Лямбда зонд

Проверка лямбда зонда Компьютерная диагностика автомобиля

В этой статье на простом языке постараемся раскрыть тему, что такое лямбда зонд, как проверить лямбда зонд, где находится лямбда зонд и неисправность лямбда зонда.

Эта тема весьма обширна и вряд ли можно всё раскрыть в рамках одной страницы. Но я постараюсь кратко, но очень доступно изложить свой опыт работы с этим датчиком. И в очередной раз отмечу, что теория и практика не всегда соответствуют друг другу, поэтому далее мы опровергнем некоторые шаблонные понятия, которыми завален весь интернет и которые ещё больше путают новичков в этом вопросе.

Я буду описывать исключительно своё мнение и делиться исключительно своим опытом без заумных изречений, которые, по сути, никому не нужны. Если человек ищет ответ на вопрос — «Как проверить лямбда зонд», то ему абсолютно всё равно какая там керамика легирована оксидом иттрия.

Зачем нужен лямбда зонд

Многие считают, что лямбда зонд (он же датчик кислорода) является чуть ли не главнейшим датчиком в системе управления двигателем. Но на самом же деле это очередная дань экологии. И не в том смысле, что он напрямую что-то делает полезное для экологии.

Датчик кислорода Лачетти

Лямбда зонд устанавливается для полноценной работы каталитического нейтрализатора! Дело в том, что катализатор работает с максимальным КПД только тогда, когда смесь близка к стехиометрии, то есть, топливовоздушная смесь состоит из воздуха и топлива в соотношении 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива.

Как только это соотношение изменяется в ту или иную сторону, тогда катализатор снижает свою производительность и не в полной мере выполняет свою задачу, что пагубно влияет на экологию.

Поэтому лямбда зонд в первую очередь призван следить за стехиометрическим составом смеси ради полноценной работы катализатора.

К слову сказать, показания лямбда зонда учитываются блоком управления двигателем (ЭБУ) не всегда. Допустим, при разгоне двигателю необходима более обогащенная смесь, поэтому в этот момент ЭБУ не учитывает сигнал с лямбда зонда. Аналогичная картина происходит и при торможении двигателем.

Также стоит отметить, что хоть ЭБУ и не учитывает сигнал в этот момент, но всё равно лямбда зонд вырабатывает сигнал, который мы можем видеть в диагностической программе. И по этому сигналу можно многое сказать о состоянии системы топливоподачи и прочих составляющих работы двигателя. Это мы ниже наглядно рассмотрим на скриншотах.

Как работает лямбда зонд

Тут тоже много заблуждений. Даже Википедия дает не совсем корректную информацию. Вот цитата:»Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода. Позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах.»

Получилось два предложения, которые противоречат друг другу и ещё больше запутывают начинающих автомобилистов.

Так что он оценивает? Остаточный кислород? Или остаточное несгоревшее топливо?

На самом деле лямбда зонд понятия не имеет сколько там несгоревшего топлива! Потому что он предназначен не для этого. И даже не для определения количества остаточного кислорода в выхлопных газах.

Он всего лишь сравнивает количество кислорода в выхлопных газах с количеством кислорода в окружающей среде в том месте, где находится автомобиль. Ведь мы знаем, что количество кислорода в окружающей среде не везде одинаково.

В общем, на простом языке — Лямбда зонд сравнивает количество кислорода в окружающей среде с количеством кислорода в выхлопных газах! По этой разности можно судить сколько кислорода сгорело в камере сгорания двигателя. Если кислорода в выхлопных газах много, значит смесь была обеднена и в следующем цикле ЭБУ прибавит топлива, чтобы сгорело больше кислорода.

Этот цикл повторяется постоянно и топливовоздушная смесь благодаря этому находится в районе стехиометрии. Именно в РАЙОНЕ стехиометрии — чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. На графиках это выглядит как пила

Как работает лямбда зонд

Посредине этой пилы, как раз и есть стехиометрия. Именно по этому сигналу происходит топливная коррекция и выглядит она, естественно, тоже, как пила

Коррекция по лямбда зонду

Как видим, блок управления двигателем выполняет топливные коррекции строго по сигналу лямбда зонда. Всё как бы в зеркальном отражении — сигнал лямбда зонда вниз (обеднённая смесь), а коррекции сразу вверх (поддать топлива). И так происходит бесконечно, пока необходима смесь, близкая к стехиометрии.

