Как удалить катализатор

Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма – заменить катализатор или избавиться от него окончательно?

Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.

Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:

  • стоит ли удалять катализатор
  • изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
  • увеличится ли шум
  • не будет ли перегрева выхлопной системы
  • ну и, собственно, каким методом удалить катализатор

Все эти вопросы на много проще, чем кажутся на первый взгляд. И некоторые предостережения буквально “высосаны из пальца”.

Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.


Стоит ли удалять катализатор

Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно :-)

Поэтому ответ такой – решили удалять, тогда удаляйте смело.

Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора

Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!

ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах – это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.

Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах :)

Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.

Увеличится ли шум если удалить катализатор

Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Бытует мнение, что катализатор служит не только для “очищения выхлопа”, но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот. :whistle:

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Почему старая и добрая “шестёрка” пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

  • катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
  • если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Каким способом удалить катализатор

Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:

  • Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
  • Поставить вместо катализатора пламегаситель Пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
  • Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)

По моему мнению – это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.

Что нужно для удаления катализатора

В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:

  • GM96184840 — верхняя прокладка
  • GM96536998 — нижняя прокладка

Пламегаситель – GM96536995

Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

Металлическая защита двигателя Шевроле Лачетти

Защита двигателя Шевроле Лачетти

И три сзади

Защита двигателя Лачетти

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот (((

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Удалить катализатор

Болт должен пойти легко, а вот гайки – не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Термоэкран

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Вырезать катализатор

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Удалить катализатор

Вот сам каталитический нейтрализатор

Катализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить :-)

Теперь у нас должны быть заготовлены:

  • проставка – 170 грн.
  • шесть специальных болтов с гайками – в сумме 30 грн.
  • две прокладки – бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

Проставка катализатора

На фото – это первая и вторая прокладки, третья – это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Удаленный катализатор

Вот вид снизу

Как удалить катализатор

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс

Высокотемпературная смазка

Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти – установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.

Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.

P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.

Как и всё в нашей жизни – всегда и везде есть маленькая ложка дёгтя в бочке мёда. И как обычно, приходится стоять перед выбором, думая, где поставить запятую – “удалить нельзя оставить” :scratch:

Проставка меня полностью устраивает – машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.

Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.

Из всего этого можно сделать несколько выводов:

  • Если катализатор исправен, то не стоит его трогать – пусть трудится
  • Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.

Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой

Всем Мира и ровных дорог! ;-)

По теме:


Участники, которые лайкнули этот пост:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

Как удалить катализатор: 18 комментариев

  • 15.12.2016 в 14:04
    Permalink

    Подскажите пожалуйста производителя проставки или на что обратить внимание при покупке

  • 15.12.2016 в 14:21
    Permalink

    Сергей, производитель решил остался неизвестным :)
    Эти проставки продаются без надписей и без каких-либо упаковок.
    Главное, чтобы труба была толстостенной и сварка была хотя бы с виду выполнена качественно.
    И внутренний диаметр прокладок должен быть не меньше внутреннего диаметра проставки, а то прогорят.
    Плоскость фланцев должна быть идеально ровной и без зазубрин.
    Ну а цвет краски – по желанию :)

  • 22.08.2017 в 12:19
    Permalink

    День добрый!
    В своё время(лет 8 назад) приобрёл стронгер GM(он же пламягаситель),на вид
    один в один катализатор.на тот момент цена была в два раза выше поставки( с учётом жадности мастеров по замене) остановил сам, не сложно. 8лет полёт нормальный.
    Причина замены- качество топлива.Началась проблема с глушителем у отца на нексии- меняли раз в год-сгнивали. По совету мастера(знакомого) заменили катализатор и про эту проблему забыли совсем. у себя на лачике решил сделать упреждающий удар-12лет выпускная система в норме.
    Много букв, но может кому интересно(звук не поменялся во всех режимах)
    Спасибо.

  • 23.08.2017 в 11:48
    Permalink

    Добрый день, Владимир! Спасибо за полезный и дельный отзыв :yes:
    Да, стронгер – это лучшая замена катализатору. Но у нас, к сожалению, цены на них просто космические – в 10 раз дороже проставки.

