Замена датчика кислорода лачетти

Замена датчика кислорода Лачетти довольно проста, но есть некоторые нюансы, которые мы рассмотрим в этой статье.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Отдельно хочется остановиться вот на таком нюансе.

Принцип действия датчика кислорода или лямбда-зонда основан на сравнении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не просто измерением кислорода в выхлопе!

Поэтому для полноценной работы большинству лямбда-зондов необходим доступ свежего воздуха. Бытует мнение, что воздух иногда подаётся… по проводам!

Поэтому хочется обратить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Хорошо подумайте перед такими манипуляциями.


Я видел не один датчик кислорода, испорченный через разъём!!! Чаще всего при диагностике это выглядит следующим образом – график имеет практически ровную линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и практически не реагирует на состав выхлопных газов.

Нерабочий лямбда-зонд

Будьте внимательны и всегда отдавайте отчёт своим действиям!

Запомните эти важные моменты:

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому:
а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
2. Желательно смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но нельзя смазывать защитный корпус датчика.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 1 переключения за 2 секунды.
6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе:
при бедной смеси – менее 0.4 В;
при богатой смеси – более 0.6 В.
9. Период контроля параметров лямбды – каждые 30 тыс.км.

Дальше будет описан процесс замены датчиков кислорода. Если Вы хотите вникнуть в суть работы этого датчика, а также научиться его диагностировать и посмотреть реальные примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд

На Шевроле Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…

Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти
Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти

…второй — на приемной трубе (диагностический).

Датчики концентрации кислорода Лачетти
Датчики концентрации кислорода Лачетти

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического – отслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Данные датчики имеют большое влияние на расход топлива и работу двигателя в целом. Описание и принцип работы датчиков кислорода Лачетти можете прочесть в этой статье.

Для работы нам понадобятся гаечные накидные ключи на 12 мм и 22 мм. Ключ на 22 мм придётся немного обточить, чтобы получилось его одеть на гайку датчика. В процессе Вы поймёте, как именно это сделать.  И желательно иметь под рукой баллончик WD-40.

Ну, соответственно, и новые рабочие датчики

Датчики концентрации кислорода: управляющий и диагностический
Датчики концентрации кислорода Лачетти: управляющий и диагностический

Замена управляющего датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Демонтируем пластиковый держатель кабелей и аккуратно разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

Разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.
Разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

2. Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Тут сложного ничего нет.

3.Теперь наносим WD-40 на резьбу датчика и немного ждём. Датчик сильно прикипает, поэтому без WD-40 его очень непросто открутить. Затем продеваем колодку кабелей датчика через накидной ключ на 22 мм и пытаемся выворачивать датчик концентрации кислорода из выпускного коллектора. Если сорвали – тогда хорошо, а если нет, то пшикаем ещё WD-40 и ждем. Можно также воспользоваться трубой одетой на ключ для увеличения рычага усилия. Бывали случаи, что приходилось воспользоваться домкратом – Лачетти поднимали домкратом, под ключ подставляли брусок необходимой длинны, а затем опускали домкрат и под весом автомобиля датчик легко “срывался”. Правда приходилось снимать защиту двигателя.

Пытаемся выворачивать датчик концентрации кислорода
Пытаемся выворачивать датчик концентрации кислорода

4. Устанавливаем новый управляющий датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти, монтируем термоэкран выпускного коллектора, подключаем колодку проводов и устанавливаем на место пластиковый держатель. Вот и всё.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную возле радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля Шевроле Лачетти.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода
Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода

2. Наносим WD-40,  продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти

Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти
Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти

3. Устанавливаем новый датчик на место, соединяем колодку проводов и всё.

Быстрая замена лямбды

Это была общая инструкция. Но можно поменять лямбда зонд и намного быстрее. Дело в том, что иногда визуальное состояние датчика кислорода может многое поведать о состоянии двигателя и системы управления двигателем в целом. Также, как и визуальный осмотр свечей зажигания.

Поэтому я при ежегодном ТО выкручиваю лямбду и провожу её осмотр. Интерес у меня такой :-)

А чтобы она не прикипала, я смазываю резьбу высокотемпературной смазкой. Например, такой

Высокотемпературная смазка

Ей же смазываю направляющие колодок тормозного суппорта

Высокотемпературная медная смазка

Благодаря этому датчик кислорода я откручиваю без снятия термоэкрана. Обычным рожковым ключом на 22 мм спокойно можно подлезть и без проблем вывернуть датчик

Замена датчика кислорода Лачетти

Получается вот так

Замена лямбды Лачетти

Вот сам датчик кислорода

Датчик кислорода Лачетти

В общем, пробуйте сначала без снятия термоэкрана обычным рожковым ключом. А если не пойдёт, тогда снимайте термоэкран и воспользуйтесь накидным ключом.

