Замена охлаждающей жидкости на Лачетти

Процесс замены охлаждающей жидкости на Лачетти не сложен, но имеются некоторые нюансы, которые мы рассмотрим.

Какая охлаждающая жидкость для Лачетти?

В системе охлаждения Шевроле Лачетти применяется высокопрофильная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля (антифриз).

Самый главный компонент в антифризе — это силикаты, которые защищают алюминий от коррозии.

Как правило, антифриз продается в виде концентрата, который нужно перед заливкой разбавить дистиллированной водой в соотношении 50:50. А при использовании автомобиля при температуре ниже минус 40 °с — в соотношении 60:40.
Необходимо разбавлять антифриз дистиллированной водой предварительно (до заливки в систему охлаждения).


Самыми популярными на сегодняшний день являются антифризы стандарта G11 и группы стандартов G12/G13. На самом деле обозначение G11, G12, G12+, G12++ и G13 являются рыночными именами стандартов антифризов VW TL 774-C, TL 774-F, TL 774-G и TL 774-J. Каждый из этих стандартов предъявляет жесткие требования к составу продукта, а также к комплексу его свойств.

G11 (VW TL 774-C) представляет собой охлаждающую жидкость сине-зеленого цвета (цвет может варьироваться в зависимости от производителя). Срок службы данного антифриза не более 3 лет.

Антифриз G12 красного цвета является развитием стандарта G11. Он позволил, в первую очередь, увеличить рекомендуемый срок службы до 5 лет. Антифризы G12+ и G12++ довольно серьезно отличаются от обычного G12 рецептурой и свойствами. Антифризы этих стандартов имеют красно-лилово-розовый цвет, также имеют удлиненный срок службы, однако, в отличие от G12, значительно менее агрессивные, более экологичные и допускают смешивание с синим G11. Смешивать же G11 и G12 категорически не рекомендуется. Дальнейшим развитием стали антифризы стандарта G13. Они также имеют лилово-розовый цвет и полностью совместимы с предыдущими стандартами.

Лично я заливаю антифриз G12++ известных брендов.

Когда менять охлаждающую жидкость

Тут все зависит не от марки и рекомендаций производителя автомобиля, а от применяемого антифриза и состояния (возраста) авто.

Если Вы применяете антифризы G11, тогда замену следует проводить каждые 2 года, либо 30-40 тыс.км. пробега.

Если залили G12, G12+, G12++, тогда о замене необходимо вспомнить через 5 лет, либо 200 тыс.км. пробега.

Лично я использую G12++ и меняю его каждые 4 года, либо 100 тыс.км. пробега.

Но, скажу честно, 100 тыс.км. я никогда не накатывал. Четыре года проходили быстрее, чем я достигал такого пробега.

Также в жизни могут случаться моменты, которые вносят свои коррективы в сроки замены и используемый антифриз. Для примера приведу два из моей жизни.

Первый — случилась война у нас и перестали работать даже продуктовые магазины. Поэтому про магазины автозапчастей, вообще, можно было забыть. Почты тоже не работали. Поэтому пришлось купить у местных барыг канистру «зеленого Феликса». При первой же возможности в будущем я его постарался сменить на привычный красный G12++. Но свои два года эта «зеленка» отслужила довольно не плохо.

Второй — потекла заглушка в рубашке охлаждения в ГБЦ. Естественно, масло смешалось с антифризом и пришлось заменить его гораздо раньше срока.

И самое главное — не превышайте интервалы замены. Старая охлаждающая жидкость активно разъедает ГБЦ, помпу, штуцера, и прочие элементы системы охлаждения.

Какой объем охлаждающей жидкости у Лачетти

У двигателей 1.4/1.6 он составляет 7.2 литра

У двигателей 1.8/2.0 он составляет 7.4 литра.

Если на авто установлено ГБО, тогда объем будет больше.

Что необходимо для замены охлаждающей жидкости

Для замены охлаждающей жидкости нам понадобится:

— Отвёртка

— Концентрат антифриза, либо готовый антифриз

— Дистиллированная вода (около 15 литров)

— Емкость для слива отработанной охлаждающей жидкости. Крайне желательно использовать емкость с делениями литража. Я для этого использую 10-литровую канистру от грунтовки

— Резиновый или силиконовый шланг 10 мм в диаметре.

— Для удобства работы необходима смотровая яма либо эстакада. Но совсем не обязательно.