Думаю, должно быть понятно.

Но ещё раз подчеркну, что лямбда зонд не видит топлива, он видит только кислород! Поэтому он и называется датчиком кислорода! Естественно, он никак не может определить несгоревшее топливо. Никак! Он для этого не предназначен.

Почему так важно это понимать?

Представьте ситуацию, если на авто прогорит прокладка выпускного коллектора. Так как выхлопные газы имеют пульсирующий характер, то через эту прокладку будут не только выходить выхлопные газы, но и засасываться воздух из окружающей среды. Лямбда зонд, естественно, увидит этот кислород и сообщит об этом. ЭБУ неизбежно определит, что смесь слишком обеднена и загонит коррекции далеко в плюс, добавляя топлива. Но лямбда зонд не умеет определять топливо, он видит только кислород! И сообщает только о большом количестве кислорода! ЭБУ в этой ситуации будет добавлять топливо до того момента, пока коррекции не дойдут до своего крайнего значения. В этот момент вылезет ошибка о бедной смеси и невозможности блока управления исправить ситуацию своими силами и он просит о помощи человека разобраться в этой проблеме.

Первые промежуточные выводы: Лямбда зонд установлен в систему управления двигателем для поддержания топливовоздушной смеси в районе стехиометрии для полноценной работы катализатора и сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в окружающей среде. Исключительно кислорода!

Где установлен лямбда зонд

Лямбда зонд устанавливается в системе выпуска отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором

Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти

Некоторые производители могут устанавливать несколько катализаторов, и, естественно, несколько лямбда зондов.

Лямбда зонды, устанавливаемые перед катализатором называются управляющими, так как по их сигналу происходит управление топливными коррекциями.

Но борьба за экологию не стоит на месте, поэтому автопроизводителей обязали научить блоки управления двигателем следить и диагностировать работу лямбда зонда и катализатора. Поэтому на более поздних автомобилях появились дополнительные лямбда зонды, которые установлены после катализатора. Они получили название, как это не банально звучит, — диагностические.

Но лямбда зонд имеет один недостаток — он работает только разогретым. Поэтому сразу после запуска двигателя этот датчик не участвует в работе системы управления двигателем, а топливо подаётся по таблице, заложенной в память ЭБУ и по накопленным коррекциям, записанным в адаптивную память ЭБУ

После прогрева датчика он начинает вырабатывать сигнал и ЭБУ включает его в работу, переводя систему топливоподачи в замкнутый контур. Она ещё называется топливоподачей с обратной связью по датчику кислорода.

Обратная связь по датчику кислорода

То есть, пока датчик холодный, то стехиометрия не регулируется.

Данный факт оказался неприемлемым в постоянной борьбе за экологию. Поэтому производители были вынуждены установить в лямбда зонд автономный электрический подогрев. Он позволяет в разы уменьшить время прогрева датчика до рабочей температуры.

Работу прогрева мы также можем видеть в диагностической программе

Управление нагревателем лямбда зонда

Неисправность лямбда зонда

Какие симптомы неисправности лямбда зонда? Они могут быть самые разные и неожиданные, но основные можно выделить:

  • всевозможные ошибки по обогащенной или обедненной смеси
  • ошибки по высокому или низкому сигналу лямбда зонда
  • топливные коррекции ушли далеко от 0%
  • большой перерасход топлива
  • плавают обороты холостого хода
  • система топливоподачи никогда не переходит в замкнутый контур

Как проверить лямбда зонд

Проверить лямбда зонд не так сложно, как кажется, но важно понимать постоянную дилемму автодиагноста — некорректная работа датчика вызвана его неисправностью или он так реагирует на какие-то некорректные процессы в двигателе или в системе управления двигателем?