Берегите себя и удачи на дорогах! ;-)

По теме:


Участники, которые лайкнули этот пост:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

Если статья была Вам интересна, поделитесь ею в соцсетях
Читайте также:

Замена датчика кислорода лачетти: 40 комментариев

  • 17.05.2017 в 11:40
    Permalink

    привет! а в каких случаях меняется датчик кислорода, если сообщение об ошибке 0132 говорит о многом, но не о датчике?)))

  • 17.05.2017 в 14:38
    Permalink

    Привет! Менять датчики только лишь из-за наличия ошибки – это не разумно. Ошибка всего лишь указывает направление поиска возможной неисправности. Допустим, у Лачетти в большинстве случаев виноваты цепи датчиков, а не сами датчики.
    Просто просмотром ошибок ничего не сделаешь. Необходимо анализировать параметры диагностики и так можно найти истинную причину проблем.
    Работоспособность датчика можно примерно оценить, например, программой Chevrolet Explorer https://moylacetti.ru/diagnostika-lachetti/

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 18.05.2017 в 14:21
    Permalink

    Андрей, спасибо, я уже весь Ваш сайт перечитал, информации много, и всё полезно! С шевролет эксплорером естесственно я уже покатался, у меня дерготня и отказ реакции на педаль газа начинаются тогда, когда датчик кислорода уходит в район 4.5-4.99В. Счалки все пропаивал от мозгов идущие 4шт., и 3 массы. Бортовик с момента проявления этой проблемы выдавал ошибку 0132. Возможно я мог спастись простой заменой датчика..

  • 19.05.2017 в 11:21
    Permalink

    Спасибо на добром слове.
    Датчик кислорода уходит в район 5В? А логи диагностики есть посмотреть?

  • 19.05.2017 в 20:29
    Permalink

    Андрей, за 5 вроде не уходит, но был один раз глюк, когда показания датчиков ушли за пределы вселенной.

    Выложил 3 лога, с момента попытки первого подключения, и до удачного подключения и получения всех параметров, 3 файл длинный, я там ждал пока начнёт колбасить, а потом прокатился. Под конец были затупы в виде “не вижу нажатия педали газа”
    Логи диагностики

  • 20.05.2017 в 13:05
    Permalink

    Бегло глянул. То что случилось в конце я уже видел неоднократно на других Лачетти. Это явные глюки, связанные с электроникой. В каждом отдельном случае помогает что-то своё. Но основные причины – это плохое питание ЭБУ и плохие массы ЭБУ, а также влияние сторонних охранных систем. Следовательно, помогает обычно отключение сигнализаций и ревизия проводки ЭБУ. Мы в одной из тем это обсуждали и в скором будущем хочу эту тему развить – полностью снять всю проводку со своего авто и найти все слабые места в проводке и все слабые массы. Потому что на схемах присутствует много неточностей. Допустим, в проводке ДПРВ на схеме счалок нет, а на самом деле есть.
    А вот такие показания ДК1 вижу первый раз. Обычно напряжение больше вольта – это уже приговор. А тут такие фантастические цифры :wacko:
    Даже не знаю, что сказать. На глюк ЭБУ не похоже, так как обычно эти глюки носят кратковременный характер, а тут ДК1 выдаёт такое напряжение довольно продолжительное время. Тем более ДК2 в это время ведёт себя адекватно. И ЭБУ видит странности ДК1 и отключает его от регулирования топливоподачей.
    Субъективно думаю, что это всё-таки ДК1 виноват.

  • 20.05.2017 в 13:09
    Permalink

    Ну вот и я думаю, что всё же ДК1 забился. т.к. ранее были проблемы с прокладками клапанной крышки, и я довольно долго катался с сочащим со всех щелей маслом, т.к. капот открываю нечасто, даже сказал бы что редко. свечи тоже уже менял при замене прокладки, т.к. все были в масле. надо сейчас тоже проверить, недавно опять масло из под клапанной крышки вылетело, аж утеплитель капота забрызгало, не то что всю подкапотку..

