в любом случае, как, в принципе, и все остальные узлы в автомобиле.
Как-то так
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
спасибо тебе за полезную информацию! подскажи пожалуйсто подойдет ли шнурок от васи диагноста к лачетии с данной программой?
Всегда пожалуйста!
С Васей не сталкивался, поэтому не могу сказать.
Я пользуюсь только обычным адаптером Vag KKL Com 409.1 на микросхеме FT232.
Работает отлично и с этой программой и с Chevrolet Explorer
О нём я писал здесь
https://moylacetti.ru/adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya/
Лучше взять его – проверенно временем и не дорого
Спасибо за подробное описание процедуры по замене топливного фильтра! всё понятно
Не за что, Андрей! Регистрируйтесь и оставайтесь с нами
Удачи!
От васи диагноста не подходит. Проверял уже, ничего не вышло
спасибо за ответ! я тоже проверил, не коннектится=( придётся на алиэкспресс шуровать=)
Спасибо Вам тёска за статьи и подробное описание работы! Радуюсь что наткнулся на ваш сайт! Дай бог здоровья вам и вашим близким! продолжайте в том же духе выкладывать статьи! с удовольствием буду следить! Спасибо!
Спасибо за добрый отзыв, Андрей! Вам и Вашей семье также всего доброго! Оставайтесь с нами
В общем, для точного понимания ситуации с адаптером от Васи диагноста, я обратился в отдел продаж производителя с вопросом – возможно ли подключить его к Лачетти?
Вот ответ, кому интересно:
“Добрый день.
ВАСЯ диагност – программа для диагностики автомобилей концерна VAG.
Да, программа может диагностировать двигатели других марок по стандартным протоколам OBD-II, но только двигатель.
Иными словами вы можете подключать адаптер к любым автомобилям с разъемом OBD-II и диагностировать двигатель.
С другими же программами работать адаптер не будет.”
Всем удачи!
У меня на Лаче была история с нагревом, но не постоянным, а периодическим. Много торможений по городу – нагрев, езда с грузом -опять нагрев.
ТО суппорта и даже замена шланга не дало результата. Уже смирился с мыслью что попал на новый тормозной цилиндр…
А проблема оказалась банально простой. Тормозной поршень при выходе на максимальную длину (износ колодок 80%) немного перекашивало и колодки не отходили полностью от диска.
Как я плевался, когда узнал об этой мелочи…
Приветствую, Андрей!
Да, есть такое дело у Лачика
Я и в статье немного упомянул эту особенность. Если износ больше 50%, то нужно уже внимательно наблюдать за тормозами и проверять нагрев колёс почаще. А если бюджет позволяет, то лучше поменять колодки вообще
А по поводу мелочи – это ДА! Сколько людей суппорта меняли из-за этого…
Но, главное, что проблема решилась!
Оставлю и я свой отзыв о Лачетти.
Брал подержанную пару лет назад. Машинка 2007 года, хэтчбек.
Пробег скоро дойдёт до 200 тыс.км
Машина с виду кажется маленькой, но это обман зрения, особенно когда садишься в салон. Мне всё нравится и всем доволен.
Изначально хотел взять Ланоса, но когда случайно проехал в Лачетти – понял, что нужно подкопить денег и взять Лачика, так как ощущения были просто поразительные в сравнении с Ланосом.
Выбором остался доволен.
Проблемы, которые считаю весомыми – это прокладка крышки клапанов и совсем недавно начала подёргиваться на небольшом нажатии на газ, но как я понял из голосования на этом сайте – я такой не один
В целом – другую машину я не хочу! Всем советую.
День добрый! Хотелось бы спросить, а есть ли “стандартные”, типовые параметры показаний датчиков ЭБУ? А то есть показания, а что это означает и какие они должны быть при исправной системе неизвестно!
Приветствую, Игорь! Некоторые типовые параметры есть, они изложены в статье по этой ссылке https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/
Этих данных вполне хватает для определения возможных проблем.
Здесь даже вопрос не в том, какие параметры, а в том, как они изменяются. Допустим датчик кислорода может давать вполне адекватные данные 100…950мВ, но время, за которое он это делает не должно превышать 2-х секунд между сигналами. Если превышает, то это уже проблема.
Также многие при плохом разгоне или дерганиях часто винят датчик положения дроссельной заслонки. А если включить логику, то проверить его элементарно. ДПДЗ – это обычный реостат. То есть, если плавно нажимать на педаль газа, то на графике в СЕ мы должны увидеть плавно поднимающуюся вверх ровную линию. И при полностью выжатой педали должно показывать открытие не меньше 72%.
Датчики температуры ОЖ и воздуха должны соответствовать температуре окружающей среды на холодном двигателе, а при прогреве изменять показания плавно.
Смотря, какие данные Вас интересуют.
Как-то так…
P.S. Создал рубрику Диагностика Автомобиля, где постепенно разбирается каждый важный параметр диагностической программы.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Понял, спасибо большое за ответ
Не за что! Обращайтесь, если что
Добрый день! Подскажите знающие люди, в чем подвох может быть? В марте на трассе расплавился термостат. Скорей всего проморгал его замену. После замены термостата с заменой антифриза и промывкой системы, через два дня по елка помпа. Поменял ее, заодно понял ремень грм и ролики. Проездил ол тора месяца – опять потекла помпа. Нашел дефект на клапане крышки расширительного бачка. Поменял помпу, крышку и опорный ролик ремня грм, так как он начал стираться о заднюю крышку защиты ремня грм. Под новый ролик подставил дополнительную шайбу. Проехал меньше 1000 км (пару недель ) – снова помпа потекла. Есть подозрение на перетяжку ремня , хотя натягивая по мануалу. Какие есть предположения?
Да, забыл отметить самое главное – ремень грм в одном месте как будто мышь погрызла)
Приветствую, Тёзка! У Андрея и других участников сообщества может быть мнение отличается от моего, но я выскажу его.
Ситуация довольно особенная и поэтому интересная.
То, что ты нашёл дефект в крышке бачка – это хорошо и однозначно нужно его устранить, что ты и сделал.
Но я не считаю правдоподобным, что из-за избытка давления потекла помпа. Поверь, там много других мест, где раньше может разгерметизировать систему охлаждения Лачетти из-за давления. Поэтому советую отказаться от этой версии. Советую!!! Но не заставляю.
Из этого всего думаю, что могло привести к такой ситуации:
1. Брак помпы ( даже не одной)
2. Некорректная замена помпы, ремня и роликов – поэтому ремень погрызанный мышами)))
3. Вентилятор охлаждения, вообще, включается? Может банальный перегрев? Указатель на панели приборов этого не покажет. Он известен своей бесполезностью. Посмотреть бы через адаптер диагностики, какая там реально температура, потому что “расплавление” термостата не есть гуд.
Спасибо огромное за помощь!
Первый вариант вряд ли, т.к. оригинал все таки.
Сам склонялся ко второму варианту, а вот про вентилятор что то не подумал. В любом случае надо ставить новый ремень + ролики + помпу, там смотреть буду. Спасибо за наводку)
большое спасибо за инфу!)Для меня была полезной полезной
Всегда пожалуйста
Оставайтесь с нами! Удачи!
Спасибо, отличный курс! Валерий, пожалуйста, пришлите адрес магазина.
Приветствую, Елена! А почему Валерий, если я вроде бы как Андрей?
Адрес отправил Вам на почту.
Автор всё грамотно и понятно рассказывает, мне очень нравятся его статьи.
Доброе время суток! Андрей,объясните пожалуйста завод изготовитель рекомендует заливать масло в двигатель 5w30 синтетика. Моя лачетти 2005г.в. пробег 130тыс.км надо ли заливать такое масло?и можно заливать 10w40 полу-синтетику?
Приветствую, Евгений! Это один из вечных вопросов
Сколько людей, столько и мнений. Однозначно синтетика лучше. Но!!!
Большинство, выбирая масло, смотрят только на вот эти значения – 5w30 или 10w40 и на основании этого покупают то или иное. Таким был и я раньше, пока не пообщался с действительно знающими людьми и не посмотрел результаты тестов официального представителя ARAL. Понятное дело, что каждый представитель будет нахваливать свой продукт, но у меня были ещё и советы знакомых. В частности, о котором я упомянул в статье.
Так вот, я тоже заливал всегда синтетику, смотря только на 5w30. Но параметры масла оцениваются ещё массой различных значений – вязкость при 40 °C, вязкость при 100 °C, плотность при 15 °C, температура вспышки, щелочное число, температура замерзания и т.д.
Так вот, большинство этих параметров всего лишь немного отличались у ARAL 10w40 от синтетических масел других производителей. Из этого можно сделать вывод, что данная полусинтетика – высококачественная и граничит с синтетикой, а стоит в разы дешевле. Поэтому тогда я сделал выбор в пользу ARAL 10w40 и, как показало время – не ошибся. При следующей замене масла я залил то же самое
Что мне лично нравится в этом масле:
– в морозы масло не густеет и стартер крутит бодро,
– низкий угар масла – требует очень мало на долив. У меня тоже машинка 05 года и пробег под 200 тыс.км, а масло практически не доливаю
– двигатель хорошо очищается изнутри (визуально)
– довольно бюджетная цена – можно менять чаще без сильной нагрузки на бюджет семьи.
В общем, моё субъективное мнение – либо ARAL 10w40, либо синтетика. 10w40 другого производителя я заливать не стану. По крайней мере без изучения всех его параметров и отзыва авторитетных для меня людей.
Как то так
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Спасибо огромное за столь подробный ответ! В Москве я нашел масло (надеюсь это, ARAL Blue Tronic SAE 10W-40 полусинтетика?)цена 2200руб.У меня вопрос!в данный момент у меня в авто залито масло ZIC или 5w30 или 10w40 незнаю, т.к. предыдущий хозяин сам не знал ,что ему льют ска3ал,что марка ZIC. Так вот как мне сделать ведь перед заменой масла нужно как то промыть старое? Вариант покупать 2 канистры масла дороговато будет для меня…Можно-ли слить старое и залить без промывки масло ARAL Blue Tronic SAE 10W-40?
У нас литр ARAL Blue Tronic SAE 10W-40 стоит 150 грн. Так где-то и выходит в рублях.
По поводу промывки. Конечно, когда история авто неизвестна, лучше было бы залить новое, пару дней поездить и сменить снова. Но дорого…
Промывать категорически не советую. Прогреть двигатель, слить старое (подождать до последней капли), сменить фильтр и залить новое. Лучше пусть новое масло смешается с остатками старого, чем с неизвестно какой бодягой…
Ну и в памяти держать мысль о том, что как только появится свободная копейка, то, по возможности, нужно сменить масло.
К слову, первый раз мне заливали ARAL Blue Tronic SAE 10W-40 работники сервиса, где я брал масло. Так вот, они двигатель не промывали. Залито у меня до этого было Кастрол синтетика. Во время войны как-то не до замены масла, поэтому я так и проездил 15 тыс.км!
Последний раз я менял масло у знакомого на яме, так как в свой гараж пока попасть не могу. Масло, прошедшее 15 тыс.км. так понравилось этому знакомому, что он забрал его залить себе в Волгу и проездить ещё тысяч 5
Еще раз большое спасибо за хороший ответ!ну что же будем брать и пробавать, главное не нарваться на подделку
Не за что, Евгений! Удачи! Будут вопросы, обязательно отвечу
Как же все классно написано. Буду пробовать
Спасибо всем за добрые отзывы! Так намного приятнее писать новые статьи
Привет Андрей. У меня к тебе и всем такой вопрос: можно ли убрать трубку подачи выхлопных газов от egr клапана во впускной коллектор (клапан заглушил), чтобы избавиться от лишнего в впускном тракте, тем-самым увеличить доступ воздуха. Изнутри и снаружи заделать хол.сваркой, например? Как отразится на работу двигателя?
Приветствую, Владимир! А почему бы и нет? Убрать трубопровод и герметично заглушить отверстие во впускном коллекторе. У меня, допустим, ЕГР отсутствует полностью. На фото плохо, но видно, что трубопровода от ЕГР нет
Мне тоже Лачик нравится! Достоинств больше гораздо, чем недостатков. А размеры салона – полный кайф!
Да, размер салона у Лачика просто песня
Подскажите а почему не залить ARAL SAE 5W-30? Или его нет???
Приветствую, Дмитрий! Конечно такое масло есть, но дороже. Я его посоветовать или не советовать не могу, т.к. его не использовал.
Лично я из синтетики попробовал бы Aral HighTronic M 5W-40. Именно HighTronic M 5W-40, а не HighTronic 5W-40.
Щелочное число HighTronic M выше: 10,46 мг КОН/г против 7,6 мг в HighTronic 5W-40. Щелочное число – это содержание щелочи, которая нейтрализует серную кислоту, которая образуется в камере сгорания при сгорании топлива, содержащего серу в большом количестве.
Поэтому, как я писал в комментариях выше, нужно обращать внимание не только на вязкость масла, но и на другие характеристики.
Спасибо. Скоро собираюсь менять масло его и попробую.
Не знаете в чем может быть причина? Задняя скорость включается иногда не с первого раза, приходится еще раз выжимать сцепление. Делал регулировку кулисы – не помогло.
Приветствую, Алексей! Если правильная регулировка не помогла, то может быть стоит произвести замену изношенных деталей. Как изнашивается механизм переключения передач можно посмотреть в этой статье http://moylacetti.ru/zamena-salnika-shtoka-vybora-peredach-lachetti/
, а может и, вообще, не включалась. Также были бы проблемы с другими передачами.
Но если задняя передача не включается ИНОГДА, то мне кажется, что причина не в кулисе. Если бы дело было в ней, то задняя – ИНОГДА ВКЛЮЧАЛАСЬ бы
Первый совет – проверить уровень масла в КПП, а ещё лучше сменить его на 75W-80
Второй совет – дело в том, что шестерни передних передач косозубые, а задней – прямозубые. И, в добавок, на ней нет синхронизаторов. Поэтому, чтобы включить заднюю передачу, должно быть выполнено два условия:
1 – у шестерен должно быть нулевое вращение
2 – так как шестерни прямозубые, то они должны стать так, чтобы совпал зуб с пазом ответной шестерни.