Что необходимо для замены охлаждающей жидкости

Если будете менять антифриз без смотровой канавы или эстакады, тогда необходима невысокая емкость и гаечный ключ на 12мм.

Замена охлаждающей жидкости

Примечание! Замену охлаждающей жидкости автомобиля выполняйте при температуре двигателя не больше + 40 °с, чтобы избежать ожогов.

Открываем пробку расширительного бачка, для сброса давления в системе и снова её закрываем!

 

Открываем пробку расширительного бачка Лачетти

Берем ёмкость для слива отработанной жидкости, резиновую трубку, отвёртку и направляемся под машину.

Откручиваем пять болтов защиты двигателя и снимаем защиту.

С нижнего торца радиатора чуть правее от центра (если смотреть по ходу движения) находим сливной штуцер и одеваем на него трубку. Можно и не одевать, но так меньше жидкости разольётся. Второй конец трубки направляем в ёмкость для слива жидкости.

Штуцер для слива ОЖ

Находим сливной штуцер и одеваем на него трубку

Более удобно использовать прозрачный силиконовый шланг

Шланг для слива антифриза

Шлицевой отверткой отвинчиваем на несколько оборотов сливную пробку радиатора системы охлаждения. Только не на много, а то под напором жидкости она может вылететь!

Отверткой отвинчиваем на несколько оборотов сливной клапан радиатора системы охлаждения

Сливная пробка радиатора охлаждения

Сливная пробка на радиаторе

Теперь снова открываем заливную крышку бачка. После этого должна более быстро начать вытекать отработанная жидкость из сливного штуцера. Вытекать будет довольно долго, поэтому можно пока пропылесосить салон и вымыть коврики :-)

Ждём пока жидкость начнет течь менее интенсивно.

Закручиваем крышку расширительного бачка и отключаем от бачка шланг, идущий к дроссельному узлу. Штуцер на бачке закрываем пальцем, а в шланг дуем ртом

Как продуть систему охлаждения

Так жидкость выйдет быстрее и большего объема (т.е. меньше останется в системе)

Когда будет выходить уже один воздух, тогда можно сказать, что отработанный антифриз мы слили.

Закручиваем сливной штуцер радиатора на место и подключаем обратно шланг к расширительному бачку, который мы снимали.

Если на Вашем авто уровень ОЖ был на минимуме, тогда должно стечь около 6 литров

Отработанный антифриз

Если бачок был на отметке MAX, тогда жидкости сольется, естественно, больше.

Главное, чтобы в систему залилось столько же, сколько и слилось. Если влезет меньше, тогда где-то пробка или иные проблемы в виде засоров.

Заливаем в бачок дистиллированную воду

Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры.

В течение 1 минуты держим обороты двигателя около 3000 об/мин.

Поворачиваем регулятор отопителя салоне в красную зону (максимальный обогрев). Включаем вентилятор отопителя и проверяем, что идет горячий воздух. Значит по радиатору отопителя жидкость нормально циркулирует.

Примечание. В современных автомобилях нет крана на радиатор отопителя. Температура регулируется исключительно заслонками воздушных потоков. А в радиаторе жидкость циркулирует постоянно. Поэтому включать максимальный нагрев необходимо исключительно только для того, чтобы убедиться, что в радиаторе отопителя нет пробок и он не забит. А не для того, чтобы «пустить антифриз в печку».

Проводим снова все манипуляции по сливу жидкости и сливаем воду.

Если вода очень грязная, тогда промывку лучше провести ещё раз.

Также очень желательно вымыть расширительный бачок.

Расширительный бачок Лачетти

Как только после промывки вода вышла из бачка, тогда сразу можно демонтировать его, чтобы не терять время. Пока стекут остатки воды, Вы спокойно успеете вымыть бачок.

Для этого плоскогубцами сдвигаем быстросъемные хомуты крепления шлангов к бачку и отключаем шланги

Как снять расширительный бачок

Шлангов всего три. Отсоединяем их и отворачиваем ключем на 10мм две гайки крепления бачка.

Затем с усилием поднимаем бачок вверх и убираем его.

Вот показаны места крепления бачка

Крепления расширительного бачка

Кругом обведены шпильки крепления, а стрелкой показан кронштейн, на который плотно одевается бачок.