Другими словами, если сигнал лямбда зонда указывает на обедненную смесь, то необходимо разобраться, может смесь действительно обеднена или может произошла разгерметизация выпускного тракта перед лямбда зондом, о которой я писал выше. То есть, в таких показаниях виноват сам датчик или он показывает реальную картину происходящего. Это самый сложный и самый ответственный этап, потому что именно он определяет путь дальнейших действий.

А бывают ситуации и более сложные, когда проблема не одна. Допустим, и выпускной коллектор подсасывает и топливный насос не дает достаточного давления. И то, и другое будет влиять на показания лямбда зонда.

Поэтому внимание и некоторая фантазия поможет быстро решить проблему и найти виновника.

Многие пытаются проверить лямбда зонд мультиметром. Можно ли его так проверить? Конечно можно, по закону это не запрещено 🙂

Вот только полученная информация таким способом мало что нам даст. Да, мы увидим изменяющееся напряжение, по которому можно судить, что датчик работает. А вот как он работает угадать сложно.

Поэтому наиболее лучший и бюджетный вариант проверки — это купить диагностический адаптер для своего автомобиля, который стоит не так уж и дорого. И установить на ноутбук какую-нибудь диагностическую программу.

Лично мой выбор:

Данным способом мы сможем многое сказать не только о состоянии лямбда зонда, но и о многом другом.

Идеальный сигнал лямбда зонда имеет пилообразную форму с нижним значением 0.1 В и с верхним значением 0.9 В, а также с частотой переключения не более 2 секунд

Сигнал лямбда зонда

 

Какие могут быть неисправности у лямбда зонда:

  • слабая амплитуда переключений
  • низкая частота переключений
  • обрыв или полный отказ датчика
  • отсутствие переключений
  • немыслимые значения амплитуды

Если не понятно, то сейчас станет всё понятно.

Как определить частоту переключений? Вот я блеснул творчеством и нарисовал. Сетка на графике имеет размер 2 секунды (зеленый цвет). Два соседних верхних значения показаний лямбда зонда укладываются в этот промежуток (2 секунды). Значит датчик в норме

Проверка лямбда зонда

Я подобрал Вам несколько проблемных графиков для наглядных примеров.

Вот пример уставшего датчика, у которого время переключения составляет почти 10 секунд

Неисправность лямбда зонда

Решение проблемы: Замена лямбда зонда

 

Следующий график показывает неисправный лямбда зонд, у которого вообще нет переключений. Просто прямая линия, которая гуляет то вверх, то вниз. Такое я пару раз наблюдал после того, как обрабатывали разъем лямбда зонда WD-40. Поэтому я всегда советую крепко подумать, прежде чем проводить похожие процедуры. К слову сказать, в большинстве случаев через пару недель датчик приходит в норму и начинает практически корректно работать.

Неисправный лямбда зонд

Решение проблемы: Осматриваем разъем датчика на наличие конденсата и прочих нежелательных вещей. Если всё в норме, тогда меняем лямбда зонд.

Следующий случай показывает, как уставший лямбда зонд не выдает необходимую амплитуду 0.1-0.9 В. Вместо этого верхний сигнал датчика составляет примерно 660 мВ

Диагностика лямбда зонда

А нижний не опускается ниже 330 мВ

Диагностика лямбда зонда своими руками

Решение проблемы: Отключаем разъем от датчика. Если видим прямую линию 415 мВ, тогда меняем датчик. Если не видим прямую линию 415 мВ, тогда обращаем внимание на ЭБУ

Вот ещё один очень интересный момент, который мне доводилось видеть неоднократно. Лямбда зонд сходит с ума и вместо положенных 0.9 В выдаёт почти 5 В!

Сам датчик не может выработать такой сигнал. Что же происходит? Ответ прост — сигнальная цепь датчика периодически замыкает на цепь нагрева и подтягивает оттуда напряжение

Высокий уровень лямбда зонда

Как видим, бывает и такое. Причем иногда выявить это довольно сложно, так как замыкание носит кратковременный и непостоянный характер. Приходится по несколько дней ездить с ноутбуком, чтобы поймать этот момент.

