- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 3 недели, 6 дней назад сделано
.
-
Сообщения
-
Уважаемые обладатели Лачетти, буду вам очень благодарен за помощь!
Стараюсь описать все кратко, основные параметры и проблемы можно увидеть в логах программы Chevrolet Explorer (тест выполнен на прогретом двигателе, работает на холостом ходу, смотреть нужно недоходя до середины и далее, до этого было баловство, свет и тд были отключены во время теста)
Ситуация: обороты двигателя чуть-чуть ходят туда-сюда, не значительно и это дает вибрацию по кузову. Максимальная резвость автомобиля чувствуется на 1-2 передаче) 3 тупее, а 4 вообще тупняк, а про 5 я вообще молчу. От нажатия на педаль в пол ничего не меняется особо, т.е. мой разгон обычно выглядит так: я с чуть нажатой педалью газа разгоняюсь и еду)) Если в пол топить, то это только на 1-2 передаче, дальше будет тупняк и если в пол нажать, она будет вести себя также, как если нажать чуть-чуть на педаль)) В целом, при повышении передачи разгон становится все тупее и тупее.
Я смотрел видео по правильным параметрам работы двигателя через Chevrolet Explorer и лично я увидел вот какие изменения:
— Температура ОЖ 98
* при горячем термостате в видео сказано, что максимум должно быть 87 градусов.
— Напряжение БС 14,3
* в видео сказано про 14,5
— Длительность впрыска пусковая 16,2
* в среднем должно быть около 30 сказано
— Накопленная коррекция топливоподачи -12,5
* В видео сказано, что должно быть 0
— Сигнал ДК1 не имеет пилообразную форму, пики не соответствуют двум секундам
— Сигнал ДК2 не имеет ровную линию, соответствует амплитуде ДК1, не соответствует 700-800 мВ
— Кратковременная коррекция топливоподачи может доходить до -9,4
* По видео не особо понял, сказано, что должно стремиться к нулю, но там разбег слишком какой-то большой и в + и в минус, иногда в 0 конечно приходит
— Напряжение датчика детонации доходит до 2,23
* В видео сказано, что должно быть от 0,5 до 1,5 В
Надеюсь, что ничего не упустил, буду очень благодарен за то, что посмотрите мои логи и поможете в поиске проблемы, что нужно заменить. Хороших диагностов по лачетти в городе нет. Заранее благодарю за помощь, т.к. мучаюсь уже с такой проблемой больше года и не один диагност ничего нормального не говорит.
-
Тема изменена 1 месяц назад пользователем
.
-
Тема изменена 1 месяц назад пользователем .
-
Тема изменена 1 месяц назад пользователем .
Андрей, приветствую. Судя по всему, катализатор удален, поэтому второй ДК имеет сигнал такой формы. Первый ДК работает не очень хорошо. Скорее всего это из-за его «усталости», но могут быть и другие причины. Желательно записать логи по этой инструкции, тогда будет больше информации
Спасибо за ответ. Все сделал по инструкции.
Атмосферное давление было 748 рт
Температура воздуха у нас была где-то 23 градуса (Пенза)
Все потребители были выключены
Ночь стояла, сначала был на зажигании, потом завелся и ждал пока до 80 ОЖ дойдет, потом до 3 000 оборотов держал примерно 20 секунд, далее поехал обычно, после этого уже на 20 км сбавлял и включал 3 передачу и нажимал педаль в пол и так до 60-70 км/ч, также торможение двигателем выполнял. Ну и в целом делал разгоны на разных передачах. После всех манипуляций чуть-чуть постоял на холостых и завершил тестирование.
Еще раз, буду очень благодарен за анализ моих данных и ваши ценные советы по тому, что конкретно нужно заменить
Катализатор отсутствует.
Датчик кислорода уже имеет сниженную частоту переключений. Также его сигнал немного подвисает в богатой смеси. Такое может быть как по вине самого датчика, так и по вине ДПРВ. А учитывая в памяти ЭБУ коды неисправности по ДПРВ, я бы обратил на него внимание. В общем, ДК и ДПРВ под вопросом.
Также довольно значительные накопленные отрицательные коррекции топливоподачи. Но учитывая, что прошивка уже не родная, они могут быть и по причине прошивки.
В остальном проблем на логах нет. Топливоподача, отвод отработанных газов и фазы ГРМ в норме
Андрей, спасибо вам большущее за время и ответ. Я хочу попробовать поменять датчик кислорода, чтобы если что пойти от этого и смотреть дальше ДПРВ (если проблема не решится).
Правильный ли подход? С учетом того, что даже если я приеду на СТО, вряд ли мне что-то скажут, попросят поменять датчик кислорода тот же, как мне кажется…
Хотел у вас узнать, нужно ли заказывать оригинальный датчик кислорода? Он практически в районе 10 000р стоит…. Или же можно рассмотреть какую-то альтернативу?
Был у меня просто опыт, когда я покупал датчик (не помню уже какой), он хорошего качества был и мне сказали, что должно быть все ОК, а ошибка оставалась на машине до тех пор, пока не купил оригинал…
И когда я позвонил в магазин, спросили какой датчик конкретно менять. До катализатора или после?) (В плане расположения этого датчика, как я понимаю)
Сказали, что если у вас удален катализатор — программно должны вообще заглушать датчик кислорода второй (а какой из них, до или после катализатора, фиг его знает, боюсь купить, да не тот…), типа там какая-то обманка ставится и он вообще не должен работать, а остается только один.
И вот вопрос, какой в итоге датчик надо менять в моем случае (в плане расположения?) и надо ли что-то в итоге там глушить? потому что ДК1 и ДК2 по сути показывают одну и ту же амплитуду и они значит оба работают?
Датчик необходимо менять первый, тот который до катализатора. Второй уже отшили в прошивке (судя по логам). Он просто выдает сигнал, но ЭБУ его не учитывает. Он не удален и там нет обманки, он просто отключен в прошивке.
ДК, конечно, лучше брать оригинал. Всё остальное не дает гарантии на 100%, что будет работать. Но учитывая цену, можно рискнуть взять, что у них есть в наличии. Уточните, что нужен для Лачетти 1.6 ЕВРО4 с 4 проводами. На этом авто больше шансов, что даже неоригинал будет работать, чем на таких же, но где установлен 2-х проводной датчик. Там вообще беда с этими датчиками.
Можно еще поменять первый ДК со вторым местами, но нет уверенности, что второй лучше первого, а открутить их не всегда просто, поэтому жалко потраченного времени
-
Тема изменена 1 месяц назад пользователем
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