Так вот, второй вариант – дело случая. Необходимо отпустить сцепление, чтобы провернуть вал с шестернями в нужное положение.
А первый вариант – не полное выключение сцепления, поэтому вал продолжает немного вращаться и не дает зацепиться шестерням. Особенно это хорошо чувствуется на перегретом сцеплении после долгой поездки или при частом нажатии педали сцепления, например, в пробках. Поэтому также необходимо отпустить и снова выжать педаль – как бы докачать для полного выжима. У меня такое бывало на всех авто, в том числе, и на Лачике.
Советую прокачать сцепление, делать паузу перед включением задней передачи, проверить масло в КПП. Если результата не даст, тогда будем копать дальше.
Повторный выжим сцепления помогает.
Сцепление недавно прокачивал – не помогло.
Попробую поменять масло. А почему вы советуете именно 75W-80, а не 75W-90 ?
Какую марку посоветуете?
Я прошу прощения – писал на ходу с телефона и не ту цифру тыкнул, поэтому исправляюсь – 75W-90. О выборе масла я писал в статье Замена масла в МКПП
По производителю… Скажу только, что в свой Лачик я залил Aral Getriebeoel EP SYNTH. 75W-90
С другими маслами, естественно, не сравнивал ещё, но однозначно лучше родного во много раз. Aral выбрал из-за очень хороших впечатлений от моторного масла Aral
Привет Андрей! Я Евгений Фёдорович, водитель серебристого Lacetti, которому ты очень помог на трассе с Урзуфа.
Спасибо тебе за помощь и твоё доброе сердце! Не каждый остановится на трассе помочь. А ты остановился, помог поменять два пробитых колеса и дал незнакомому человеку свою запаску!!! Понимая, что до ближайшего населённого пункта километров 50, ты не оставил меня и мою семью в беде.
Дал только визитку с адресом этого сайта, по которому я тебя и нашёл. (Дочь помогла, а то я в интернете ничего не понимаю).
Я отправил тебе твоё колесо почтой и положил небольшой гостинец твоей прекрасной доченьке.
Ты парень великой и доброй души! Очень рад знакомству с тобой и твоей семьёй! Спасибо тебе и скорейшего Мира. Как я понял, это для тебя самое главное пожелание. Удачи тебе и оставайся таким же!!!
Приветствую, Евгений Фёдорович! Каждый нормальный водитель должен помочь такому же, как он, оказавшемуся в непростой ситуации. Тем более Лачевод Лачеводу
Я сам был в таком положении с двумя пробитыми колёсами и помню весь ужас того момента – вроде бы среди людей, а на самом деле – один и никому до тебя нет дела
Спасибо за возвращенное колесо и подарки дочери. Желаю Вам больше не попадать в подобные передряги!!!
Мира Вам и Вашей семье
Здраствуйте,а подскажыте – у меня на диагностике было обнаружено увеличение угла зажигания до 10°Ето нормально???
Приветствую, Олег! Смотря на каком режиме работает двигатель? Какие его обороты? Какая его температура? Какой бензин? И т.д.
УОЗ меняется постоянно. Поэтому нужно смотреть в живую так сказать.
УОЗ скачет, потому что так ЭБУ регулирует обороты холостого хода. Если скачет очень сильно, значит ЭБУ по какой-то причине очень сложно держать обороты хх в заданных пределах.
А у меня в книжке написано: Бензин с маркой не ниже АИ-91.
Правильно написано – НЕ НИЖЕ
Просто машына начила дергатся при переключении передач,клюет носом и поехала.Диагностика ничего не показала,только вот этот момент с зажиганием.Машына прогрета,на холостых была данная проблема,бенз конешно не очень.Лача 1.6.Помогите ребьята
Олег, советую прочитать, если ещё не читали, эти материалы
http://moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/
http://moylacetti.ru/zamena-vakuumnyx-trubok/
http://moylacetti.ru/forums/topic/dergaetsya-na-xolostyx-pri-vklyuchennoj-peredache/
http://moylacetti.ru/kak-podtyanut-trosik-gaza-na-lachetti/
Если это не решит проблему, тогда создайте тему на нашем форуме по ссылке
http://moylacetti.ru/forums/forum/forum-moj-lachetti/
Там можно будет более детально рассмотреть Вашу проблему
Что то не могу зарегестрируватся на вашем сайте,на почту не приходит ссылка,подскажите пржалуста
Проверил – всё работает. Вот страница регистрации http://moylacetti.ru/registraciya/
Может адрес не правильно пишите? Проверьте папку СПАМ, может туда попало.
Если не поможет, тогда напишите мне на почту admin@moylacetti.ru желаемый логин и пароль. Я Вас зарегистрирую. Пароль потом можете сменить.
Здравствуйте,Андрей.У меня подобная ситуация с планшетом.Мне понравился Ваш курс по замене тачскрина.Сообщите,пожалуйста,адрес магазина.
Здравствуйте, Лена! Скинул Вам на почту адрес и телефоны. Удачи в ремонте
Т.е. можно смело лить 92 бензин и не париться по этому поводу
Если он действительно 92-й, то можно
Так же являюсь владельцем лачети 2008 года, хетчбек. Такое ощущение, что всё написанное про мой автомобиль. Недавно поставил задние новые колодки, но через пару недель с правой стороны стёрлись до металла. Заклинил правый суппорт, спасибо автору сайта, завтра проделаю данную процедуру. В общих чертах автомобиль действительно ни разу не подводил. Всё легко ремонтируется. Рулевую крестовину что то лень покупать новую, как только начинает подклинивать, wd-40 помогает.
Не за что, Максим! У каждого авто есть недостатки и, естественно, у Лачетти тоже. Но, Лачик действительно очень ремонтопригодный, поэтому всё можно устранить своими руками.
Желаю удачи в профилактике суппорта. Осенью и весной смазывайте его и всё будет ОК
Спасибо конечно за дельный фак!
Но нельзя было сразу артикулы запчастей добавлять! Было бы намного приятней и полезней!
Спасибо, Сергей, за отзыв и совет.Обязательно прислушаюсь. Хотя многие артикулами не пользуются…
Но согласен, что с номерами деталей приятней и полезней.
Не знаю, может и полезней кому-то будет, но я никогда не пользовался номерами запчастей. Мне проще прийти в магазин и сказать:”Дай насос гидрача на Лачу 1,4″. Расплатиться и уйти. Зачем мне знать номер особо не понимаю.
Но это я так – о себе
Интересно, запомним
Лью 92 и не парюсь но только на качественных заправках, не заметил разницы с 95 только по цене.
Да ещё удалил катализатор, упал расход и тянет веселее 1,4
Так же разницы 92/95 не заметил
В книжке от авто не ниже 91
Выезжая за пределы СЗФО лью 95
Хотя гуру катков сказал как отрезал: Лей любой на любой АЗС
Кстати один уважаемый сервисмен сказал такую фразу:
Американские авто, у нас же Шевроле, не прихотливы к марке бензина, 80-95 !?!?!
Кто из нас не слышал байку про америкосовские авто от туда? Льют что попало главное дешевле и масло хрен его знает как меняют…
Но ездят же потом ещё и у нас, не согласны?
По личным заметкам: на вопрос лучше тянет 95 или 92 я бы ответил так, зависит лот количества кислорода в воздухе. Не раз замечал, ночью двигатель работает ровнее и мощнее на одном и том же бензине, будь то 92 или 95. Температура воздуха меньше, концентрация кислорода больше. Вопрос, на каком бензине двигатель будет работать лучше при высоких температурах? Не убираем от сюда качество бензина на АЗС, так сказать честность поставщика топлива, где могут залить всё что угодно из под любой таблички. Так вот, не знаю как Лачик, не выезжал ещё в “жаркие” регионы, а на тех же ВАЗах лил 95 как раз из за больших температур и не доверия к АЗС по не знаю их самих. Но концентрацию кислорода в зависимости от температуры окружающей среды считаю важным фактором при выборе 92/95
Всем удачи и главное что бы не беспокоил свой выбор самого себя, каждого из нас!
Согласен особенно с последним предложением
И конечно же с тем, что горячий воздух + низкооктановое топливо = плохо ехать и вырастает шанс детонации. На “жигулях”, помню, в жару часто были детонационные звуки. Приходилось трамблёр крутить: если холодно – то пораньше зажигание, а если жарко – то попозже…
Вот это супер статья!!!
Что-то не реально крутое!
Этот материал должен быть у каждого Лачетевода
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Согласен с предыдущим комментатором! Эта стать уникальна и очень полезна! Я тоже искал, но так и не нашёл нормальной расшифровки этих какракулей.
Весь инет и на лаче клубе с драйвом всё перерыл. Нашёл только несколько позиций. Столько времени потратил в пустую
Спасибо за твой труд Андрей!!!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
И Вам спасибо, мужики, за оценённый труд. Рад, что это принесло такую пользу
Андрей, спасибо, пригодится!
Не за что
Андрей, как всегда, подробно и доступно! 5 баллов, пойду проверять)
Спасибо, Павел! Желаю удачи в проведении данной процедуры
Андрей привет!
Очень познавательно, надо проверить.
Даже если не беспокоит сейчас, то скорее всего это когда-нибудь случится,
а тут твоя информация ой как пригодится и искать НЕ НАДО!!!
Коллеги, запоминайте
Приветствую, Антон! Спасибо за отзыв. Желаю, чтобы не пригодилось как можно дольше
Твои слова да Богу в уши!!!
Спасибо!
Андрей, отличный способ продымить коллектор в дороге
. На основе этого способа можно и что-то понадежней соорудить. Пусть даже из той же бутылки, но разрезанная она и малейшего давления не выдержит, сама начнет дымить из щелей)). Надо придумать способ со скручивающимися половинками, между которыми крепится мембрана с отверстиями для сигарет.
Еще может быть к этой процедуре добавить и проверку герметичности пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора? Просто перед началом прокачки снять вакуумную трубку с бочонка и соединить её напрямую с пневмокамерой. Для нее не будет в напряг давление вместо вакуума?
и не нужно ли снять гофру и затянуть её пакетом? Дроссельная заслонка ведь не совсем герметична?
и до какого давления можно накачать?
По давлению – в инструкции от заводского дымогенератора когда-то читал, что давление должно быть 0,2-0,5 бар. Больше не стОит.
Ну это полевой вариант, а в рабочем варианте это конечно нужно модернизировать.
При проверке я щели в бутылке обмотал тряпкой и жена плотно держала
На счёт пневмокамеры – отличная идея
Да, гофру нужно снять. Но снять с дросселя и вход в дроссель закрыть. Например, пакетом и закрепить резинкой для волос или чем-то похожим.
Дельные вопросы и советы
Спасибо:-)
Андрюш,а я когда даю газа вакуум стоит в одном положении,при заводке,немного приводит заслонки в действие,а потом хоть газуй хоть нет стоит в одном положении
Олег, должно быть так – на заглушенном двигателе шток выдвинут. Как только завёл, шток должен втянуться и оставаться в таком положении, пока обороты двигателя не станут больше 4,5 тысяч оборотов.
То есть возьми помощника и пусть он смотрит за штоком, а ты нажимай газ и смотри по тахометру. Как только поднимешь обороты до 4,5 тыс. об. помощник должен посмотреть – вылез шток или нет. Если вылез – значит всё отлично! Как только обороты станут меньше 4,5 тыс.об., то шток должен задвинуться обратно.
Скажите пожалуйста на работающем двигателе в режиме ХХ шток исполнительного механизма изменения геометрии впускного коллектора находится в задвинутом положении и выдвигается только после 4500 об/м, но когда снимаешь с него шланг затыкаешь пальцем он выдвигается больше чем на половину отпускаешь выдвигается до конца говорит ли это о неисправной мембране
Марина, если бы диафрагма была повреждена, тогда бы шток выходил полностью сразу. Поэтому не переживайте, у Вас всё в порядке. Главное, что воздух не подсасывает и работает как положено.
Нет, так однозначно Вы не проверите целостность мембраны. Вы же впускаете часть воздуха пока не зажмете пальцем дырку. И если бы мембрана была порвана, то шток медленно бы вылез до конца пока Вы держите пальцем (при условии что держите Вы герметично)
В том то и дело что затыкаю на не работающем двс
Автору ОГРОМНОЕ спасибо.
Буду на выходных “мучать машину” если найду инвертор для подключения паяльника.
Тросик уже подтянул – не то…
Сбросили адаптации ей – было лучше…
Можно дополнить статью проверкой работоспособности датчиков (может отдельную сделать).
Андрей,я читал, что глушение ЕГР может стать причиной быстрого выхода из строя катализатора. И еще пишут, что без ЕГР изменяются температурные режимы работы двигателя за счет того, что смесь горит интенсивнее с чистым воздухом. Какие Ваши мысли на этот счет? У меня тоже был опят, я глушил толстой паронитовой прокладкой и плюс к ней жестяной прокладкой,вырезанной из пивной банки чтобы паронит не прогорел. Но глушил я только одно окошко – то,откуда торчит клапан. Изменений вообще никаких не заметил и поэтому всё вернул обратно
Андрей, спасибо за этот материал. Я никогда не задавался вопросом, что это за система. Сегодня проверил, у меня шток вылазит полностью хоть закрываю пальцем, хоть нет. Я понял, что воздух сосёт в коллектор. Это нужно исправлять!!! Но нигде не могу найти этот механизм, все магазины и рынки объездил… На разборках как я понимаю, не стоит искать? Потому что там эта диафрагма тоже может уже под-убитая?
Ещё вопрос важный. Снимаю трубку с коллектора, которая идёт на бачок и закрываю штуцер на коллекторе пальцем – обороты сильно падают, прям аж сейчас кажется заглохнет, но не глохнет. Так и должно быть? Кто ещё пробовал так?
Не за что! Спасибо и, Вам, за отзыв
Может не заметили, но в начале я дал ссылку на статью о датчиках и проверке большинства из них.