  • 20.05.2017 в 13:16
    Permalink

    да, забыл ещё, бортовик в этих логах не отключен, работает параллельно с диагностикой и ноутом. попробую на этих выхах отключить и ещё раз снять логи

  • 20.05.2017 в 13:23
    Permalink

    Да, бортовик желательно отключать при подключении адаптера. Посмотрим потом логи с отключенным бортовиком

  • 20.05.2017 в 16:17
    Permalink

    Кстати, я бы ещё очень внимательно проверил проводку датчика. Может быть сигнальный провод коротит с проводом подогрева либо в проводке, либо в самом датчике и подтягивает напряжение с провода подогрева. Может даже подключить адаптер и прощупать провода, попутно наблюдая за графиком. В общем, обратить внимание и на этот момент

  • 20.05.2017 в 16:23
    Permalink

    я даже не представляю как это сделать. дело в том, что эта проблема проявляется непонятно как и когда, но в момент проявления показания ДК улетают в район 5В, и мозги резко переключаются на табличку, когда датчик успокоится и падает ниже 1В, мозги снова обращаются к нему, и датчик увидев это, опять поднимается до 5В, и мозги снова переходят на табличные значения. В какой то момент это всё прекращается, например, заглушил, завёл, какое то время может не мучить, а может и сразу начать мозги выносить. Я не понимаю как проверить КЗ проводов подогрева на сигнальный провод датчика

  • 21.05.2017 в 11:02
    Permalink

    В общем, вчера решил начать решение проблемы со смазки контактов. Когда очередь дошла до высоковольтников, меня ожидал сюрприз: вытаскиваю провод из свечи – весь в масле, колодцы в масле, достаю свечу – с ног до головы в масле, головка которой откручиваю свечи – ещё больше в масле, чем сама свеча, и так каждая из 4ех. Все разобрал, высушил тряпкой, пролил смазкой электроконтактов, и свечи тоже, т.к. новых не было с собой, а ехать надо было, бортовик отключил полностью, завёл машину, а там таааакой выхлоп (на фото), в общем смазка куда то вытекла походу в район мотора.. итог: тупость, попытки заглохнуть, и тд, всё пропало. осталось еле заметное троение (подозреваю, что замена свечей от этой проблемы избавит, также замена прокладки клапанной крышки). логи снял, но не могу их найти – программа видит, винда нет(

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 21.05.2017 в 11:27
    Permalink

    Да, дым жёсткий обычно после этого. Масло при выкручивании свечи попадает в цилиндры. После запуска дым валит, а авто аж хочет заглохнуть. Нужно в первую очередь заменить прокладку, а потом уже искать проблему дальше.
    И провода необходимо основательно вычистить и вымыть внутри очистителем контактов. Ну или заменить, если они уже не новые.
    Бывает, что файлы “пропадают”. Помогает перезагрузка и поиск по фразе cedat

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 21.05.2017 в 11:44
    Permalink

    Андрей, нет, у авто и намёка на попытку заглохнуть не было)) она у меня боевая!

    Прокладку сейчас буду менять в третий раз, первый раз купил заводскую, её посадили на герметик, хватило её тысяч на 5-6, второй раз купил виктор рейнц, посадили без грамма герметика, тоже хорошо жила, но масло перелили, я это заметил неделю назад, как раз до того, как всё это дело вышло наружу. Провода вот как раз основательно вычистил, вымыл, и со стороны катушек тоже побрызгал смазкой электро контактов, тут всё хорошо.

    Про прокладку почитаю, подумаю, спасибо большое за информацию. Сейчас попробую Вам на почту выслать логи вчерашние..
    Логи

  • 24.05.2017 в 00:39
    Permalink

    Андрей, добрый день! Ну что по логам, изменилось что-нибудь в лучшую сторону? Я ещё ДЗ почистил, и сделал сброс адаптаций – рывки на холостых и при переключении передач пропали напрочь. Счастлив как ребёнок)) но проблема, когда припаркуешься, и постоишь минуты 3-5, ДК начинает поднимать напряжение и машину начинает трясти, выравнивается сама, довольно быстро. Осталось две проблемы – добраться и почистить массы G104 (они там в масле плавают тоже), и заменить ДК1. Думаю, на этом, всё вернётся на круги своя))