Вымываем бачок. Мне в этом помогают средства для мытья сантехники (унитазов и пр.) В особо грязных случаях, когда в ОЖ попало масло, то придется вымывать более агресивными средствами, вплоть до бензина.

Расширительный бачок Лачетти

Расширительный бачок

Устанавливаем бачок на место.

Примечание. Не смазывайте штуцера бачка никакими смазками. Даже лучше обезжирьте их. Дело в том, что в системе охлаждения давление выше атмосферного и со смазанных или просто жирных штуцеров шланги могут слететь и хомуты их не удержат. А резкая утечка охлаждающей жидкости может привести к печальным последствиям.

Как выбрать и развести концентрат антифриза

Выбор антифриза состоит из двух главных правил.

Первое — выбирайте именитых производителей. Например, DynaPower, Aral, Rowe и т.п.

Второе — на канистре должна быть указана дата срока годности. Причем она должна быть выбита или нанесена на самой канистре, а не на приклеенной этикетке. Не имеет смысла брать антифриз G12, у которого срок годности истекает через два года.

Также на этикетке должны быть четко указаны пропорции разведения концентрата дистиллированной водой.

Вот пример. Внизу на канистре нанесена дата производства и срок годности до февраля 2023 года.

И табличка разведения концентрата, которая понятна даже тем, кто не умеет читать :-)

Как выбрать антифриз

Если разбавим концентрат пополам с водой, то получим антифриз морозостойкостью 37 градусов по Цельсию. Я так и делаю. В итоге на выходе у меня получается 10 литров готового антифриза

Антифриз Rowe

Теперь заливаем свежую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, не забыв закрутить сливной штуцер на радиаторе.

Запускаем и прогреваем двигатель. Держим обороты около 3000 об/мин в течении минуты. Следим, чтобы уровень охлаждающей жидкости не опускался ниже отметки «MIN».

Записываем дату замены и показания одометра.

После первой поездки доливаем антифриз, чтобы он был чуть выше отметки «MIN».

Внимание! Проверять уровень и доливать необходимо на холодном двигателе!

После остывания двигателя проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке и доводим его до нормы.

Подтекает сливной штуцер на радиаторе

Если сливной штуцер перестал герметично перекрывать сливное отверстие, то не спешите покупать новый радиатор.

Выкрутите штуцер полностью. На нем установлено уплотнительное резиновое кольцо

Уплотнительное кольцо на пробке радиатора

Его необходимо снять и пойти в строительный или сантехнический магазин. Там обычно большой выбор подобных вещей и можно его подобрать. Стоимость будет копейки, в отличие от нового радиатора.

Промывка системы охлаждения

Теперь, что касается альтернативных способов промывки системы охлаждения. Кроме дистиллированной воды популярностью пользуются еще три метода:

1. Специальная химия, которая продается в магазинах и на рынках. Лично я не рискую, так как насмотрелся много. Самый последний случай — сосед промыл Вазовскую Пятнаху. Итог — перестал греть отопитель салона. Теперь необходимо добираться до радиатора отопителя. А кто в курсе, тот знает чего это стоит…

2. Промывать прямотоком водопроводной водой. Т.е. шланг от водопровода опускают прямо в расширительный бачок, а сливной штуцер на радиаторе оставляют открытым и вода сквозняком проходит через систему охлаждения. Этот метод тоже не поддерживаю. Во-первых, вода идет по пути наименьшего сопротивления и не промоет всю систему одинаково. И, во-вторых, мы абсолютно не контролируем, что попадет в систему охлаждения. Вот для примера простой фильтр грубой очистки перед моим счетчиком

Фильтр перед водопроводным счетчиком

Если хоть что-то из этого попадет в систему, то может и помпу заклинить. А это почти гарантированный обрыв ремня ГРМ…

3. Промывка лимонной кислотой и прочие народные методы. См. пункт первый.

Так что лично мое мнение — лучше уменьшить интервал замены антифриза, чем заниматься сомнительными мероприятиями.

Как слить всю охлаждающую жидкость полностью

Да, действительно в системе охлаждения может остаться немного отработанного антифриза. Чтобы его слить можно ставить автомобиль под уклон, отсоединять шланги, выдувать воздухом и проводить прочие манипуляции.

Вопрос только — ЗАЧЕМ? Лично я не понимаю смысла тратить столько времени и сил, чтобы собирать все капли. Да и лишний раз лучше не трогать подключения шлангов, а то 50/50 потом будут подтекать.