Я не пробовал, но могу предположить мысль по этому поводу. Если уже давно порвана мембрана, то ДУ уже мог адаптироваться к подсосу этого неучтенного воздуха и на ХХ держать заслонку закрытой или почти закрытой. А когда затыкаешь пальцем штуцер, то утечка прекращается, а заслонка не обеспечивает подачу нужного количества воздуха и мотор начинает глохнуть. Система РХХ по идее должна заслонку чуть приоткрыть если двигатель начинает глохнуть, но например если тросик перетянут, то этого тоже может не происходить. Может быть поможет после починки сброс адаптаций. Повторюсь, что это просто мои мысли, я не автомеханик)
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Я сегодня наконец поменял электромагнитный клапан на новый. Машину завел, шток втянулся, газовал несильно, тоже стоит на месте. Газанул посильней, он вышел полностью. Думаю, сё работает как надо. Хотя на заглушенном моторе снимал с пневмокамеры шланг, утапливал рукой шток, затыкал пальцем штуцер и отпускал шток. Он вылезал почти до конца и останавливался не дойдя буквально 1 см и в этом положении замирал. Видимо всё в порядке. У меня пневмокамера пластиковая
Павел, эта тема достойна целой статьи! Это из оперы про курицу и яйцо, и про 92-й и 95-й бензин
Причём – подтягивать, а не регулировать!
Я перед данным выбором не стоял, так как система ЕГР на моей машине отсутствует. Поэтому эта дилемма меня миновала.
Но когда меня спрашивают о глушении ЕГР, то большинству мой ответ не сильно нравится. Потому что все хотят услышать то, что хотят услышать
Повелось такое мнение, передаваемое по кругу, что система ЕГР предназначена ТОЛЬКО для снижения токсичности. И все кинулись глушить, чтобы двигателю было “легче”.
Это как с тросиком дроссельной заслонки – клич кинули, что дёргания пропадают и вся страна кинулась тросик подтягивать
Но ведь изначально система рециркуляции была придумана не только для экологии, но и для снижения количества кислорода в камере сгорания в определённых условиях, чтобы снизить температуру в ней. Меня так учили в своё время.
Тут много можно расписать плюсов и минусов данной системы. Придётся отдельную статью накатать со своими мыслями по этому поводу.
Если кратко, то моё ЛИЧНОЕ мнение, что если данная система стоит на автомобиле, то не стоит мешать ей работать. Но только нужно следить за её исправностью!
Просто, бывает, смотришь на это со стороны – со всех щелей бежит, двигатель весь в масле, датчиков уже не видно из-за сантиметрового слоя грязи, а он ЕГР глушит, чтобы двигателю было легче
Но это моё мнение и я никого не убеждаю в том, что оно единственно верное.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Виктор, Павел абсолютно прав
, поэтому повторяться не буду.
А по поводу диафрагмы – она точно прохудилась. Можно даже подуть в штуцер и воздух будет выходить, хотя не должен при целой диафрагме.
На разборках брать не стоит. Я знаю, что найти эти запчасти очень сложно, но возможно.
Да, Павел, если бы были проблемы, тогда шток бы вылез полностью сразу.
И система работает правильно!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Андрюш,у меня шток вылазит при 5 тысячах,а когда легко подгазовую,шток не шевелится как на видео
Андрей, спасибо! Я тоже думаю, что не дураки придумывают и внедряют все эти системы и не дураки потом их проверяют, рисуют графики, пишут экономические обоснования и т.д. чтобы потом мы их у себя глушили
Я ЗА статью! 
У Вас очень круто и интересно получается составлять текст, как будто читаешь художественную, а не техническую статью) 
Андрей, а если не выходит после 4,5 об.?
Я про это и говорила
Подскажите по свечам. через несколько тыс км на изоляторе появляется налет коричневый замучилась менять я так понимаю это следствие не герметичности самих свечей что Denzo что NGK может есть что по качественней
Антон, тут два варианта. Нужно проверить на колодке электромагнитного клапана, отключается ли напряжение при 4,5 тыс.об/м.
И проверить нижний (атмосферный) штуцер клапана на забитость – возможно пневмокамера не может быстро набрать воздуха.
Олег, так и должно быть. А то, что при 5 тысячах, а не при 4,5 тыс. – возможно это погрешность просто. Это не критично я думаю. Главное, что при заводе двигателя втягивает, при подгазовке не выходит, а около 5 тысяч выдвигается. Судя по всему, всё в порядке у тебя в этой системе!
Однако все работает
Зря всполошил
Поменялись местами с помощником и все как по инструкции
Андрей очередное спасибо за дельный совет!
Вот и славненько! Это называется – человеческий фактор
Марина, Вы имеете ввиду коричневый ободок, который появляется на изоляторе перед началом металлической части свечи?
Спасибо, Павел, за оценку моего труда
Поставлю эту статью в ближайшую очередь 
именно
Марина, к негерметичности свечи это не имеет никакого отношения. Это такой разряд на свечах. Вот тут прочитайте, особенно мое последнее сообщение там https://moylacetti.ru/forums/topic/korichnevyj-nalet-na-izolyatore-svechi/
Если кому нужна очень хорошая книжка издательства “Третий Рим” 2010 г “пошаговый ремонт в фотографиях” Chevrolet Lacetti с 2003 года в формате pdf. Пишите на почту pahunchik@list.ru, поделюсь
Недавно заглушил ЕГР, по вашей теории, чтобы двигатель работал так же ровно как с заглушкой – необходимо почистить систему ЕГР?
Давайте попробуем, я бы с радостью пошел на этот эксперимент.
Поясните, как правильно почистить ЕГР?
Добрый день. Проверил дроссельную заслонку Вашим методом, все в норме. Но горит ошибка Р0222. как от неё избавиться? Ставили новую ДЗ, проблема таже. Лачетти 1.6 2011г.в. Спасибо.
Добрый день, Вячеслав!
Это ошибка привода регулятора хх. Привод – это маленький электродвигатель в дроссельном узле, который поворачивает заслонку на хх.
Если ставили другой ДУ, тогда остаётся две причины – неисправна проводка от ЭБУ к двигателю, либо ЭБУ по какой-то причине не может выдать необходимое напряжение. Но обычно это просто обрыв провода или нарушение контакта в разъёме.
Питание двигателя осуществляется по двум проводам (обычно тёмно-синий (-) и голубой (+).
Необходимо их прозвонить от ЭБУ до дроссельного узла.
61 контакт колодки ЭБУ должен звониться с 1 контактом ДУ
62 контакт колодки ЭБУ должен звониться с 5 контактом ДУ
Проверьте.
Как всегда – ПОНЯТНО и ДОХОДЧИВО, я надеюсь
Для себя давно решил НЕ ГЛУШИТЬ никак, ни программно, ни механически…
Хотя, так конкретно вопрос не изучал.
Кстати, а как проверить заглушен клапан или нет без подключения ПО?
Не у всех машинки с “нуля” так сказать, да и ПО под рукой не оказалось,
а выяснить ой как хочется
Понятно что механическое глушение, заглушка в клапане, можно визуально определить,
а вот с программным глушением, без ПО, вот вопрос…
Андрей, провода прозваниваются. На не заведенном двигателе напряжение 0.31, на заведенном 0.00. ???
и еще, первый контакт на корпус ДУ дает напряжение 12.77
Вячеслав, напряжение мерялось при подключенном разъёме к дроссельному узлу?
Необходимо измерять при подключенном!
Напряжение должно изменяться в зависимости от прогрева, погодных условий и т.д. от 0.5В до 5В. Но обычно изменяется от 1.5В до 3В.
На корпус ДУ первый контакт при подключенном разъёме – около 10В
Двигатель не глохнет на хх? Обороты в норме?
Согласен с автором полностью! Я не глушил и не собираюсь этого делать.
Я промываю клапан два раза в год очистителем карбюратора/инжектора и проблем нет никаких.
Когда брал машину, прошлый хозяин не следил вообще не за чем. И за клапаном ЕГР тоже, поэтому я отмачивал его в средстве для раскоксовки, а потом промывал очистителем.
Если совсем не следить и не проводить профилактику, то может закоксоваться так, что придётся покупать новый, а стоит он как 75 литров 95-го топлива
Дополню свой комментарий.
В данном случае электродвигатель выступает в качестве сопротивления и на нём падает напряжение. То есть, если на 1-м и 5-м контакте ДУ будет напряжение, допустим, 2В, тогда при подключении одного щупа вольтметра к корпусу ДУ, а второго к 5-му контакту ДУ – будет напряжение аккумулятора (допустим 12,5В). А при подключении к первому контакту ДУ – напряжение будет равняться 12,5-2=10,5В.
Приветствую всех! Да, если проводить профилактику, тогда очистить клапан не сложно. Если запустить, тогда проблемно, но попытаться можно вполне тем же очистителем.
По поводу проверки без ПО. Думаю, проверить можно. Сам не пробовал, но два способа на ум приходят.
Первый – на клапан приходит 12 В через предохранитель ef22, а “минус” приходит от ЭБУ. То есть, клапан играет роль некого сопротивления и на нём должно падать напряжение. Нужно подключить вольтметр к контактам клапана, прогреть двигатель и поднимать обороты до 2500. Напряжение должно меняться, если в прошивке он не отключен.
Второй – снимаем клапан, закрываем отверстия на посадочном месте блока и проделываем тоже самое. Смотрим на клапан – шток должен двигаться.
Андрей, поделишься коротенькой инструкцией про промывку клапана EGR?
Ну, во-первых, Антон, позволь выразить тебе огромную благодарность за потраченное время, за супер пожелания ко второй годовщине сообщества и за отличную материальную поддержку!
Очень приятно, что есть такие люди и поэтому хочется с новой силой воплощать все новые идеи!!! Удачи и здоровья тебе и твоей семье! Быть добру 
Во-вторых, уточню прошлый мой комментарий. Если кто будет проверять таким способом, то машина должна быть в движении, т.е. датчик скорости должен давать сигнал на ЭБУ. Кто как будет решать эту проблему – дело каждого. То ли в движении замеры проводить, то ли колесо вывесить…
В-третьих, про чистку клапана ЕГР. И Дмитрий спрашивал тоже в первом комментарии.
С фото показать пока не могу, так как на моём Лачике данная система отсутствует вообще.
Если попадётся подопытный экземпляр, тогда сделаю фотоотчёт.
Но! Не факт, что всем это поможет. Этот клапан имеет НЕСКОЛЬКО разновидностей!
Есть с датчиком положения штока (пять или шесть контактов), есть без датчика положения (два контакта), есть с двухрядным штекером, есть с однорядным! Евро3, Евро4 и т.д. Они все разные и даже подключаются по разному. Естественно, и устройство отличается.
Мне попадался, вроде, Евро3 с датчиком положения штока. Там я развальцевал верхнюю крышку и её снял. В крышке осталось переменное сопротивление (датчик положения), а в корпусе катушка со штоком. Я нижнюю часть промыл очистителем для инжектора, а в крышке прозвонил переменное сопротивление. Также подключил к выводам катушки 12В и проверил, как ведёт себя шток при этом.
Если клапан на два контакта, то думаю, что можно промыть без разборки – двигать шток и промывать из баллончика.
Надо, наверное начёркать статейку про все известные клапана ЕГР и их подключения для проверки
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
да, было бы неплохо сделать обзор про обслуживание клапана ЕГР, будем ждать
https://www.youtube.com/watch?v=9T9Ex5Knt2c&feature=em-upload_owner
Ребьята,у меня когда затыкаеш пальцем вакуум то шток доходит почти до конца,когда пускаю палец отхода штока почти не заметен,это нормально???
Олег, а если подуть в неё, воздух не выходит?
Также можно взять шприц, кубиков 20, подключить к трубке, которая одевается на эту пневмокамеру и вытягивать поршень шприца. Шток при этом должен задвинуться и оставаться в этом положении, пока ты не отключишь шприц.
Андрюш,вроди нет,пробовал ртом-тоже в действие приходит.А затыкю пальцем.Шток почти доходит до конца,ели видно что доходит до упора когда пускаеш палец.Это так надо?Завтра еще шприцом попробую,так вернее бедет
Да, Олежка, шприцом вернее получится. Думаю, всё в порядке будет, раз воздух не выходит но проверить нужно!
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Универсал 2011 года.Двигатель 1.6
Владею с января 2016.Второй хозяин. Первый хозяин (хорошо знакомый) очень хорошо за ней следил,поэтому состояние почти нового.Пробег 117 тыс.км.
Единственное что мне не нравилось-большой расход горючки,поэтому доверил хорошему мастеру поколдовать с “мозгами” (чипануть). В итоге последние 12 тыс.езжу и не на радуюсь.Расход упал почти на треть -а мощности на эту треть добавилось. Многие скажут что так не может быть, но видели бы вы глаза старого хозяина когда я его прокатил…
Машинка очень просторная,удобная,но чуть низковатая(часто цепляешь защитой двигателя).
Спасибо сайту, узнал про основные “болячки” и уже сам ещё раз всё прощупал.
Очень доволен своим вагончиком,хороший семейный автомобильчик.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Добрый день! При прочтении статьи возникли вопросы:
1) Непонятно почему при плавном открытии ДЗ(график № 1),обороты остаются постоянными?
P.S. С программой Chevrolet Explorer не знаком.
Добрый день, Андрей! Просто для этой проверки не обязательно запускать двигатель, а достаточно включить только зажигание. Поэтому обороты равны нулю
Благодарю Вас. Попробую потестировать.
Попробуйте. Возникнут вопросы, обращайтесь, поможем, чем сможем
На моей машине(2010 г.в.) из клапана PCV идет всего одна трубка к “последроссельному пространству”)), зато, есть другая, она идет так же из клапанной крышки и подключается до дросселя. Выходит у меня 2 клапана PCV стоят?
Дмитрий, нет, клапан один. Как и в случае, приведённом в статье, длинный шланг, подключаемый до дросселя, стоит без клапана.
Клапан необходим только для подключения к задроссельному пространству.
Спасибо, понял)
Подскажите, ждать ли от вас записи по поводу чистки/обслуживания клапана ЕРГ?
А то я жду
Я понял
Если честно, Дмитрий, пока не знаю. Вернее, статья будет, но сроки назвать не могу.