  • 25.05.2017 в 10:10
    Permalink

    Добрый день! Да, эти логи уже веселее, но положение ДЗ, конечно, велико. Думаю, что после чистки ДУ ситуация изменилась в лучшую сторону. Как я понял, это даже ощущается и без диагностики :-)
    А вот проблема с ДК1 присутствует. Если после чистки G104 ситуация не изменится, тогда, наверное, стоит попробовать заменить ДК1. Надеюсь, на этом все проблемы себя исчерпают :yes:

  • 11.06.2017 в 15:25
    Permalink

    Андрей, привет! В общем, купил прокладку как ты советовал (elring), герметиком её приклеил к крышке чтоб не вываливалась пока крышку на место ставлю, и герметиком заклеил два полукруга в районе модулей зажигания, и всё, остальное на честном слове, держится)) но это не помогло, на хх всё равно троило после поездки. В итоге купил датчик кислорода БОШ, поставил его, и всё, тут то проблема вроде решилась.. Походу у меня датчик с проводов нагревателя получал напряжение. Хотя и сам датчик был сильно прогоревший.

    В общем, спасибо большое за сайт, за инструкции, хоть браться не страшно за работу, зная уже заранее какие подводные камни ждут)

  • 11.06.2017 в 15:26
    Permalink

    Кстати, может быть мне показалось, может нет, но с БОШ машина туповатая. Если с родным она сама тебя тянула вперёд, то БОШ за жопу придерживает..

  • 23.06.2017 в 21:42
    Permalink

    Помогите советом. lacetti 2007 год, 1.4, мкпп. Появилась проблема, загорелся джеки чан и машина перестала ехать, 2000 оборотов и не поднимается, педаль в пол и не едет, только брыкается и глохнет, разгона нет из-за оборотов. Поехал в сервис, выявили ошибку с кислородом, двигатель работал неравномерно. Почистили топливную сетку, поменяли свечи и воздушный фильтр, но проблема не исчезла. Расход топлива вроде бы стал больше (не могу точно сказать). Потом начали рассуждать и отсоединили верхний датчик кислорода и проблема с оборотами пропала, ошибка горит. И вот вопрос: по этим описанным причинам может быть неисправен этот датчик?? Просто он стоит не дешево и не хочется выкидывать деньги просто так. Заранее спасибо.

  • 24.06.2017 в 10:40
    Permalink

    Приветствую, Виталий. Сложно дать однозначный ответ. Хотя бы знать код ошибки и глянуть графики, то можно было бы предполагать.
    А так могу только дать совет на основе статистики.
    А статистика говорит следующее – если двигатель не ест масло в больших количествах и бензин более менее нормальный, а выскакивает ошибка по датчику кислорода, то проблему может решить две вещи:
    1.Перепайка “трёх масс” – https://moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/
    2.Замена самого датчика

  • 25.07.2017 в 21:50
    Permalink

    Андрей, посмотрите пожалуйста. Рекомендуют замену ДК1. С машиной особых проблем нет, когда газуешь на ХХ, когда отпускаешь газ обороты сильно падают до 400 где то и потом через пару секунд поднимаются до нормального уровня 730-740.
    Логи

  • 25.07.2017 в 23:33
    Permalink

    Алексей, есть возможность сделать логи чуть длиннее при работе прогретого двигателя на хх, а только в конце сделать несколько прогазовок? По этим логам однозначно сказать не могу, но скорее всего дело не в ДК1, а в дроссельном узле…

  • 26.07.2017 в 11:25
    Permalink

    Алексей, на графике положение ДЗ выше нормы. Из-за этого завышены шаги РХХ и низкое напряжение ДПДЗ на хх.
    Необходимо почистить дроссельную заслонку и после этого сделать сброс адаптаций.
    ДК1 я бы пока не трогал.
    Как почистить ДЗ – https://moylacetti.ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-lachetti/
    Видео, как почистить ДЗ и сделать сброс адаптаций – https://www.youtube.com/watch?v=ZAlGhwt0qFc

  • 27.07.2017 в 14:21
    Permalink

    Почистил ДЗ, была довольно грязная, теперь положение 3.5-3.9 на ХХ. Внутри все было покрыто грязью с масленной пленкой. Дальше во впуске похоже все в таком состоянии, но туда уже не добраться.

  • 28.07.2017 в 00:15
    Permalink

    Сложно сказать, потому что еще до чистки ДЗ иногда обороты нормально держались. Пока проблем не заметил.