Тем более мы промываем систему и там останется уже не отработанный антифриз, а отработанный антифриз очень сильно разбавленный дистиллированной водой. Разбавленный в 10-15 раз. А если промыть два раза, то там останется только запах от него. А может и его не останется :-)

При замене до уровня в расширительном бачке у меня уходит около 6.8 л антифриза.

Поэтому лучше потратьте это время на общение с семьей и детьми, чем тратить его на мероприятие с сомнительной пользой.

Замена охлаждающей жидкости без смотровой канавы и эстакады

Можно ли так заменить антифриз? Конечно можно и это даже проще.

Необходимо поставить под радиатор невысокую емкость (например, миску). Открыть капот и увидеть сливную пробку

Сливная пробка радиатора

Теперь остается всего лишь взять ключ на 12мм и открутить пробку. Все остальные процедуры проводятся аналогично описанным выше.

Этот способ хорошо подходит тем, у кого установлен один вентилятор охлаждения, как у меня. Если у Вас два вентилятора, то будет сложнее добраться до пробки.

Лично я совмещаю замену охлаждающей жидкости с заменой моторного масла. Поэтому провожу все процедуры под автомобилем.

Видео замены охлаждающей жидкости

Посмотрите видео процесса замены охлаждающей жидкости

Вот и вся несложная процедура по замене охлаждающей жидкости на Шевроле Лачетти.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

21+

Замена охлаждающей жидкости на Лачетти: 19 комментариев

  • 13.12.2016 в 10:01
    Permalink

    А количество жидкости не указано.

    3+
  • 13.12.2016 в 12:03
    Permalink

    Alessio, спасибо за дополнения. Упустил этот момент.
    Полный объём ОЖ для Лачетти 1,4л и 1,6л — 7,2 литра,
    для 1,8л — 7,4 литра.

    2+
  • 31.01.2017 в 14:37
    Permalink

    Андрей, привет!
    А оставшиеся 2 литра как слить?
    Это в принципе возможно?
    Вопрос к тому, что хочу её полностью поменять на готовый антифриз.
    Что то не хочется эти 2 литра там оставлять. :yes:

    3+
  • 01.02.2017 в 10:47
    Permalink

    Привет, Антон!
    Извиняюсь за долгий ответ. Сейчас только нашёл генератор, чтобы хоть ноут зарядить.
    Если поплясать с бубном, то слить можно. Но это требует разъединения девственных соединений и продувки воздухом, чего делать совсем не хочется. Не потому что лень, а потому что не хочется нарушать устаканенную герметичность системы.
    Да и особого смысла в этом не вижу. Я тоже концентратами не пользуюсь, а заливаю готовый антифриз и никогда никаких проблем не испытывал.
    Даже самый бюджетный Феликс имеет рабочую температуру -45. Рабочую! А потом только возможно начало кристализации. И то он не замёрзнет в прямом смысле слова, а станет, как кисель. Но это уже запредельные температуры, которых у нас не найдёшь нигде.
    Что такое антифриз? Это этиленгликоль, дистиллированная вода и присадки против коррозии. И всё по сути. Так вот этиленгликоль сам по себе даже -13 градусов не выдерживает. А при разбавлении с дист. водой 60 на 40 уже спокойно держит -45. То есть, там нет прямой зависимости, что в два раза разбавил и в два раза стала выше температура кристализации.
    У нас сейчас -26. Прошлой зимой до -32 доходило и нет ни малейшего намека на кристализацию.
    Ещё бытует мнение, что эти оставшиеся 1,5-2 литра дистиллированной воды разбавят антикоррозионные присадки в антифризе и всё сгниёт за пол года )))
    Дистиллированная вода не проводит ток и не поддерживает коррозионные процессы в тех масштабах, как мы это видим с обычной водой.
    А присадки добавляются только из-за того, что сам этиленгликоль вызывает сильную коррозию.
    А эти 1.5 литра дист.воды разбавят как присадки, так и сам этиленгликоль. Поэтому их соотношение останется неизменным!
    Тут больше нужно переживать за то, чтобы купить не поддельный антифриз, а всё остальное я считаю наворотами. :yes:

    2+
  • 01.02.2017 в 11:00
    Permalink

    Андрей, здорово, спасибо за разъяснения. :good:
    Т.е. схема такая: сливаем старый антифриз,
    заливаем полностью дист. водой систему,
    сливаем всю эту жижу и заливаем свежий,
    не поддельный антифриз :yes:

    0
  • 01.02.2017 в 11:31
    Permalink

    Именно так :yes:
    Только не забываем прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы термостат открылся и погонял дистиллированную воду по большому кругу ;-)

    0
  • 12.04.2017 в 12:54
    Permalink

    Андрей , ВЫ говорите что не пользуетесь концентратом а можно узнать почему? И какой антифриз тогда льете?