Как только попадётся Лачик с ЕГР, то предложу хозяину обслужить эту систему безвозмездно за возможность сделать фотоотчёт
Пока как-то так…
понял)) наверное вам это не совсем выгодно, за бесплатно обслуживать чужие машины)
Спасибо что делитесь полезной информацией)
Добрый день Андрей! Возникли вопросы при тестировании ДЗ. Опыт с полностью открытой ДЗ выдает результат открытия ДЗ на 66%. Из-за грязи не открывается полностью или какие еще могут быть варианты?
Приветствую, Андрей! Первое и самое простое, что можно сделать:
1. Почистить дроссельную заслонку со снятием дроссельного узла
2. Проверить регулировку троса ДЗ
3. Сбросить адаптации ДЗ
Это необходимо сделать в первую очередь. А потом по результатам посмотрим и, при необходимости, предпримем дальнейшие шаги.
Измеряли программой chevrolet explorer?
Не за что, Дмитрий!
Выгодно, не выгодно, а до каждой мелочи докопаться хочется. Да и люди добрым словом вспомнят. За спасибо, конечно, пузо не отрастишь, но на душе приятно.
Со временем всё разберём/соберём и почистим
Благодарю Вас Андрей! Нет, для тестирования использовал адапатер ELM 327 с протоколом BlueTooth и свой телефон на котором установлена программа,скачанная с PlayMarketa. Не знаю правда на сколько она хороша эта программа, просто под рукой не всегда ноутбук в машине бывает и адапатера подключаемого к ноутбуку тоже нет. Все же телефон почаще бывает под рукой. Вообщем фронт работ понятен будем пробовать. Отпишусь по результатам проделанных работ.
Занимательная статья. В основном, согласен, но есть несколько спорных моментов (естественно, с моей точки зрения). 1. Про стекла. Разговаривал с владельцами авто разных марок. Итог: почти у всех такая же проблема. Очень похоже на изменение политики изготовителей стекол (чем легче чарапаются, тем больше спрос). 2. Про низкий клиренс. Очень много сашин имеют еще меньший. Тот же Фокус2, Круз, да и у остальных куча моделей есть. 3. Лампочки подсветки панели приборов (не помню, чтобы я за 5 лет туда ползал по этой причине). 4. По динамике: немного меняет ситуацию глушение EGR. 5. Зато, скорее всего, не у меня одного есть проблема с часами (то светятся, то нет)… Удачи во всем!!!
Добро пожаловать, Сергей! Согласен с дополнениями. Особенно про стёкла
А вот лампы подсветки периодически треплют нервы, хотя с часами никогда не было проблем
Также – удачи везде и во всём, Сергей!
Возможно, это потому. что у меня 2010 г.в., сборка – Автотор. Так сказать, нюансы национальной сборки…
Кстати, с ЛКП ситуация такая же, как и со стеклами… Даже Камри влет царапается… Ну а ручки у нас – эксклюзив.
Тоже хотел отметить этот немаловажный фактор – место и время сборки, а также состояние сборщика
Ну, а ручки у нас – no comments
Хорошая идея про решетки в обшивке! Надо будет попробовать. А почему никто не упомянул (или я не заметил?) еще один способ уменьшения влажности в салоне? Достаточно просто нажать на кнопку кондиционера, не меняя температуру, при этом последний будет работать в режиме осушения. И стекла очень быстро отходят. Правда, тут могут быть два минуса: 1) немного увеличится расход топлива; 2) не у всех есть кондей.
Ну да, как звезды сошлись, сколько времени прошло после праздника и т.п. (применительно к матушке России)
Ну как же, Сергей, вот текст из статьи:
“Если все равно потеют стёкла в машине — включите кондиционер, он быстро высушит воздух и конденсат на стеклах, даже если климатическая установка стоит в режиме обогрева.”
Приношу извинения! Поэтому я и дописал, что “(или я не заметил?)”. Дело в том, что в силу объективных причин, у меня такая скорость доступа к Инету, пока страница обновится (либо, пока прокрутится) – забываешь, что хотел написать.
Я понял.
Проблемно, конечно, но это не самое страшное в жизни 
Учитывая время года, статья опять становится актуальной.
).
Я у себя замечал проблемы с бескаркасниками. Конечно, по замыслу изготовителей, щетки необходимо менять каждый сезон (но мы не будем кормить буржуинов
Сначала чистили хорошо, затем водительская стала оставлять полосу, как раз на уровне глаз. А меня очень, мягко говоря, раздражает грязное стекло. Пытался заменить резинки – результат нулевой. Так я к чему?
Андрей! Честное слово, не заметил еще один вид щеток, а именно каркасные, но в резиновом чехле. Я ими очень доволен. Впервые юзал еще чемпионовские на предыдущей машине.
В общем поехал искать по магазинам, нигде нет. Разговорился с одним из продавцов, а он поведал мне, что перестали возить от этого бренда, т.к. очень много подделок. В итоге осчастливил меня аналогичным продуктом известного японецкого производителя на букву L (не реклама). В итоге я доволен – и прижим хороший, и шарниры не замерзают…
Это “оптимизация” производства так боком выходит… Дома с Инетом всё
Спасибо, Сергей, за дельный отзыв. Как-то я немного упустил этот момент. Нужно будет добавить в статью.
А как на трассе на скорости? Некоторые жалуются на сильно уж большую парусность и из-за этого возникают некоторые проблемы.
Какое твоё мнение по опыту?
Я с ними езжу на Лаче почти год уже, в т.ч. и по трассе. Особых проблем не испытывал.. Если поводки люфтят, тогда, конечно, будут проблемы. А если все нормально, то на скорости от стекла их не отрывает… Ну я стрелку спидометра не кладу, езжу без фанатизма сейчас (где-то до 140-145 бывает)… Иной раз, бывает, скорость подснизить приходится, чтоб стекло протереть. но у меня и с другими типами щеток так было…
Не разобрался пока, как фото добавить. Могу в личку отправить. но тоже в профиле адреса не увидел…
Андрей! Спасибо за статью!
Я крышку еще не снимал, только сегодня прокладку для замены заказал, но что-то мне тоже очень кажется, что вытягивание и болтов и стачивание втулок это две стороны одной медали… С одной стороны, момент затяжки далеко не тот, что у болтов ГБЦ, да и, как говорилось, ломаются они намного раньше. Во вторых, при нормальной затяжке крепежного болта, вкручиваемого в (любое!) глухое отверстие, должен оставаться некоторый зазор между торцом болта и “дном” резьбового отверстия, и этот зазор явно не в микронах измеряется… А если еще учесть уместную в данной ситуации фразу из статьи “Это ж как должен вытянуться болт, чтобы не смочь затянуть втулку, которая длиннее его на целый сантиметр!!!”, то получается и не мифы даже, а полный бред!
Можно мне на почту скинуть, а я потом добавлю для общего обозрения
admin@moylacetti.ru
Скинул. (фото не резал, не сжимал). 2,5М…
Спасибо за отзыв, Сергей!
Назовём это усреднённо – бредовый миф
Хотя, как показывает время, людям нравится скупать болты и спиливать втулки. Причем делают это вполне осознанно
Производители болтов и клапанных крышек с голоду не умрут
Удачи, Сергей, в замене прокладки!
Кстати о людях. Я тут не очень давно заезжал к товарищу на работу (он диагност на автосервисе), пока мы сним разговаривали, подъехали два молодых человека (не помню. то ли на 2108, то ли на 2109), подходят и спрашивают: “Машины ремонтируете?” Товарищ говорит: “Ремонтируем, а что у вас случилось?” -“Да нам пружины (подвески) обрезать на полтора витка…” Стали им объяснять (из лучших побуждений), что машины “занижаются” иначе, пружины резать нельзя, про их геометрию и т.д. Они уперлись, говорят: “Вы всё равно обрежьте, мы же денег заплатим”. В итоге, товарищ посоветовал им поискать другой сервис. Ребята уехали так ничего и не поняв, судя по их лицам…
А припаять не получится?
У меня уже после 1 тыс. км. появился желтый налет на изоляторе. И на заводских когда менял на 30 тыс. км. тоже был налет. Это брак свечей?
Приветствую, Алексей! Припаять эти провода не получится, так как это волокно, пропитанное графитом. Поэтому сомневаюсь.
В будущем хочу попробовать сделать свои силиконовые провода с медной жилой и нулевым сопротивлением. Вот там можно припаять будет.
Много споров по проводам с нулевым сопротивлением, но я хочу всё же сделать такие.
Тем более в самой свече уже есть встроенное сопротивление 5 кОм
Нет, это не брак. Официальное объяснение NGK гласило, что это действие высокого напряжения и под этим воздействием к изолятору прилипают частицы пыли и т.п.
А если масло в свечных колодцах подтекает, тогда этот налёт уже более коричневый.
Вот тут идёт обсуждение данного явления
http://moylacetti.ru/forums/topic/korichnevyj-nalet-na-izolyatore-svechi/
Огромное спасибо за статейку!
Решил я помыть свой клапан ЕГР и разглушить, для проверки данной теории.
Действительно помогло! Разницы в поведении машины с заглушенным ЕГР и почищенным я не увидел никакой, после чистки машинка все так же плавно ускоряется без рывков! Езжу тестирую, посмотрим на сколько хватит чистки! И вам тоже советую попробовать!
Отличная статья! Все грамотно и предельно понятно!
Спасибо, Дмитрий!
Добрый Вечер. Нужно ваша помощь по дроссельной заслонке. Сколько % открытия ДЗ должно быть на ХХ. У меня на прогретом моторе 0%. 2 раза мыл дроссель и сбрасывал адаптации (Сканматиком 1 и 2) и не было проблем. После 3 раза где-то в июле начали обороты зависать то после перегазовки на месте, то при запуске поскачат и не падают пока не перезаведешь, при переключении передачь сначала подскакивают с 2500 до 3000 потом опускаются. Да и в целом такое чувство что дроссель протерся и помыв его последний раз я отчистил образовавшуюся протертость и теперь на закрытом дросселе слишком много воздуха идет через нее. Сам занимаюсь диагностикой и делал подобную процедуру сотни раз и это 1 раз когда возникли проблемы. Концевик ХХ работает отлично, моторчик ходит без проблем протертостей не замечено, даже вскрыл его и посмотрел никаких изъянов не нашел. Клиент был еще 2 местах и ему там тоже пытались сбросить адаптации и заявляли что все сделают но без результатно, даже капот не поднимали все со сканеров делали а после заявляли, что все дело в ДЗ меняй и не забивай голову. Единственный момент я увидел когда обороты зависли на 1500 на ХХ открытие дросселя составляло 3% толкнул чуть пальцем по металическому язычку снаружи ДЗ где тросик одевается и все упалона 0% и ХХ стали в норму 800об/мин, хотя концевик хх показывал что педаль отпущена, и в нескоьких статьях про сброс адаптаций я видел что на ХХ было 2.5-2.7% открытия заслонки. Заранее благодарю за помощь.
Приветствую, Константин.
Нужно понимать, что 2.5-2.7% – это значения для полностью исправного двигателя! Любой подсос воздуха в коллектор или даже неплотное закрывание впускного клапана какого-нибудь цилиндра обязательно повысит давление во впускном коллекторе, что, в свою очередь, приведёт к более полному закрытию ДЗ. Т.е. ДЗ в этом случае не виновник неисправности, а её индикатор.
Если ДЗ закрыта в 0%, а обороты хх в норме, значит где-то подсос воздуха. Может и через саму ДЗ, может через трубки или систему изменения длины впускного коллектора.
https://moylacetti.ru/kak-proverit-podsos-vozduxa-vo-vpusknom-kollektore/
https://moylacetti.ru/sistema-izmeneniya-dliny-vpusknogo-kollektora/
https://moylacetti.ru/zamena-vakuumnyx-trubok/
Также стоит обратить внимание на то, какой стоит ЭБУ и какая залита прошивка. Так как, допустим, на MR-140 встречал 0% открытие ДЗ на хх – норма. Может быть и здесь такое.
По поводу зависаний оборотов. Если зависания происходят при замкнутых контактах режима хх, значит проблема скорее всего в РХХ. Так как после замыкания контактов хх все права на управление находятся у этой системы. Нужно обратить внимание на несколько вещей:
Какие шаги РХХ показывает диагностика?
Какое давление в коллекторе?
При переходе на режим хх заметно ли движение металлического “язычка”, означающее включение в работу РХХ? Как на этом видео
https://youtu.be/Lf6e3I0Ky-o
Происходит ли движение заслонки при сбросе адаптаций? Как в этом видео
https://youtu.be/YBq8sJ7mZlY
И снова Здравствуйте. Долго ждал пока машина вернется Чтобы не писать ответы по памяти. Вот что удалось выяснить:
1) После моих прошлых манипуляция машина повела себя так, словно я снова чистил ДЗ и сбрасывал адаптации, хотя я даже не стал грязь счищать образовавшуюся за 3 месяца работы.
2) Блок управления Sirius D42. Хозяин сказал 2005г
Вот данные паспорта блока(не нашел как добавить фото,пишу так)
Номер программы S020031501B8
Номер калибровки 1 S0207904GR31
Номер загрузчика S020031402A0
Номер запчасти 96467361
Номер калибровки 1 1BFO
Дата программирования 20070126
Номер тестера 977515
Место программирования 0ATFR
Пробег на момент прог. 25094
3) Проверил на подсос воздуха прокладки коллектора,трубочки,форсунки, прокладку ЕГР, прокладку крышки ДЗ и самой заслонки.
4) Почистил ДЗ и сбросил адаптации, но что странно адаптации сбросить не получилось по моделям до 2006г (Выдал сообщение Не удалось), однако по моделям после 2006г тот же блок все сбросилось и ДЗ отработал как на видео.
5) При переходе в режим хх не заметил движения язычка, но при выключении зажигания он отрабатывает (открывается и закрывается), также при влючении зажигания он приоткрывается на запуск.
6) После сброса адаптаций при запуске обороты поднялись до 1300 и медленно в течении 20-30 сек опустились до 800-850.
7) Абсолютное давление в коллекторе 33КПА
8) Скважность управления дросселем на хх 1%
Положение дроссельной заслонки 0град
Фактическое положение 2град
Желаемое положение меняется не системно даже на вкл зажигании график как у лямбда-зонда или сек по 20 зависания в каком-либо положении (обороты при этом не плавают язычек дроселя не дергается ). много скриншотов не знаю как показать.
