- В этой теме 20 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 3 месяца назад сделано
.
-
Сообщения
-
Здравствуйте, прошу помощи большой расход до 30л на 100км. Оба датчика температуры поменял, клапана новые.
Виталий, архив нужно добавлять НЕ RAR, А ZIP! Поэтому файл не добавился. Нужно добавить снова в архиве ZIP
Виталий, по логам видно только две проблемы. Клапан ЕГР не закрывается до конца. И накопленная отрицательная коррекция почти 10%. Советую проверить клапан ЕГР. А если он заглушен, то проверить не прогорела ли прокладка
Андрей, спасибо за анализ логов. Клапан ЕГР заглушен, прокладка не прогорела. Подскажите, что делать с отрицательной коррекцией.
Виталий, постепенно искать причину. Эти значения ещё не критичны, но и далеко не норма.
Чаще всего коррекция лезет в минус по этим причинам:
– негерметична система ЕГР
– подзабитый катализатор
– форсунки
– большое сопротивление подачи воздуха (например, забитый воздушный фильтр)
– некорректное давление топлива
– некорректная работа лямбды
Я бы начал с форсунок, катализатора и ещё раз проверил ЕГР и воздушный фильтр
Андрей, забыл написать: катализатор выбит, мозги прошиты, 2 датчик кислорода и ЕГР программно отключены. Датчик кислорода, воздушный фильтр, бензонасос все новое. но давление и форсунки не проверял. Еще одна проблема, когда на улице -20 часта выходит из строя одна или несколько свечей.
По логам видно, что катализатор работает очень плохо и я догадывался, что может быть его просто уже нет.
Программное отключение клапана ЕГР не дает гарантии, что через него не проходит какая-то часть отработанных газов во впуск. Но если есть 100% уверенность, что он герметичен, тогда следует проверять следующие возможные причины – форсунки и давление топлива.
Еще одна проблема, когда на улице -20 часта выходит из строя одна или несколько свечей
Когда часто происходят перебои в работе цилиндров (особенно в мороз), то часть несгоревшей смеси на такте сжатия прорывается в картер. Затем эти пары топлива по вентиляции картера попадают во впуск, что может приводить к переобогащению смеси и, как следствие, к отрицательным коррекциям
Всем привет. Есть проблема *шевроле калос 1.2 сириус д42* корекция уходит в минус 40. егр эаглушен, каталик пробит, дк1 универсальный дк2 с обманкой, форсунки новые, довление топлива 3.8 дальше отсечка клапана. куда смотреть?
вот поставил на апись с холодного апуска + подключил манометр к топливопроводу стабильно 3.9 – 3.8. буду пробовать менять форсунки на старые.
Евгений, виден серьезный подсос воздуха. Необходимо проверять. Особенно проверить подсос через систему адсорбера. А дальше уже по результату
спасибо но дело было не в подсосе на этом авто уже сделано было много чего вплоть до замены поршневых колец.
вообще история такая приехал как то клиент дергается свечи черные не знает что делать. подключаю смотрю много топлива заливает, проверяю форсы льют безбожно . приговор *замена* привез с номером 96620255 говорит аналог подходит сто пудов подходит, меняю. вообще 1000 миливольт с дк1 замена дк1 изменений нет. проверяю компрессию 5.5 – 6 бар говорю мало надо делать ремонт двс. хозяин говорит что не будет делать дорого.
проходит время около 3х месяцев, пригоняет говорит что сделал гдето ремонт двс. проверяю компом ничего не поменялось + большой расход топлива проверяю компресия 6 лью масло проверка 8, после ремонта поменял 2раза масло. ну а дальше проверка проводки замена дк1 и установил старые форсы вроде все стало на место *работает* дальше посмотрим после покатушек
Евгений, с коррекциями понятно. После установки родных форсунок они пришли в норму. Но подсос всё также присутствует по логу. Причем довольно существенный. Необходимо устранять
Здравствуйте.После морозов плохо стала заводиться после ночного простоя.Богатая смесь,давление во впускном коллекторе завышено сильно и при запуске как то падает очень медленно.Шаги хх завышены.Надо промыть форсунки,клапана,и проверить метки грм?Машина 2005 года,305т.пробега,корейской сборки,насчет прошивки не в курсе,катализатор стоит,у меня она чуть больше года
-
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
.