    0
  • 12.04.2017 в 13:41
    Permalink

    В книге написано нужен dexcool , в других источниках пишут G12 и т.д. помогите разобраться с этим вопросом. У меня залит красный хочу полностью заменить.

    1+
  • 12.04.2017 в 19:12
    Permalink

    Дмитрий, против концентратов ничего не имею, просто не понимаю смысла платить деньги, а потом ещё что-то бодяжить, когда можно просто взять канистру и залить :-)
    Но на самом деле все зависит от цены и наличия в магазинах твоего города.
    По поводу марки антифриза. У нас последние года выбора практически нет. Поэтому уже почти 30 тыс.км. я езжу на антифризе Felix. Причём зелёном. Он до сих пор почти сохранил цвет. Это самый дешёвый хороший антифриз. Срок его эксплуатации 120 тыс.км., но я на такие вещи не смотрю — 50 тыс.км. прошло — замена ремня грм и этого антифриза.
    Но лучше все-таки заливать G12++ известных брендов. Например Rowe

    4+
  • 12.07.2019 в 11:11
    Permalink

    Здравствуйте.Хочу поменять антифриз.Открутил сливную пробку и ничего не потекло.Может такое быть что слив забит?

    0
  • 13.07.2019 в 10:07
    Permalink

    Сегодня снял защиту и не обнаружил куда одевается шланг для слива антифриз.Рядом со сливной пробкой внизу нет вообще ничего.Такое может быть.

    0
  • 13.07.2019 в 11:20
    Permalink

    Всё зависит от установленного радиатора

    0
  • 13.07.2019 в 14:29
    Permalink

    Понятно буду сливать через сливную пробку.

    0
  • 06.09.2019 в 21:18
    Permalink

    Вчера менял охлаждайку в лаче 1,8,не тосол не антифриз а просто непонятную житкость в системе охлаждения,эти светло зелёные сопли гуляли по системе охлаждения поэтому замена охлождайки вызвала кучу эмоций и бранных слов,разширительный бачок отмыть от этого водой с моющими не удалось,пришлось мыть просто бензином за то эфект поразил,идеально чистой бачок ,как новый а вот с моторчиком и радиатором пришлось повозиться ,100 литров очищеной воды пролили через мотор с нагревом и заменой всей жидкости и так раз пять,да да всей,читал тему народ спрашивал как это сделать ,меняли жидкости под уклоном градусов 20-25,мордашкой в низ ,почему уверен что сливается всё потому что заливать пришлось 9 -10 литров воды плюс промывка кстати лавровская ,неплохая. Итог ,отмыли всё за 4 часа жуть.Концентрат G-12 разводил на 5 л 2 л воды получил -30 +/- 2 градуса и утром долили ещё литр тойсть заменили всё.Вот такой итог и наука что не надо лить что попало в бачок .

    1+
  • 26.11.2019 в 22:20
    Permalink

    А в моей практике были воздушные пробки…. Я проезжал 30 км. и в конце пути приходилось ехать метров 300 по убитой дороге на 1 передаче. После остановки двигателя через секунд 20-30 раздавался пшик из-под капота, срывало патрубок с радиатора, два раза так было пока я не поехал к бывалому мастеру и он мне напомнил про то, что надо было развоздушить систему. Теперь при заливке снимаю трубку с дросселя, нажимаю на толстый патрубок радиатора и когда начинает вытекать охлаждайка быстро одеваю на штуцер дросселя.

    1+
  • 02.12.2019 в 12:41
    Permalink

    Алексей, очень может быть. Но если дать двигателю 3000 оборотов, как я говорил в видео, до открытия термостата, то наличие пробок маловероятно. После этой процедуры даже слышно, как шипит крышка расширительного бачка. Кстати, дело может быть и в самой крышке

    0

Добавить комментарий

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2019