Данные в момент зависаю выложу позднее вечером.
Доброго времени суток, Константин! По многочисленным просьбам сегодня сделал возможность добавления изображений в комментариях
А есть ли логи, сделанные в программе Chevrolet Explorer? Именно в Chevrolet Explorer?
Было бы интересно посмотреть на шаги рхх.
Логов Chevrolet Explorer нет, нет и программы. Шагов рхх в Сканматике нет, есть только Скважность управления дросселем на хх в %
Положение дроссельной заслонки в градусах
Фактическое положение в градусах.
Вот параметры пока висят обороты
Сейчас вспомнил что не проверил клапан вентиляции клапанной крышки(который как тройничек выглядит) и не глянул как машина будет работать со снятым разъемом ДЗ. Кстати должна ли она заглохнуть или просто просядут хх. Если я правильно понял если на обесточенной ДЗ все равно зависнут обороты значит уже механика подклинивает.
Еще момент до сегодняшних действий при запуске обороты поднимались до 2000 и опускались, то после уже только до 1300 (что вроде как норма). Еще хозяин сказал что при запуске на холодную обороты до 4000 поднимаются и не падают. Он заводит заново и уже обороты нормальные для прогрева, каждое ли утро так происходит он не уточнил.
А вот как себя ведет желаемое положение ДЗ как на включенном зажигании так и на хх 800об. Двигатель работает ровно ДЗ не дерается.
Константин, жаль, что логов СЕ нет. Я в этой программе привык работать. Может попробовать её стоит, она бесплатна и можно скачать здесь
https://moylacetti.ru/diagnostika-lachetti/
Потому что по этим графикам поведение РХХ странное.
Кстати, электрическую часть дроссельного узла можно проверить отключив от него электрическую колодку. При этом машина должна ехать исправно, только обороты хх возрастут до 1150 оборотов. Если зависания исчезнут, значит проблема была в дроссельном узле!
Программу уже скачал, адаптер думаю найду. А по поводу износа ДЗ можете что-нибудь сказать (увеличение проходного сечения)? Находил статью, где решали подобную проблему баллончиком с краской. Я правда думал использовать молибденовую смазку как на митсубиси, исходя из мыслей что до мытья заслонки все было норме (кроме увеличенного времени запуска чего и полез мыть). Еще видел статью где предлагали немного выгнуть пружину датчика положения рхх, с целью сместить считываемую область правда без четких указаний или фото. Известно ли вам про такие примеры? Приговаривать дроссельный узел не вариант так как хозяин настойчиво пытается склонить меня к покупке ему нового узла усматриваю проблему в моих действиях.
И еще вопрос на сколько точно должно меняться сопротивление на датчике положения хх. Интересует диапазон на сколько Ом?
Константин, понимаю, что ситуация у Вас сложилась не хорошая и очень хочется Вам помочь. Не видя объекта мучений сложно сказать о зазорах и выработках.
Но я почти на 100% уверен, что дело не в этом. Это критично там, где РХХ выполнен отдельно в виде клапана и именно там плотное закрытие заслонки играет большую роль.
А учитывая, что обороты на хх в норме, то ещё больше сомневаюсь в выработке. У меня такой же ЭБУ и авто тоже, кстати, 2005 года. И никакой выработкой пока не пахнет (пробег 200 тыс.км.).
Тут либо заедание, либо, скорее всего, электроника. У меня такие проблемы всегда решались сбросом адаптаций на холодном двигателе и программой Chevrolet Explorer! Поэтому настоятельно рекомендую, всё-таки сделать логи в программе Chevrolet Explorer и ей же сбросить адаптации!!!
Пока ищете шнурок, можно отключить колодку проводов от ДУ и покататься немного так. После этого очистить ошибки P0122 и P0222. Может такая “встряска” поможет.
По изменению сопротивления РХХ – несколько Ом. Точно не помню, все мои данные в ПК, а я сейчас в отъезде до следующей недели.
Ещё раз не советую лазить в механику без видимых заеданий, а воспользоваться Chevrolet Explorer!
Я вас понял. Что касается «встряски» читал пару положительных комментариев об этом. А под электроникой вы имеете в виду блок управления или потенциометры?
Может и в электрической части дроссельного узла, а может и в электронике ЭБУ. Но из моей практики всегда проблемы заключались в синхронизации этих узлов, вызванных либо неудачным сбросом адаптаций, либо проблемами в проводке.
Вот, допустим, я описывал одну из таких проблем на одном из Лачиков
https://moylacetti.ru/provaly-lachetti/
Также в далёком прошлом, когда ещё только делал первые шаги в этом направлении, я сбросил адаптации на авто друга. Так вот обороты начали жить своей жизнью, а машина жутко дёргаться.
Это было сделано на горячем двигателе, а после повторного сброса на холодном – всё пришло в норму.
Никто никуда не лазил и ничего не чистил, а получилась вот такая ситуация. С тех пор я всегда делаю сброс адаптаций только на холодном двигателе и только программой Chevrolet Explorer.
Также хотелось бы отметить, что дроссели у Лачетти 1,6 и 1,4 очень надёжны и долговечны, а вот проводка и электрика в автомобиле разочаровывает с каждым годом всё больше.
ELM327 ver1.5a FTD usb шнурок без надписей электрик сказал VAG-овский не походит тест адаптера при включенном зажигании пишет проверьте питание, диод горит. Дрова стали нормально порт выбран верный. Шнур прозвонил все ок, питание на ноги адаптера давал тоже без безрезультатно. Чего я не зделал? Просто на некоторых форумах вычитал что с ELM программа не работает.
Так и есть, Константин. Я излагал это в рубрике о диагностике.
А именно здесь
https://moylacetti.ru/adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya/
Все это я читал, но понял так что беспроводные адаптеры не будут работать. (
Подкорректировал статью и выделил данный факт жирным шрифтом, чтобы было понятней. Извиняюсь, что получилось Вас запутать.
Запустил программу. Какие данные указать в логе? Обороты, положение дз, желаемое положение дз, фактическое положение дз, напряжение дз, статус дз (откртыта/закрыта), шаги рхх, разряжение по МАР, температура ОЖ. Что то еще?
Выбрать все параметры, сохранить в лог и скинуть мне на почту admin@moylacetti.ru
Он весит не много. А я постараюсь посмотреть, если нелюди снова электроэнергию не перебьют.
Сброс адаптаций делали через Chevrolet Explorer?
Машина еще не приезжала я потому и спрашивал.
Когда приедет, сделайте логи. Затем сброс адаптаций и ещё раз логи.
Если сброс адаптаций не поможет, тогда оба лога скиньте мне. Попробуем посмотреть.
Кажется победили ). Виноват был клапан вентиляции клапанной крышки. Хозяин заменил родной из за того что он шумел какой фирмы поставил неизвестно. Последние логи сейчас отправлю.
Всплыла проблема на заведенной лачетти, нажимаю педаль сцепления, а передачи не включаются. Думал придется коробку снимать… Хотя заметил что сама педаль сцепы включается как обычно, не провалилась, короче стал искать и читать информацию в инете. Нашел совет прокачать а лучше заменить тормозную жидкость в гидроприводе сцепления. Купил жидкость, нашел шланчик, стакан, чуть открутил ту самую гайку для прокачки, и стал прокачивать. Похоже были пузырьки, потом черная жидкость, подливая новую и прокачивая, она постепенно становилась светлее. Прокачал, закрутил гайку, завел мотор, выжал педаль и спокойно включил 1 передачу! Был очень рад)
Да, Константин, я упоминал в статье про вентиляцию картера об этом клапане
Но, думаю, что всё будет в порядке.
https://moylacetti.ru/sistema-ventilyacii-kartera/
Он не такой простой, как кажется на первый взгляд.
А случай действительно интересный! Главное, что на логах датчик абсолютного давления в коллекторе, вообще, не показывал изменений давления. Казус – обороты выросли, а давление в коллекторе нет! Очень интересный случай!
На последних логах очень мало шагов рхх – 5 всего. Это очень мало! Значит где-то воздух скорее всего ещё немного подсасывает. Или прошивка такая, хотя пишет, что заводская – 1BFO.
В любом случае, поздравлять пока не буду, чтобы не сглазить
Отпишитесь потом, нет ли больше проблемы.
Но шаги рхх немного смущают
Да, Данил, своевременная замена тормозной жидкости, что в тормозной системе, что в контуре сцепления, очень важна для надёжной работы. Да и ресурс системы повышает в разы. Но времени всегда на это не хватает. Едет, да и едет. А потом бац и приехали
Рад за Вас, что удалось решить проблему малой кровью. И спасибо за отзыв – многим будет уроком
Андрей спасибо за замечательный совет
После смазки я свою машинку не узнал! На низах стала чётко работать. На 1 и 2 ехать было очень нервозно и не комфортно. Сейчас нервы уже не портятся
Никогда не думал, что такие мелочи так влияют на поведение авто
Вот и славненько, Алексей! Очень рад, что информация оказалась полезной!
Андрей,здравствуйте,спасибо за статью,скажите, а отпаивать провод от батареи это обязательно или нет?
Приветствую, Игорь! Один раз пришлось менять сенсор прямо в дороге и паяльника, соответственно, под рукой не было. Всё закончилось хорошо. Но лучше так не делать и всё-таки отключать батарею
Тем более это не сложно и на большинстве планшетов батарея подключена не пайкой, а через коннектор.
Доброго времени суток! Изрядно тут покопавшись остались вопросы, прошу ответа. Если настоятельно рекомендованно лить в наше авто (1.6 Сириус) АИ95 то меня мучает вопрос по поводу октан корректора который пестрит этикеткой 91, тем более что он установлен с завода. Что же мне с ним делать, если я хочу лить АИ95? Оставить как есть или приобрести с цифрами соответствующего топлива? Нужен ли сброс ЭБУ при его замене?
Приветствую, Саша!
Новый “октан-корректор” под 95-й бензин можно не покупать. Достаточно в родном “октан-корректоре” перемкнуть первый и второй контакт (черный и голубой провод). Как это сделать практичней и проще, я сегодня- завтра покажу наглядно в статье с фото. Сложного там ничего нет и делов на 10-15 минут.
Сброс адаптаций, если есть чем, то лучше сделать. А если нечем, то страшного ничего нет. Коррекции должны адаптировать систему в процессе езды через 100-200 км.
Более подробно опишу в следующей статье и выложу тут на неё ссылку
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
основная причина Заклинивания – перекрученный или изношенный ТОРМОЗНОЙ шланг. Замена шлангов.
другие причины это главный тормозной (износ прокладки) замена всего цилиндра) и за тем сам цилиндр колеса(если долго стояла)смазать разработать как пишет автор. Обращать внимание прежде всего на Шланги которые периодически надо менять. на любой машине
Саша, вот обещанная статья об октан корректоре
http://moylacetti.ru/oktan-korrektor-shevrole-lachetti/
Андрей!С интерессом прочитал твою статью и заказал такую прокладку!Скажи а как же подходят бобышки,они же меньше чем оригинал!У меня лачетти универсал,1,6 дв.
Приветствую, Володя!
Почему меньше?
Проблем с бобышками у меня никогда не было. По размеру подходят отлично. Главное установить их ровненько на свои места, сверху промазать тонюсеньким слоем герметика и сверху установить крышку с прокладкой. И будет всё
Спасибо!В выходные буду пробовать!Просто у меня на руках родная GMовская и вот эта с отдельными бабышками немецкая!И при сравнении(накладкой друг на друга)родные бабышки больше!В субботу буду пробовать,обязательно напишу!
Буду ждать!
Желаю, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов
Также обращу внимание на то, что эта прокладка немного тяжелее родной и поэтому при установке крышки она с большим желанием хочет из неё выпасть.
Нужно быть морально к этому готовым
Удачи!
По Вашему совету поставил пару месяцев назад эту прокладку. Все отлично на данный момент. (масло 0W-40). Пока нигде даже намекает нет на “отпаривание”. Спасибо!
Приветствую, Сергей! Спасибо за отзыв!
Очень рад, что мои советы приносят пользу
Вопрос только в том, почему с завода нельзя было поставить такую
Чисто моё мнение: как у нас делают с завода- всем понятно… А в свое время, и Корея была братской страной. Просто по качеству они ушли немного подальше нас.
Думаю, мысль понятна? 
Ведь даже с корейскими автопробег после отечественного часто ловлю себя на мысли, что начинаю тупеть…
Т.е. “с корейским автопромом” (тяжело на этом сайте с мобильного отвечать)… :@
С другой стороны, Лачетти такой автомобиль, что сервисы дилеров могут остаться без хлебушка (ни на одно ТО машину не гонял, предпочитал самостоятельно выполнять…) И я же не один такой…
Привет Андрей!Суббота!5 часов работы!К моему большому удивлению бабышки встали ЧЁТКО!Хотя они меньше оригинальных!Морально я видать не был готов к тому что прокладка будет пытаться выпасть из пазов!)))Весь матерный мой запас вышел наружу!Но всё встало на место!На сутки оставил в гараже чтобы схватился герметик!СПАСИБО БОЛЬШОЕ за подробный материал,и советы!Теперь буду наблюдать!Ещё раз СПАСИБО!
Не за что, Володя!
Я же говорил (вернее писал), что всё будет
Обидно только, что матерный запас сильно пострадал
Но главное, что всё закончилось благополучно!
А количество жидкости не указано.
Alessio, спасибо за дополнения. Упустил этот момент.
Полный объём ОЖ для Лачетти 1,4л и 1,6л – 7,2 литра,
для 1,8л – 7,4 литра.
Полностью поддерживаю!!!
Подскажите пожалуйста производителя проставки или на что обратить внимание при покупке
Сергей, производитель решил остался неизвестным
Эти проставки продаются без надписей и без каких-либо упаковок.
Главное, чтобы труба была толстостенной и сварка была хотя бы с виду выполнена качественно.
И внутренний диаметр прокладок должен быть не меньше внутреннего диаметра проставки, а то прогорят.