Решение проблемы: Проверяем наличие замыкания в проводке. Если всё отлично, тогда меняем лямбда зонд

Вот такие основные неисправности лямбда зондов встречаются чаще всего. Поэтому, если Вы наблюдаете что-то похожее на своих графиках, тогда стоит принимать меры.

Но на этом диагностика лямбда зонда не заканчивается. Вернее не диагностика самого лямбда зонда, а диагностика по лямбда зонду.

Диагностика по лямбда зонду

Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.

Пример №1.

Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.

Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.

Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике

Диагностика по лямбда зонду

Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива. В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива.

Пример №2

Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.

Как объясняют работу лямбда зонда — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ» Всё! А нужно примерно так — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ на прогретом двигателе в режиме холостого хода или в режиме частичных нагрузок при установившихся оборотах двигателя». Чувствуется разница?

Поэтому очень много раз приходилось отвечать на одни и те же вопросы — «Мой лямбда зонд выходит за пределы и опускается до нуля. Новый датчик ведёт себя также. Что делать?», «Мой лямбда зонд периодически падает до нуля. Замена?», «Лямбда зонд падает в 0. Это же не нормально?»

Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.

Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0

Лямбда зонд падает в 0

Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.

Поэтому если в режиме отсечки сигнал лямбда зонда болтается где-то в верху, значит необходимо обратить на это внимание и разобраться в этом. Возможно какие-то форсунки не герметичны и огромное разрежение (посмотрите на показания ДАД) в режиме отсечки буквально высасывает топливо из них. А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок».

Пример №3

По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.

Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает

Сигнал лямбда зонда

А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует

Проверка катализатора по сигналу лямбда зонда

Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.

В конце отмечу ещё один важный момент. Если у Вас есть подозрения на неисправность лямбда зонда, то лучше посмотреть на его сигнал в режиме «Тест датчика кислорода». Этот режим позволяет получить из блока управления двигателем только сигнал лямбда зонда. В чем смысл?

А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.

Тест датчика кислорода

Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.

Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.

Надеюсь статья была для Вас интересной и полезной. Высказывайте свое мнение в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог! 😉

По теме:

Замена датчика кислорода

avataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravatar
Поделиться с друзьями
Андрей

Более 15 лет занимаюсь автодиагностикой. И стараюсь делиться своим опытом на страницах этого сайта. Главная задача хорошего диагноста - выявить неисправность даже не заглядывая под капот и не откручивая ни одной гайки.

Оцените автора
Добавить комментарий
  1. Agu

    Сопротивление исправного подогревателя, первого и второго ЛЗ не замеряли? Нужно, для подбора аналога.

  2. Серёга

    Блок управления схавает цепь нагрева от 3 Ом до 35 Ом. При выходе за эти пределы изменится ток в цепи и будет Р0030 или Р0036

  3. Agu

    может и так но температура разогрева зависит от сопротивления подогревателя, а она на 1 и 2 лз разная. нужно точно, сколько ом.

  4. Iskander

    Обычно 8 ом,если меньше можно спалить управление нагрева,а второй лямдазонд есть ?По нему и сравни сопротивление.

  5. Виктор

    Здравствуйте! Производится ли топливокоррекция по ДК2?

  6. Серёга

    У Лачи примитивное устройство обратной связи топливокоррекций. Вторую лямбду они вынуждены были поставить по эко нормам. А нормы требовали обеспечить контроль работы катализатора. Потому пришлось ставить ДК2 на немолодой двигатель и довольно древнее эбу. Поэтому вряд ли там дк2 влияет на коррекции. По крайней мере у меня точно не влияет, когда выбил кат, то коррекции как были +3, так и остались и ничего не изменилось. Это я всё написал про Сириус

  7. Виктор

    Для чего тогда прошивают ЭБУ при вырезании ката? Чтобы ошибка не вылетала?

  8. Серёга

    Да. Ведь требования норм токсичности требуют не только контролировать работу катализатора, но и обеспечить самодиагностику это системы

  9. Виктор

    Спасибо!