  • 15.01.2018 в 22:49
    Permalink

    Андрей подскажи пож.все ли у меня в норме.
    Двигатель 1.6 с 2 зондами ,выбил кат года 1.5 назад тыщ 50 уже проехал .чек не загорается.едет также только звенит.

  • 16.01.2018 в 21:49
    Permalink

    Эдуард, если проблем нет никаких, то переживать не стоит. Знаю много таких случаев, что после удаления катализатора меняется только сигнал ДК2, а на работе системы управления двигателем это никак не отражается.
    Но для гарантии было бы не плохо логи посмотреть.

  • 20.02.2018 в 10:53
    Permalink

    Андрей, приветствую! Удалили мне катализатор по осени, мирился с этим какое-то время, но выхлопные газы ужасно резонируют, звон достал. Хочу приобрести резонатор глушителя 96536995. Подскажи пжл, просто меняю катализатор на этот резонатор?
    Потребуется ли заказывать прокладки, которые с двух сторон (об их состоянии нет у меня информации)?
    Лачетти 2012 г.в, двигатель с 2 лямбда-зондами, вторая лямбда иногда поругивается. Их не трогаем и все оставляем как есть?

  • 20.02.2018 в 12:29
    Permalink

    Приветствую, Андрей! Да, просто ставим этот пламегаситель вместо катализатора. Никаких доделок-переделок не нужно, всё становится отлично. Прокладки необходимо приобрести.
    За ДК2 нужно будет понаблюдать. Если ругаться не будет, то оставляем, как есть. А если будет, то придется поставить либо обманку, либо перешить.

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 21.02.2018 в 17:20
    Permalink

    Андрей, необходимо заставить ДК2 вырабатывать необходимый сигнал, который он вырабатывал при наличии исправного катализатора. Сделать это можно электрическим путем (впаять в цепь лямбды сопротивление 150 кОм и емкость 1 мкФ) или механическим (купить проставку под ДК2, которая ограничивает полноценный доступ выхлопных газов к ДК2)
    Это не замена ДК2, а обманка, поэтому ДК2 должен быть исправным!

  • 22.02.2018 в 21:27
    Permalink

    Андрей, они не то чтобы специальные, а просто идеально подходящие по размерам для выхлопной системы. Они и продаются в отделе выхлопных систем. Также к ним в пару предлагаются самоконтрящиеся гайки (DIN 985).
    Работать очень удобно и быстро, так как не нужны дополнительные шайбы и гравера.
    Но от себя добавлю, что вся выхлопная у меня на этих болтах. Всё четко и надежно. Но в районе проставки мне кажется этим гайкам жарковато – пластиковые вставки немного поплавились, но на надежности конструкции это никак не отразилось.

  • 06.05.2018 в 16:47
    Permalink

    Здравствуйте Андрей. Тоже думаю заменить катализатор на пламик , у меня два датчика. Вы говорили в коментариях “За ДК2 нужно будет понаблюдать. Если ругаться не будет, то оставляем, как есть” .Под ругаться ,вы подразумевали ошибку P 0420(низкая эфективность работы нейтрализатора) или загорающийся чек? К стати ,такая ошибка у меня уже присутствует, но чек не горит.

  • 06.05.2018 в 19:22
    Permalink

    Приветствую, Виталий. По большому счету эта ошибка ни на что не влияет, кроме того, что мозолит глаза горящим чеком на панели приборов. Если ошибка уже имеется и чек не горит, то скорее всего и после удаления катализатора всё будет также.
    Тут больше вопрос самовнушения что ли. Кого-то беспокоит, что имеется ошибка, а кому-то всё равно – лишь бы ехала нормально. Поэтому, если беспокоит, что всё не “по Фен шую”, то можно заморочиться обманками или прошивками.
    Чек может гореть, а может не гореть – всё зависит от маски ошибок в прошивке. Но сути это не меняет – и в первом и во втором случае ошибка имеется, просто чек горит или не горит при этом.
    Да и все перепрошивки по большому счету не меняют алгоритм работы, а просто выключают появление ошибки в маске ошибок в прошивке. Или просто меняют, например, температуру включения датчика в работу и выставляют какие-нибудь заоблачные цифры в 150 градусов. Естественно, двигатель до такой температуры никогда не прогреется и датчик в работу не вступит.

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar

Добавить комментарий

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2017