Плоскость фланцев должна быть идеально ровной и без зазубрин.
Ну а цвет краски – по желанию
Shevrolet lacetti универсал – стоит резина 195/60/15 хочу прикупить летнюю ласса 205/60/15 как станет понятно что влезет . А вот сам вопрос собственно : по табличке разница в диаметре составляет 31.5 мм от стандарта – разве это критично , вот ширина немного напрягает – хотя и тут не должно быть проблем – что скажете люди добрые ?
Юрий ставь 205/60/15. Я знаю что ставят и всё нормально обычно.
Ну я прямо так уверенно не скажу, что всё будет нормально. Тут много переменных кроме размера резины – состояние ходовой и подвески, марка и качество самой резины, какие диски, как эксплуатируется авто, наличие подкрылков и т.д. Поэтому у одних нормально, а у других подтирает при поворотах или при загруженности авто.
Допустим, у меня такие не станут. Это я знаю точно. Для меня авто – это больше помощник по хозяйству. И практичность для меня выше внешнего вида.
При строительстве приходилось часто загружать авто цементом и т.п. Летом я спокойно возил по 10 мешков цемента без напряга. Переобувшись на зимнюю резину, я такие же 10 мешков еле довёз. Потому что на кочках резина цепляла за задние подкрылки. Хотя разница в резине минимальна – лето 195/55/15, а зима 185/60/15. Вот так.
Также разница бывает и в самой резине даже одинакового размера. У меня кумхо 185/60/15, а у знакомого по моему премиори 185/60/15. Размер один, а моя машинка даже на глаз выше. Потому что его резину буквально плющщит под весом автомобиля. Даже повышение давления не спасает. Поэтому нужно всё хорошо взвесить и подумать – надо оно или нет.
Хотя если стоит 195/60/15 и поставить резину с такими же характеристиками 205/60/15, то разница по диаметру составит 12мм, а по ширине по 5мм в каждую сторону. Думаю не такая уже и большая разница.
Бред. Фишкой переключается всего лишь начальный (стартовый) угол зажигания! Какие несколько топливных карт?! Откуда вообще этот бред?!
Вам виднее, Артём, откуда у Вас в голове бред про топливные карты
Я принципиально при написании статьи избегал выражения “топливные карты”. Но старался, чтобы всем было максимально понятно. Не все же люди такие умные, как Вы. Вернее они даже может умнее и Вас и меня, просто у них другие интересы в жизни, а машина просто хобби или средство передвижения. И им абсолютно всё равно какие там “топливные карты” или “карты зажигания” или “диагностические карты” и т.д. Людей интересует – где подкрутить, чтобы стало лучше.
Но в отличие от Вас, Артём, люди приходят получить информацию или предложить свои дополнения, а не блеснуть умом, как Вы. Хотя сделали Вы это неудачно.
Ничего личного.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Просто цитирую: “В ЭБУ есть несколько вшитых таблиц (карт) управления двигателем. Каждая таблица откалибрована под работу двигателя с определённым октановым числом….” и далее по тексту. Теперь по пунктам.
1. Топливных карт (таблиц или как вам еще угодно) в древнем ЭБУ двигателя Лачетти более одной никогда не было и быть не могло. Не вводите людей в заблуждение.
2. Топливные карты действительно калибруются и откатываются по октановому числу топлива. Но, как я уже писал, перемычка к ним (картам) никакого отношения вообще не имеет.
3. Если уж выкладываете инфу на всеобщее обозрение, тем более от своего имени, то будьте добры хотя бы убедиться в ее достоверности.
4. Просто подумайте и вы поймете, что в более поздних выпусках этих машин, а также для других рынков, эту фишку вообще выкинули из-за бесполезности (ну или экономии, хотя…). ЭБУ самостоятельно подстраивается под октановое число топлива, ориентируясь на сигнал датчика детонации.
5. На более поздних выпусках,там где нет фишки, начальный угол опережения зажигания тоже реально подвинуть. Вернее даже не начальный угол, а реакцию ЭБУ на сигнал детонации. С завода при первых ударах детонации угол опережения сразу скачет на +20 градусов. А это запредельная величина. Вот и тупит машина при попытке динамичного разгона. Заменой топливных карт удается избавиться от этого. Эту процедуру некоторые обзывают “чип-тюнингом” или “прошивкой”.
Прошу простить меня за некоторую грубость. Ничего личного, но Вашу инфу кидают уже куда не попадя, выдавая за 100% достоверную.
Приветствую, Артём. Мы не можем друг друга понять. Вернее услышать.
Я ещё раз повторяю – ни о каких ТОПЛИВНЫХ картах (таблицах) я не писал!
Я имею ввиду таблицы управления двигателем. Есть такое понятие, как двухмерные таблицы – зависимость одного параметра от другого! Всего навсего. Зависимость зажигания от другого параметра. Я прекрасно понимаю, что такое обратная связь по детонации. И это ничто иное, как зависимость одного параметра от другого.
Я никого намеренно в заблуждение не вводил. Может быть кто-то не так понял мои формулировки. Но сути статьи это не меняет.
Я принимаю Ваши извинения и прошу также простить и меня за, может быть, резкий ответ и непонятные Вам некоторые формулировки.
Цель статьи, ещё раз повторю, не в написании диссертации, а в простом не заумном объяснении того, как сделать лучше с моей точки зрения. У меня на 91 машина не едет, а на 95 оживает. Вот это я и хотел донести простым Лачеводам. Ведь не все всю жизнь юзали Лачика. Некоторые даже не знают что такое адсорбер, а я им буду рассказывать про одиночные таблицы, двухмерные, трёхмерные и т.д. Тогда это уже не статья про октан корректор получится.
Я даже октан корректором эту перемычку называю с трудом. Я мог бы назвать статью – Перемычка зажигания, но её никто бы, скорее всего, не прочитал. Потому что перед написанием каждой статьи я провожу анализ поисковых запросов по вордстату. Так вот “октан корректор Лачетти” люди ищут, а “перемычку стартового угла зажигания” не ищет никто.
Я своего добился – статью прочитали и начали дискуссию.
А если подходить к вопросу придирчивости к формулировкам, то 80% моих личных статей можно обсудить и найти не совсем “диссертационные” термины. Потому что я в каждую статью вкладываю художественную составляющую. Мне так нравится, такой мой стиль и так, мне кажется, людям проще понять суть, а не формулировки. И по другому я писать не хочу и не буду. И эту статью могу исправить “для точных формулировок”, но не буду. Потому что так, я считаю, понятнее простым обывателям.
В любом случае рад общению с Вами, Артём, и не держите на меня зла. Быть добру. Удачи
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Добрый.
Андрей подскажи такой момент (приложил фото клапана).
Я газовал 2тык -4тык (и на холодную и на прогретый) – клапан не двигается.
1. Где предохранитель клапана изменения длинны впускного (EF22)…?
Чейков нет… Есть элм и торк….
Добрый день. Может кто подскажет уходит антифриз доливаю каждые 300 км если по городу,а на трассе 600. ни каких следов нет, был и у дилера на сто и у спецов толку нет
Приветствую, тёзка.
Нет, EF22 – это рециркуляция отработавших газов (ЕГР).
Клапан системы изменения длины впускного коллектора запитан от f2. Но от него питается генератор, датчик скорости и т.д. Поэтому дело не в предохранителе скорее всего.
Предлагаю действовать по порядку:
1. Шток задвигается при запуске двигателя?
2. Напряжение на клапане присутствует? (снять фишку с клапана и на проводе будет два контакта – на них замерить напряжение при запущенном двигателе!).
Дай мне ответ на эти два вопроса.
Эта система не сложна и мы обязательно сможем решить эту проблему.
День добрый, Александр.
Иногда очень трудно найти места утечек. Но они есть однозначно.
На разных авто чаще всего встречается три “скрытых” варианта утечки:
1.Когда ОЖ стекает на выпускной коллектор и сразу испаряется, не оставляя следов. Но на Лачетти этого не встречается.
2.Повреждения прокладки ГБЦ и ОЖ уходит в цилиндры. При этом возможно появление эмульсии в масле и/или характерное образование пены или воздушных пузырей в расширительном бачке при перегазовках. Нет таких симптомов? Но это также не часто можно встретить у Лачетти.
3. Небольшая течь радиатора отопителя в салоне. Это самая частая невидимая проблема. Причем зимой, при работающем вентиляторе отопителя небольшая течь может просто испарятся.
Радиатор отопителя в салоне проверяли? Советую проверить.
Если не хочется туда лезть, то можно временно исключить радиатор отопителя из системы охлаждения, отключив в подкапотном пространстве два трубопровода, идущие к отопителю и соединить их между собой.
Поездить так и посмотреть. Если ОЖ перестанет уходить, значит радиатор отопителя необходимо заменить.
Правда зимой это делать не очень комфортно – придётся ездить в шубе и шапке-ушанке
Но если, вдруг, и это не поможет, тогда прямая дорога на проверку ультрафиолетом. Этим способом находится любая незначительная утечка
Согласен, радиатор печки однозначно нужно проверить.
Можно ещё в крышку расширительного бачка вставить золотник от бескамерной шины и насосом создать давление в системе. Под давлением течь явно будет проще найти. Но потом нужно будет купить новую крышку, а эту оставить для проверок в будущем.
Всем спасибо,найду причину поделюсь.
Андрей, никого не слушайте и продолжайте в том же духе!
Мне очень нравятся Ваши статьи – их очень интересно и познавательно читать.
В интернете множество аналогичных сайтов, клубов и сообществ, но в этом есть что-то особенное. Многие здесь регистрируются только потому что тут нет (может пока нет) сильно знающих “зазнаек”, которые с высоты своих познаний не могут переплюнуть через губу и дать тебе дельный совет без явного подтекста, что ты тупой и спрашиваешь элементарные вещи.
Я думаю, многие со мной согласятся.
Всем привет!
Правильная процедура, но что хочется добавить, к этой операции надо бы добавить
устранение люфтов в трапеции, а точнее поменять пластиковые втулки на рычагах.
Если конечно есть люфт на рычагах дворников, что ощутимо при их снятии.
Поменял поводки и втулки, результат
Втулки подходят от Калины, № 2110-370533 маленькие втулки из комплекта на один рычаг.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Трапеция
Привет, Антон! Как всегда на высоте и по делу! Отличное и полезное дополнение
Добрый день. Какие рекомендации по снижению расхода топлива с АКПП? (Lachetti 1.8 CDX 5D)
Добрый день, Олег. Скажу честно, у меня опыта с АКПП совсем немного. Поэтому какой-то “супер волшебный” совет я дать не смогу. Хотя по моему мнению такого совета быть не может в принципе.
Все те советы, которые поведаны в статье, вполне относятся и к АКПП.
Единственное, если расход действительно вылезает за рамки разумных пределов, то советую в первую очередь проверить датчик положения дроссельной заслонки. В автомобилях с АКПП этот датчик играет намного бОльшую роль, нежели с МКПП. Его сигнал является одним из основных при переключении АКПП на низшую/высшую передачу, что играет не малую роль в экономии топлива.
Был случай при диагностике Лачика с АКПП именно по огромному расходу топлива. Оказалось из-за “кривого” чип-тюнинга передачи переключались на завышенных оборотах двигателя. Установка фула стандартной прошивки исправила ситуацию.
Добрый день! Спасибо ребята, что делитесь полезными советами
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией – прыгает дворник при работе и издает иногда очень противный звук. Поменял щётки – не помогло. Проделал операции описанные в статье – стало на много чище вытирать, но правая щётка всё-равно подпрыгивает
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Добрый день, Михаил!
Если щётка “прыгает” и “издает звуки” только в одном направлении, то обычно это связано с тем, что поводок находится не перпендикулярно стеклу и его необходимо слегка подогнуть по оси в ту сторону, при движении в которую он “прыгает”.
Я сегодня-завтра покажу это наглядно в статье и выложу тут ссылку. Или подпишитесь на новые статьи, чтобы быть в курсе.
Вот обещанная ссылка, Михаил.
https://moylacetti.ru/prygayut-i-skripyat-dvorniki/
Спасибо, Виктор!
Будем продолжать в том же духе однозначно
Привет.
Спасибо за помощь, все работает не обратил внимание на упор (шток от него отходит) – все черное сложно заметить (задвигается на 3 см).
По напряжению клапана в АСС -14,35 V
Двиг запущен 14,45V
Чейк вылез по клапану – сбросил…
НАдел доп. гофру на переход со жгута и перед коннектором к клапану( сопли) и проверил провода – целый.
Андрей. Очень интересная статья, я даже к себе под капот заглянул, но к сожалению у себя обнаружил в этом месте фишку с четырьмя контактами и теперь в панике
может я какойто не как все 
Подскажи пож. что это за фишка не такая как и всех.
Андрей, спасибо за оценку статьи
На самом деле данный разъём октан-корректора устанавливался на самые ранние Лачики и в основном для украинского рынка. Их потом убрали, а в инструкции к авто стали рекомендовать топливо исключительно не ниже 95. Я думаю, что дальнейшие требования по экологии, конкуренции и т.д. не позволяли использовать октан ниже 95 и поэтому данная перемычка ушла в историю.
А в том же районе находится ещё 4-х контактный разъём системы АБС, который есть у всех Лачетти и на который ты обратил внимание
Так что расстраиваться особо не стОит
С Наступающими
Привет, Андрей!
Не за что
Как я понял – всё работает? При 4500 шток выдвигается? Если да, то значит система в полном порядке.
Будут вопросы – помогу, чем смогу
БлагоДарю за быстрый и развернутый ответ. С наступающим Новым Годом, Счастья, Здоровья и Удачи.
Обожаю Скрябина! А Эта тема
Он написал её после начала ато. Мне тяжело понять, как вы там живете, но как человек желаю вам от чистого сердца быстрейшего окончания этого беспредела!
Imany у меня всегда в авто
Вещь! Особенно, когда на дальняк рулить приходится, дорога короче кажется
Отличный мужик был…………….
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, планируют поменять ремень грм на котором проехал 40 000 км, в прошлую замену ремня менял и два ролика и помпу водяную так вот в этот раз тот же набор менять или можно помпу оставить прежнююю?