  10. Евгений

    Доброго времени.У меня такая беда, большой расход бензина из глушака воняет, при диагностике лямда работает сначало нормально, но стоит газануть показания залазиют за 9 в верх и стоит там.Что только не делали уже поменял 4 лямды, мыл форсунки, перетрясли всю проводку, но все по прежнему.Свечи, бронепровода заменил.Заменили обратный клапан на рампе, мерили давления топлива 4 давит.Когда мыли форсунки одна дает подачу больше чем остальные, может в этом проблема? Заезжал на газоанализатор СО8,27 СН626. Хочу поменять топ насос свистит.Больше мыслей у меня нет. Достал уже не могу с ним справится. У кого какие мысли есть.

    avatar
  11. Iskander

    Евгений давай начнём по порядку,двигатель какой объём,мозги,топливо,……расскажу почему так ,я долго боролся с ошибкой помоему 135. обрыв накала лямдазонда а оказалось всё намного проще, нехватка напряжения бортовой сети,добавил землю с гениратора на корпус и всё не совсем но гуд.

  12. Артур

    Вот записал работу лямбды. Может кто то посомтрит и скажет как все выглядит.

  13. Артур

    Чтото логи не получается добавить.

  14. Андрей автор

    Артур, тут можно добавлять только изображения. Чтобы добавить логи, можно создать тему на форуме и добавить их там, предварительно упаковав в ZIP архив
    https://moylacetti.ru/forums/forum/forum-moj-lachetti/

    avatar
  15. Евгений

    Всем привет. Полгода назад впервые (на пробеге около 140к) накрылся лямбда зонд, была ошибка P0131 и сигнал был в виде прямой линии. Тогда я его заменил на новый, и убедился, что график стал идеальный с амплитудой 2 сек.

    Сейчас на днях снова вылезла ошибка, проверил график- снова прямая линия. За эти полгода я не проехал и 5000. Неужели датчик попался плохой? Или может быть, проблема в чем-то другом, что выводит датчик из строя?

  16. алексей

    Всем привет. Подскажите, установил приложение на телефон кар сканер. Подключил к авто,пишет что тест егр, датчика кислорода не пройден. эбу ошибок не выдает. Снял логи может кто подскажет что не так?

  17. Серёга

    Евгений, не использовать силиконовые герметики, которые небезопасны для ДК. Разъем ничем не смазывать. Может конденсат в разъеме или обрыв провода. А может просто брак.
    Алексей, лучше сделать диагностику Эксплорером. Там более понятная картина. Может просто егр и дк отключены в прошивке

  18. Михаил

    Всем привет зарегистрировался на вашем форуме хоть у меня и опель но решил написать потому что читал тут толковые вещи может и мне поможете????? У меня такая проблема. Вот как https://pp.userapi.com/c851320/v8513...PtJ3qMDKCA.jpg выглядят мои показания по ELM 327.ну и мультиметр тоже смотрел также,не ужели никто не сталкивался с таким,куда смотреть откуда начинать?????????????? Ошибок никаких нету только троит с утра пока не прогреется градусов до 40 .

  19. Михаил

    https://pp.userapi.com/c851320/v8513...PtJ3qMDKCA.jpg Опорное напряжение на первой и второй лямбде 1,28вольт откуда оно взялось если вроде должно быть 0.45?????

  20. Серёга

    Бывает уплывает опорное напряжение из-за плохих «масс» или проблем в ЭБУ. Особенно на старых авто такое встречается. Решается подбором и установкой резистора, подтягивающего напряжение к «массе» или заменой блока

  21. Михаил

    Спасибо Сергей за подсказку и за то что откликнулись я вроде разобрался с напряжением оно на моём опеле такое и должно быть но всё равно спасибо,буду искать дальше в чём причина троения моего опеля!!!!