-
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем .
Андрей, приветствую. Да, с таким давлением и коррекциями необходимо метки проверить в первую очередь
Метки совпадают….А вот шестерня разбила канавку на коленвалу прилично и соответственно идёт рассинхронизация фаз и датчиков дпрв и дпкв.Соответственно даже если метки совпадают,не факт что шестерня на месте.Видать когда то плохо затянули болт,вот их и раздолбало( на шкиве тоже самое).Буду искать тему про капремонт:(
если разбило посадочное на коленвале то выход есть(проверенно на собственном авто).
Первое – покупаете орижиналь шестерню новую, клей https://et-s.su/loctite-1804041 , сальник коленвала(лучше гетз или GM).
Второе – разбираете ГРМ, сдергиваете шестерню осматриваете колено, как правило “смята” должна быть левая посадочная для шпонки часть. Ощупываем её на предмет выпираний и зазубрин, если таковые есть аккуратно натфилем убираем до ровности. После выкорчевываем сальник.
Третье – ставим сальник назад, и примеряем новую шестерню, нам нужно добиться чтобы шестерня уперлась шпонкой в неразбитую часть к\в. далее чтобы убрать люфт нужен тонкий но весьма прочный сплав, под рукой нифига небыло кроме щеток каркасных для лобового стекла – внутри резинки находятся полоски металла которые нас выручат. Отрезаем от одной полоски 5 см(важно чтобы они были одинаковые) и ставляем между шпонкой шестерни и разбитым посадочным. если вошла со “свистом” добавляем еще одну(если не лезет не надо усираться и пихать – это позже, главное понять сколько надо таких костылей). После того как определились с количеством клиньев переходим к сборке.
четвертое – намазываем герметиком тот что по ссылке выше внутреннюю часть шестерни(там где шпонка) а также посадочное на к\в – только без фанатизма чтобы излишки к сальнику не приклеились. Вставляем шестерню, вставляем клинья(один скорее всего придется мелким молотком подзабить до выравнивания с той которая первая зашла до упора. После этого отрезаем аккуратно полоски – заподлицо с плоскостью шестерни(лучше дремелем но если его нет то аккуратно болгаркой) далее наносим герметик на плоскость шестерни и ставим шкиф к\в. , затягиваем болт кв при помощи гайковерта на максимальной мощности(ни в коем случае не тянуть воротком через трубу) при этом архиважно засторорить коленвал(если механико то включить передачу и нажать тормоз – если автомат я хз, автоматовскую коробку не довелось лицезреть-но могу предположить что через стартер маховик виден будет для того чтоб за зубья застопорить).
Пятое – оставляем эту конструкцию на 24 часа(строго!). После собираем в зад ремень(лучше новый, ролико и помпу -по сотсоянию). и тестируем – пуск,резкий газ и глушим, и так раз 10 – не открутилось – и не открутится!
как то так…
пс. при работе с герметиком обязательно обезжириваем обезжиркой онли(герметик проверенный это локтайт – остальное я не советую).
ППС. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАЗАТЬ БОЛТ ЭТИМ ГЕРМЕИКОМ ИЛИ КАКИМ ДРУГИМ ФИКСАТОРОМ РЕЗЬБ(какойто урод инженер сделал микроканаву сразу за шестерней на коленвале, и если там застынет фиксатор резьбы то в следущий раз болт вы можете отвернуть вместе с шестерней и этим самым куском коленвала).
Причина у вас как и у меня не в незакручености болта, я до такой же истории 20 тыс проехал как ремень поменял а потом треснула шестерня в месте шпонки и вот результат. потому как из говна и палок мотор собирается уже давно – поэтому при замене ГРМ надо менять всегда и шестерню чтобы потом не окуеть от сюрприза.
-
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