Приветствую, Андрей! Тут много зависит от качества установленной помпы и толщины кошелька
Дам не совет, а просто моё мнение.
Я меняю помпу при каждой второй замене ремня. Ремень меняю через 50 тыс.км(+/-)
Проблем никогда не было.(тьфу три раза).
Поэтому я бы при таком пробеге у себя помпу не менял бы
Ну а ролики менять нужно с каждой заменой ремня все таки?
Да, Андрей, ролики обязательно необходимо менять при каждой замене ремня
Спасибо за совет, Андрей!
Не за что! Удачи в замене ремня
Добрый день Андрей! Нужна ваша помощь, никак не могу найти причину нестабильной работе двигателя на холостом ходу на немного прогретом или полностью прогретом двигателе. Проблема эта довольна таки редко себя проявляет и очень не постоянна, иногда происходит по 10 раз на дню, а иногда и неделю езжу и никаких провалов не происходит. Нестабильные обороты чаще всего проявляются при переключении с любой скорости на нейтралку- обороты проваливаются почти до 200 потом выравниваются. Проявляются просто при прогреве или на светофоре, когда катишся на нейтралке, вообщем никакой закономерности нет. Я самостоятельно чистил дроссельный узел, мыл форсунки, чистил контакты на разъемах эбу и дросельного узла, делал замеры дроссельного узла мультиметром вроде показания в норме, заменил вакуумные трубочки до датчика абсалютного давления, пропайка 3х масс,замерял сопротивление бронепроводов норма,свечи менял, чистил егр, заправки менял 95 или 92 разницы нет. Но как только нажимаешь хоть немного на педаль газа все нестабильности проходят, машина ведет себя хорошо, при включенной передачи обороты устойчивые, разгон хороший и до 140 разгон быстрый и уверенный. Перелопатил всю машину дергал проводки ничего найти не могу заводится с пол оборота всегда!!!менял датчик распредвала. Сброс адаптаций делал. Почему то эбу не обучается хоть я и проехал 1000 км. Подскажите куда еще мне посмотреть, у меня есть файл с программы шевроле эксплорер только не пойму как ее загрузить)пробег 140000
Приветствую, Владимир! Создал тему с Вашим вопросом на форуме и ответил там. Переходите по ссылке для дальнейшего обсуждения проблемы Вашего Лачика, а то, думаю, в двух словах её вряд ли решишь
http://moylacetti.ru/forums/topic/provaly-oborotov-na-xolostom-xodu/
Есть необходимость подключения контроллера ДХО к датчику скорости. Подскажите пож к какому проводу это можно сделать и на какой разъем ЭБУ выходят контакты датчика скорости?
Андрей сигнальный провод датчика скорости приходит на 51 контакт эбу. Бело-зеленый провод
Лёха, огромное БлагоДарю за ответ. Очень поправило.
Не за что, Андрей
Есть проблема, нету питания на эл,клапан, и не могу найти где обрыв, помогайте…
Андрюха четко при 4500 переходит. Просто тросик не дотягивал – рычит как бешенная, помошника нет
Андрей, понятно
Эдик, а по какому проводу обрыв? По + или -?
Плюс приходит на второй контакт клапана с предохранителя F2, а минус от 37-го контакта ЭБУ.
Нужно завести автомобиль, один щуп вольтметра подключить к “массе” авто, а второй ко второму контакту клапана. Если напряжение есть, тогда на клапане отсутствует минус от ЭБУ. А если и так нет напряжения, значит отсутствует плюс от предохранителя.
Проведи замеры и тогда будем дальше искать либо плюс, либо минус
Андрюша, мы за Вас держим кулачки. Дай Вам Бог терпения и скорейшего мирного неба!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Друзья
Друзья мои я с вами! Тема одна из лучших у Скрябина
Жаль, что так оно и есть
Здравствуйте, я вот тут читаю и многие пишут что прокачка тормозов при наличии абс в машине отличается от обычной прокачки, и насколько я понимаю отличается только последовательностью колес? И подойдет ли описаный вами метод для седана с абс?
Ну и пользуясь случаем хочу сказать спасибо за сайт, очень много полезного здесь нашел)
Приветствую, Юрий! И Вам спасибо за оценку сайта. Регистрируйтесь и оставайтесь с нами
Так сказать, война убеждений.
Тема замены тормозной жидкости с АБС или без АБС обросла уже не малыми догадками и спорами. Это как 95-й и 92-й бензин
По моему мнению этот спор сильно раздут и высосан из пальца, как говорится.
Можно и по диагонали прокачивать, логика в этом есть – сначала один контур, а затем второй.(Но я так никогда не пробовал).
Я прокачиваю всегда – зад, а потом перед.
Во-первых, так сначала прокачиваются дальние колёса, что по моим убеждения является правильным.
Во-вторых, так быстрее и проще. Вывесил зад – прокачал, вывесил перед – прокачал.
Время потихоньку ставит всё на свои места.
Моему авто более 11 лет и вся тормозная система стоит заводская, поэтому считаю, что я делаю правильно.
Тут главное не допустить попадания воздуха, лить хорошую ТЖ и не лениться её вовремя менять.
Я тоже прокачиваю зад, а потом перед. Считаю, что разницы никакой.
Раз было вообще два дня жидкость менял
Прокачал зад, а тут ехать срочно надо. Поехал. А наследующий день перед прокачали.
вот интересно, есть ли такой же формы прокладка на двигатель T18SED
Приветствую, Игорь. На T18SED я таких прокладок не встречал. Последние три года беру запчасти только у одного человека. Большой выбор и всегда подскажет, если что. Так вот сегодня специально заехал спросить про такую прокладку на T18SED. Как оказалось, таких по крайней мере в нашем регионе нет и не было.
Это пока всё, что могу сказать
Спасибо Андрей, за трату времени на очень полезный сайт для многих. Продолжай.Удачи.
Спасибо на добром слове
Будем продолжать обязательно!
Извиняюсь за навязчивость, просто не нашёл информацию,Донбасс-это понятно,а город можно уточнить?
Ну а почему нельзя? Конечно можно. Город Авдеевка, а точнее старая Авдеевка. Это та часть, которая ближе всего к Ясиноватой. Собственно говоря – это, так называемая, линия разграничения уже третий год…
Всем привет. Столкнулся с течью радиатора на Лачетти. Потек верхний бачек, пробег 130 000 был. Купил новый, поставили, залили, все нормально. Прошло два месяца и резко потек новый радиатор, и пять верхний бачек. Родной тек пол года и я не мог найти где, был запах но не мог найти, а этот резко и видимо. Поставил новую крышку,долил антифриз и герметик радиатора. Течь прошла, я обрадовался. Датчик температуры стоит в рабочем режиме.И вот опять потек, мотор работал на месте. При открытии крышки большой сброс был. И как то давно я не слышал вентилятор. Может греется, а я не вижу этого?
Приветствую, Евгений.
По статистике как раз верхний и даёт течь чаще всего. И чаще всего виновата крышка расширительного бачка. Даже в новой может подклинивать клапан и из-за этого надуваются шланги и лопается радиатор. Вот в этой теме тоже похожая ситуация была
http://moylacetti.ru/forums/topic/lopnul-radiator/
А на указатель температуры на панели приборов не стоит сильно полагаться, он там больше для красоты стоит
Может ещё сам датчик (не указатель, а именно датчик) температуры ОЖ врёт. Но это случается крайне редко и в основном, наоборот – показывает бОльшую температуру, чем есть на самом деле. Такие симптомы может вызывать неисправная проводка к датчику.
Но 99% это крышка расширительного бачка виновата
Андрей, привет!
Не совсем понял зачем перчаточный ящик (бардачок) снимать?
Сколько раз менял фильтр, не снимал его, обходился только прижимной планкой
В чём тонкость, подвох так сказать?
Может показаться не корректным вопрос, но он многое лично для меня прояснит без политики и притязаний уж извини,какая валюта в ходу у вас?
Привет, Антон!
Да, подвох там серьёзный
У меня стоит полочка под бардачком, которая жутко мешает и очень сильно действует на нервы при замене салонного фильтра
Поэтому проще снять бардачок вместе с этой полочкой. Тем более снимается он очень быстро и просто.
И потом намного легче менять фильтр и вычищать от-туда продукты жизнедеятельности окружающей среды
Точно, точно, на хэтче же полка под бардачком, да ещё и под сидухой
Был на сто у дилера сказали,что нужно снять крышку клапанов там есть две пробки их необходимо выкрутить смазать герметиком и закрутить на место ож перестанет уходить ,но времени не было поеду к ним в феврале,возможно они правы жидкость стала уходить как раз после очередного ТО сделанного у них начинающим слесарем
Спасибо, Александр, за полезную информацию!
Скорее всего они правы, потому что такие случаи бывали. Редко, но бывали.
Обычно помогала их протяжка шестигранником и ОЖ переставала уходить.
У нас гривна, а через дорогу (трассу) уже рубли. Раньше пешком в гости ходили друг к другу, а теперь даже деньги разные…
Мы крайний город под контролем ВСУ перед Донецком и Ясиноватой. Ну, и до аэропорта рукой подать.
Думал, просто, предложить встретиться желающих, читателей сайта,замутить что то типа маленького автопробега, но теперь понимаю что временно разделила (трасса) – 200км до Донецка уж извини, видно пока не судьба.
Андрей, привет!
У меня адаптер без переключателя.
Я просто замкнул 7 – 12 – 13 контакты между собой.
Вроде работает, это нормально?
Привет, Антон!
Странно, что работает
У меня не работает так. Да и у других не работает, кого я знаю.
Видит и двигатель, и подушки, и АБС???
Идея очень хорошая.
Я сам об этом думаю.
Несколько участников предлагали организовать такое мероприятие. Но, со всеми, кто брался организовать всё это дело, нас разделяла линия фронта. Поэтому решили немного подождать нормализации ситуации.
Обязательно организуемся, определим удобное место, с учетом местоположения всех желающих и встретимся!
Главное, чтобы быстрее пришёл Мир на нашу землю и тогда всё у нас получится
Привет! Не стоит замыкать контакты между собой. Дело даже не в работает или не работает.
Это три отдельные К-линии: силовая установка, АБС и аирбег.
Производитель вывел их на разные пины в диагностической колодке, а не соединил их в одном пине. Значит положено, чтобы они были независимы друг от друга. А замыкая контакты мы нарушаем этот принцип.
Только переключатель или подключаться проводками к нужному пину в диагностической колодке.
Да, работает.
Правда на одной всегда все 3 позиции видит
А на второй двиг периодически не видит
Пойду у ребенка в коробке с б/у машинками
и запчастями найду переключатель и припаяю.
Делал давно, курил форумы и т.д., точно уже не помню.
Вычитал что можно их просто спаять между собой и всё,
либо переключатель для использования как обычный кабель.
Вот фото кабеля как был изначально работающий на 2-х Лачиках.
Привет всем! У кого-то работает, а у кого-то нет. Судя по всему дело в адаптере. В его схеме и комплектующих.
Судя по фото могу сказать, что у меня плата совсем другая и при замыкании контактов не работал. С переключателем заморачиваться не стал, а купил уже готовый. Но тоже пришлось перепаивать 13-й контакт.
Думаю, если работает нормально с перемычкой, то пусть и работает
Андрюха сказал, что допишет данный момент в статью, когда им электроэнергию восстановят или приедет в другой город.
Всем доброго дня!перестал гореть ближний свет, дальный горит. Подскажите как необходимо правильно прозванивать цепь для выявления неисправности?
Приветствую, Андрей!
Какого года авто? Дальний работает как положено или только “моргалка” дальним работает?
Пока необходимо проверить предохранитель f6, который в салоне.
Потом проверить реле Блок фар (HEAD LAMP RELAY). Для этого нужно вытащить реле и в монтажном блоке замкнуть проводом контакты 30 и 87. Если фары включатся, то реле необходимо заменить.
Тут показано, где предохранители и реле
https://moylacetti.ru/predoxraniteli-lachetti/
дачик бензобака показывает пол бака заливаю 10 л. полный
Поменяй ДУТ и будет тебе счастье
А вот сколько это счастье продлится, не скажет никто…
Вот тут про то, как долезть до датчика уровня топлива (ДУТ)
http://moylacetti.ru/benzonasos-lachetti/
Авто 2007 года. Дальний работает как положено, т.е. При при откидывании рычажка в сторону включения дальнего света-дальний загорается как положено, моргает он также без каких-либо проблем.
Что касается предохранителя, то конечно я его сегодня проверю, но судя по схеме этот же предохранитель находится в цепи питания дальнего света, а судя потому что дальний работает, предполагаю что предохранитель f6 целый, что вы думаете Андрей по этому поводу?
Андрей, привет!
А оставшиеся 2 литра как слить?
Это в принципе возможно?
Вопрос к тому, что хочу её полностью поменять на готовый антифриз.
Что то не хочется эти 2 литра там оставлять.
Андрей, извиняюсь за долгий ответ. У нас в городе введен режим ЧП из-за сильных обстрелов. Вчера готовили эвакуацию, но перебили последние рельсы. У нас отсутствую все блага цивилизации, в том числе и электричество со связью. Удалось от генератора зарядить ноут и найти место с хоть каким-то моб.интернетом. Поэтому если долго не отвечаю, то значит пока нет возможности и потом обязательно отвечу.
Первым делом советую проверить разъём S201. Он бывает плавится и ближний пропадает.
У меня он уже удалён и провода просто спаяны.
Этот разъём находится за панелью приборов. Необходимо её снять и проверить этот разъём.
Вот в этой статье описано как снять панель приборов и на одном фото видно, где у меня скрутка, замотанная чёрной изолентой.
https://moylacetti.ru/podsvetka-priborov-lachetti/
После 2007 года, вроде эти разъёмы модернизировали.
Привет, Антон!
Извиняюсь за долгий ответ. Сейчас только нашёл генератор, чтобы хоть ноут зарядить.
Если поплясать с бубном, то слить можно. Но это требует разъединения девственных соединений и продувки воздухом, чего делать совсем не хочется. Не потому что лень, а потому что не хочется нарушать устаканенную герметичность системы.