  • 09.08.2017 в 13:51
    Permalink

    Сегодня прошился евро-2 прошивкой и сильно изменилась долговременная коррекция топлива. Я так понимаю потому, что в евро-2 отключен ДК который стоит после катализатора. Либо ДК до катализатора неправильно работает. Я вот думаю может попробовать поменять их местами? Они ведь одинаковые, а тот, который до катализатора стоит умирает раньше от более высокой температуры.

  • 10.08.2017 в 17:00
    Permalink

    андрей помоги разобраться с лачетти.хх немного плавает и уоз прыгает сильно уже не знаю куда копать.Очень нужен ваш совет.машина тупая.плохо тянет.Как вам лог отправить

  • 10.08.2017 в 17:12
    Permalink

    Семён, лучше бы создать тему на форуме с вопросом. Там можно и файлы приложить и советы от других получить. Тут показано, как создать тему
    Или можно скинуть лог отчета на почту, указанную на странице контактов и я просмотрю. Если проблема не простая, тогда сам создам тему от Вашего имени

  • 11.08.2017 в 11:05
    Permalink

    Поменял ДК1 и ДК2 местами. С виду датчики одинаковые, но у ДК1 провод чуть длиннее и маркировка на них разная. Каких либо различий в работе мотора до и после я не увидел. Проблема осталась. Я уже думаю это норма? Возникает она когда я допустим еду на 2-й скорости по городу, подъезжаю к перекрестку и резко отпускаю газ, выжимаю сцепление и жму на тормоз, т.е. резко торможу. Стрелка тахометра резко падает вниз ниже стандартных оборотов на ХХ и потом подпрыгивает вверх и устанавливается на нормальный для ХХ уровень. Езжу с кондиционером.

  • 11.08.2017 в 11:56
    Permalink

    Сложно однозначно сказать. Запечатлеть бы это на логе диагностики, чтобы воочию лицезреть этот момент. На Лачиках действительно довольно часто можно наблюдать похожие ситуации со стрелкой тахометра. Могу только сказать, что на логах не видно проблем с ДК1 ни по коррекциям, ни по скорости переключения.
    Если есть огромное желание докопаться, то можно снять разъем с дроссельного узла и прокатиться. Так мы исключим влияние моторчика рхх

  • 17.08.2017 в 11:59
    Permalink

    Алексей, ДК не просто измеряет уровень кислорода в выхлопе, а сравнивает его количество с кислородом в окружающей среде. Поэтому необходимо обеспечить доступ воздуха внутрь датчика для его корректной работы. Много споров по этому поводу, но, допустим, Бош утверждает, что воздух подается по проводам. Поэтому необходимо использовать только оригинальные разъёмы и соединительные муфты, а также избегать пайки. Многие считают, что это бред, но я придерживаюсь мнения, что это не бред. Не раз приходилось наблюдать ровную линию ДК на графиках после того, как “специалисты” на СТО промывали людям разъём ДК ведешкой.
    Я даже эксперимент проводил на полуживом датчике. После обработки разъема ДК – линия графика становилась ровной!
    Но отравлением я это не назову. Потому что спустя неделю этот датчик начал немного шевелиться. Я делаю вывод, что он просто не мог “дышать”. А спустя время ведешка испарилась и датчик частично смог вернуть доступ воздуха

  • 22.10.2017 в 14:57
    Permalink

    Спасибо за хорошее описание. Только я не понял почему нельзя обрабатывать контакты лямбда-зондов. Поясните пожалуйста.

  • 23.10.2017 в 10:03
    Permalink

    Дмитрий, как я писал в начале статьи – Принцип действия датчика кислорода основан на сравнении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не просто измерением кислорода в выхлопе!

    Поэтому для полноценной работы большинству лямбда-зондов необходим доступ свежего воздуха. Бытует мнение, что воздух иногда подаётся… по проводам! Выглядит это всё немного сказочно, но Бош уверяет, что это так и комплектует датчики специальными разъемами и запрещает их даже паять. Очень может быть, что разъем и провода предназначены не только для электрической цепи.
    По крайней мере знаю много случаев, что после обработки разъема ВД-40, датчик переставал работать. Возможно из-за того, что спрей перекрыл доступ воздуха к датчику.
    Выше в комментариях я об этом писал.

  • 23.10.2017 в 10:15
    Permalink

    Андрей, теперь понятно. Спасибо! А я подумал сначала, что по проводам это шутка. Надеюсь что это вымысел. Сам датчик я не собираюсь обрабатывать. А разъем проводов думаю можно.

Добавить комментарий

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2017