Да и особого смысла в этом не вижу. Я тоже концентратами не пользуюсь, а заливаю готовый антифриз и никогда никаких проблем не испытывал.
Даже самый бюджетный Феликс имеет рабочую температуру -45. Рабочую! А потом только возможно начало кристализации. И то он не замёрзнет в прямом смысле слова, а станет, как кисель. Но это уже запредельные температуры, которых у нас не найдёшь нигде.
Что такое антифриз? Это этиленгликоль, дистиллированная вода и присадки против коррозии. И всё по сути. Так вот этиленгликоль сам по себе даже -13 градусов не выдерживает. А при разбавлении с дист. водой 60 на 40 уже спокойно держит -45. То есть, там нет прямой зависимости, что в два раза разбавил и в два раза стала выше температура кристализации.
У нас сейчас -26. Прошлой зимой до -32 доходило и нет ни малейшего намека на кристализацию.
Ещё бытует мнение, что эти оставшиеся 1,5-2 литра дистиллированной воды разбавят антикоррозионные присадки в антифризе и всё сгниёт за пол года
Дистиллированная вода не проводит ток и не поддерживает коррозионные процессы в тех масштабах, как мы это видим с обычной водой.
А присадки добавляются только из-за того, что сам этиленгликоль вызывает сильную коррозию.
А эти 1.5 литра дист.воды разбавят как присадки, так и сам этиленгликоль. Поэтому их соотношение останется неизменным!
Тут больше нужно переживать за то, чтобы купить не поддельный антифриз, а всё остальное я считаю наворотами.
Андрей, здорово, спасибо за разъяснения.
Т.е. схема такая: сливаем старый антифриз,
заливаем полностью дист. водой систему,
сливаем всю эту жижу и заливаем свежий,
не поддельный антифриз
Друзья, приветствую!
Готов полностью рабочий кабель, чётко определяет все 3 параметра.
Правда не обошлось без переключателя, но добавлен не стандартно,
за основу взят двухпозиционный переключатель от телефона Panasoniс
7 контакт от платы не убирал, оставил как есть, далее к переключателю
провод от 7 контакта на один вывод и на второй вывод переключателя
запараллеленные контакты 12 и 13
Т.о. в первом положении двигатель, во втором подушки и ABS
или другими словами в первом положении стандартный адаптер,
во втором все три вместе 7 – 12 – 13 (читает только ABS и подушки)
Результатом доволен, адаптер на чипе FTDI
Фото процесса к сожалению нету, вот конечный результат:
Вот альтернативная схема перекомутации адаптера:
Именно так
Только не забываем прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы термостат открылся и погонял дистиллированную воду по большому кругу
Уточню, а то мозги без отопления отмёрзли
На этом адаптере, когда все три контакта закорочены, то проблемы с диагностикой двигателя? Поэтому пришлось поставить переключатель?
Когда замкнуты все три – видит только АБС и подушки?
___________________________________________
Правда на одной всегда все 3 позиции видит
А на второй двиг периодически не видит
На одной машине нормально, а на второй периодические проблемы? Правильно понимаю?
Да, абсолютно верно!
На хэтче без проблем видит всё без переключателя, накоротко 7-12-13
На седане почему то двигатель не видит, отпаял 12-13 увидел,
результатом поставил переключатель, отделил 12 и 13 от 7 го контакта.
Теперь всё работает как надо, проверено.
Вот такие мудрёные адаптеры из поднебесной получаем,
с каждым как с бубном наверно
Вот только не совсем понял почему на хэтче видит а на седане нет
Моя мысль по этому поводу одна и я думаю, что так оно и есть. Дело всё в иммобилайзере, как мне кажется.
При подключении к 7-му контакту колодки диагностики, мы на самом деле подключаемся к блоку иммобилайзера. И только после его благословения мы подключаемся к ЭБУ!
Когда у нас все 3 контакта замкнуты, то мы замыкаем 11-й контакт блока управления тормозилками и 9-й контакт блока подушек с 5-м контактом блока иммобилайзера, что приводит его в замешательство и уже от него зависит – пустит он нас дальше или нет.
Поэтому с переключателем у всех работает, а с замыканием контактов – не у всех. Всё зависит от блока иммобилизатора.
Также похожее бывает из-за кривой установки БК. Он должен подключаться в разъём диагностики, а при проведении диагностики адаптером, БК необходимо отключать!
Но наши люди берут и подключаются к проводу сщалкой за разъёмом. И хоть как не подключай адаптер – он не видит ЭБУ.
Всё из-за того, что БК и адаптер посылая запросы, “дерутся” за эту К-линию. В итоге ничего не получает не тот и не тот.
Спасибо, Андрей, вроде как всё получилось,много непонятного ,но со временем думаю разберусь
HighTronic 5W-40 приобрёл так как есть допуск, на остальных маслах Арал представленных к продаже допуска не было,время сейчас такое – особо выбора то нет.Чем может грозить по вашему?
Про серу понял,а в итоге чем грозит?
HighTronic 5W-40 хорошее масло. Но сам производитель для нашего региона рекомендует использовать HighTronic M 5W-40. Только лишь из-за плохого качества топлива.
По параметрам они практически одинаковы. Разница лишь в щелочном числе.
Другими словами HighTronic M 5W-40 имеет лучшие моющие свойства.
Вернее не так, а так – HighTronic M 5W-40 ДОЛЬШЕ сможет обеспечивать нейтрализацию серной кислоты и не давать двигателю загрязниться. Потому что щелочное число понижается в процессе эксплуатации масла.
Из этого, по моему мнению, следует, что и HighTronic 5W-40, и HighTronic M 5W-40 – хорошие масла и выполнят свою работу одинаково хорошо, но HighTronic 5W-40 необходимо менять чаще, чем HighTronic M 5W-40.
То есть, HighTronic 5W-40 имеет меньший срок от замены до замены, чтобы полноценно держать двигатель в чистоте, так как щелочное число у него быстрее упадёт до критичного уровня, при котором моющие свойства масла станут минимальны
Не за что
Никто в шею не подгоняет, поэтому время разобраться будет
Доброго времени суток!
Все же вынужден спросить совета бывалых лачеводов (правда сам уже 190 тыс разменял, но по устранению глюков знаний пока маловато). Заранее извиняюсь, если подобное уже обсуждалось на форуме, я это благополучно упустил.
У меня аппарат с движком 1.6 и АКПП. Глюк, о котором пойдет речь наблюдается уже почти год, вылечить не получилось. В основном, он проявляется если при движении на скорости около 80 км/ч на четвертой передаче (обороты около 2 тысяч) отпустить газ. Тахометр резко падает до тысячи, затем снова прыгает вверх тысяч где-то до полутора. Также неадекватное поведение тахометра можно наблюдать при движении накатом (в основном на спуске) на скорости около 60 км/ч. Рывки при таком глюке практически незаметны. Также машина проявляет небывалый аппетит, при езде без пробок (близком к режиму трасса) расход составляет около 10 литров. По городу – вообще космические величины. При этом тянет вполне неплохо.
Скажу сразу – сброс адаптаций не помогает вообще, что, в соответствии с информацией из материалов этого сайта, позволяет сделать вывод о непричастности датчиков (ДАД, концентрации и температуры кислорода) к этому глюку. По изученной мной информации, под подозрение попадает только РХХ или же ДПДЗ, которые на моем движке отдельно не меняются.
Возможно, стоит обратить внимание еще на какие-либо узлы? Не хочется менять дроссельный узел в сборе, особенно когда не уверен, что это решит проблему.
Заранее благодарен за ответ.
P.S. также извиняюсь за количество “букав”
Приветствую, Олег!
По крайней мере, лично я с АКПП опыта большого не имею, поэтому если проблема зарыта где-то там, то вряд ли смогу помочь. Может кто другой подскажет.
А вот с двигателем попробуем разобраться.
Хотелось бы уточнить две вещи:
1.”Рывки при таком глюке практически незаметны” – то есть, тахометр прыгает, а на оборотах это не сказывается? Или сказывается?
2.Диагностический адаптер имеется? Или хотя бы логи диагностики?
Андрей, ну как дела с ближним светом? Получилось разобраться? Разъём проверяли?
Андрей, спасибо за готовность помочь.
Я процентов на 95 уверен, что коробка не имеет отношения к делу. На каком-то форуме (по-моему не на лачетти-клаб) было описание очень похожей по симптомам проблемы на лачетти с “ручкой”. Только вот решения, к сожалению, в той теме не содержалось.
По уточнениям:
1)Имеется ввиду отсутствие именно рывков. В первом случае (при отпускании газа на 80 км/ч независимо от горок) абсолютно ничего не чувствуется, только стрелка скачет. Во втором (60 км/ч под горку) – таки ощущается небольшая подгазовка. Именно из-за второго случая снимаются подозрения непосредственно с тахометра. Так что на оборотах это все же сказывается, только заметно слабо.
2) Адаптер имеется. И ELM 327 и KKL. Но считывать сохранять логи мне пока не доводилось (почитаю инфу – насколько я помню, на данном сайте есть статья о диагностике). Все, что я пока умею – это считать ошибку если вдруг горит “джекичан” и сбросить адаптации.
Больше года назад подобная проблема исчезла после заливки в бензобак очистителя инжектора. Во второй раз проблема возникла после чистки ДЗ. К сожалению, вышло так, что сброс адаптаций был выполнен через несколько дней после данной процедуры, в течение которых я, хоть и немного, но все же ездил с бешено скачущими оборотами. Но вот после сброса остался такой артефакт, с которым катаюсь уже год. Недавно уже самостоятельно еще раз сбросил адаптации через Chevrolet Explorer, но, как я и писал ранее, это не дало никакого результата даже на короткий промежуток времени.
Вновь приношу извинения за размер комментария, но, видимо я не могу излагать кратко и точно.
Я понял ситуацию. Всё понятно изложено
То, что есть адаптер и умение хотя бы читать ошибки увеличит наши шансы на успех.
Тогда всю рубрику про диагностику можно не читать, а ознакомится только с этой статьёй
https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/
Также в конце той статьи есть видео о диагностике.
Задача – поставить галочку на автоматическом сохранении отчётов. Подключиться к ЭБУ и немного покататься, чтобы проявление данной проблемы попало в отчёт.
Отчёт автоматически сохранится. И после этого отправить его мне либо на почту (admin@moylacetti.ru), либо предоставить ссылку на Яндекс.Диск или что-то аналогичное.
А я посмотрю и попробую разобраться, если на графиках это проявится.
Если возникнут вопросы по диагностике, то можно спросить в комментариях к той статье
Спасибо за разжёвывание, судя по выше изложенному, ничем критичным – это не грозит, что не может не радовать.
Андрей, вопросов в принципе не возникло. Правда галки автосохранения у меня в Эксплорере нету почему-то. Но я сохранил файл отчета вручную. На Яндексе у меня аккаунта нет (хотя яндекс очень сильно пытается навязать регистрацию), кидаю ссылку на mail.ru:
https://cloud.mail.ru/public/7MwG/5djRvmrD7Сразу укажу временные интервалы отчета, на которые стоит обратить внимание:1) 15:06:11:41 – 15:06:15:86,
2) 15.06.56.51 (является точкой самых низких оборотов, смотреть слева и справа от нее), 3) 15:07:16:67 – 15:07:25:50.
В этих интервалах хорошо видно, что происходит с оборотами на 4 передаче на скорости около 70 с небольшим (спидометр правда в этом момент показывает почти 80) при отпускании педали. Обороты достигают минимума и подпрыгивают обратно, при этом скорость продолжает падать.
и менять все по-очереди 
Также я записал небольшой видеоролик (там засняты только первые два указанных выше интервала), на котором видно, что в этом момент показывают приборы на приборной панели:
https://cloud.mail.ru/public/JVD5/JKpTm3qXVПосле того, как стрелка падает до единицы, она подскакивает вверх, и газ в этом момент полностью отпущен.
Надеюсь, эти данные могут пролить свет на причину проблемы. Иначе придется биться головой об стену, как этот смайлик
Внесу и свою лепту на тему “шипы или липучка”.
Так вот – я уже третью зиму предпочитаю шиповку GoodYear Ultra Grip Ice Arctic, размер 195/60 R15. Из описанных выше проблем актуальна только одна – вылетают шипы. Поэтому хватит такой резины сезона на два, при условии, что на вторую зиму поставить назад покрышки, которые стояли спереди (на них останется всего около 30 % шипов). С задних колес шипы практически не отлетают. Далее – достоинства: очень тихие (шипов почти не слышно), отличная управляемость на сухом и мокром асфальте (сравнима с липучкой), хорошая управляемость на льду. Хуже всего эта покрышка ведет себя на укатанном снегу. По поводу льда – конечно не как на асфальте, но явно превосходит липучку (на которой тоже есть опыт в 2 зимы). Позволяет (правда, разумеется плавно) трогаться на Лачетти в ледяную горку. При езде в гололед боишся не того, что не затормозишь, а того, что не затормозят другие (кто едет сзади).
Данным комментарием я просто высказал свое мнение и расписал свой опыт на тему зимней резины. И я абсолютно никого и ни к чему не призываю.
Друзья, что то заметил проблему в очерёдности подключения.
Если правильно разобрался, то она такая:
1 – Запускаем программу на ПК
2 – Подключаем адаптер к USB на ПК
3 – Подключаем адаптер к разъёму Автомобиля
Вроде при такой последовательности всё ок
Поправьте если не правильно разобрался с последовательностью.
Я даже не задумывался об этом
Обычно у меня это происходит так:
1-включаю ноут
2-пока ноут загружается, подключаю адаптер к авто, а затем к ноуту (иногда наоборот)
3-запускаю программу
4-включаю зажигание
5-выбираю подключиться к …
Всё работает ноу проблэм
Думаю, что разницы никакой, как подключать
Может быть, может быть!
Но, то же не задумывался, пока не заметил закономерность,
что иногда не могу законектиться…
Даже нашёл где-то в просторах инструкцию – как подключаться
Так вор по ней ни фига не получается, прога шнурок не видит,
точнее порт (порт не доступен или не определён)
Как там надо на самом деле не знаю, но заметил что определяет
она этот грёбаный порт только когда прога запущена.
Наверно дрова сырые