  22. Дмитрий

    Скажите пожалуйста, на разъеме датчика импульсы аналоговым тестером видны с полной амплитудой или нет? вижу на одном проводе опорное напряжение, на втором импульсы, но амплитуду зафиксировать сложно (может не успевает стрелка отклониться о полной), а мультиметром вообще ничего не пойму, набор цифр. осциллографа к сожалению нет у меня…

  23. Санёк

    Обычная стрелочная «цешка» примерно показывает

    avatar
  24. Дмитрий

    На всех схемах, которые нашел дк1 идет на провода 44 и 35 эбу. Но там дк с подогревом и их 2. У меня же дк1, а звонится на 44 провод и на 13. Тринадцать — это судя по схеме земля, если эта схема с моей совпадает хотя бы по основным проводам. На этом проводе относительно минуса вижу 1.2.-0.5 в, относительно плюса бортовое напряжение. Теоретически это может быть минус. Но как на самом деле? есть у кого-то схема с 2х контактной лямбдой, Sirius D4 , где лямбда идет на 44 и 13 пины эбу?

  25. LYKUS

    Привет! Что происходит, если второй ДК после пуска падает на ноль?

  26. Серёга

    Да много чего может быть — неисправный дк, низкое опорное напряжение, уставший каталик, негерметичность выпускного тракта, недостаточное давление топлива…

  27. Дмитрий

    Поменял дк1 и показания его от 250 до 750. Это нормально или что то не так? В недавнем видео на канале и в этой статье сказано что от 100 до 900 норма

  28. Андрей автор

    Дмитрий, к сожалению, это еще нормально. Я когда диагностирую неисправность ДК, то говорю людям, чтобы они сами его покупали, ибо процентов 70 это некондиция.
    250 — 750 в нынешней ситуации это нормально. Бывает и 400-600. С подогреваемыми датчиками ситуация более менее нормальная, а вот с двухпроводными без подогрева вообще печаль…

  29. Сергей

    Подскажите пожалуйста. Нормально ли если показания лямда уходят в 0 или 1, 1.02? Я есть только ВТ адаптер логи скинуть могу только программой carscanner.

  30. Андрей автор

    Сергей, в ноль может уходить в режиме сброса или отсечки (торможение двигателем, например).
    Выше единицы не должно уходить. Но на некоторых датчиках такое возможно. Например, бошевские датчики после запуска двигателя могут ненадолго перевалить за единицу

  31. Павел

    Добрый день! Вопрос по сигналу ДК1. При длительном нажатии на педаль газа уровень ДК1 отображается в виде пилы. По идее сигнал должен быть прямой линией в районе 0.9 в. Может быть неисправен дк1, либо бедная смесь?

  32. Андрей автор

    Приветствую, Павел! Нет, это не так. Вверху он должен висеть не просто при открытии дросселя, а при нагрузке на двигатель. То есть, когда ДАД тоже висит вверху. Например, при движении в гору с полностью открытой дроссельной заслонкой. Ну или при интенсивном разгоне

    avatar
  33. Павел

    Спасибо за разъяснение!

    avatar
  34. Никита

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. После капиталки, стали падать обороты. Работает нормально 30сек-1 минуту, потом падают и на газ не реагируют. Адаптации, сброс делал, не помогло, отключал ДК 1, глохла. По логам СЕ, напряжение ДК 1 было около 1.5 в. Пропаял три массы, напряжение вошло в норму 0.924-950. Но обороты так и падают, отключил ДК 1 и машина стала работать нормально, правда обороты снижены (около 600), но работают ровно, не проседают. Насколько я понимаю, поможет замена ДК 1? Кстати может ли из-за низких оборотов моргать масленка или проблема в ДДМ/резинке на колодке к датчику?

  35. Никита

    Забыл добавить, что масленка моргает только на прогретой на холостых

  36. Андрей автор

    Приветствую, Никита. Не видя работу ДК точно не скажу. Но скорее всего ДК.
    600 об/мин не должно приводить к морганию индикатора

  37. Владимир

    А какое нормальное значение ДК2 на ХХ вообще должно быть?
    Как на графиках в статье около 700-800?

  38. Андрей автор

    Владимир, да

  39. Алексей

    Добрый день! Я правильно понимаю, что нагреватель ДК1 подключается к предохранителю ef21 и на ЭБУ на 13 контакт? Если измерять провода нагревателя относительно колодки датчика, то получается что нагреватель подключается к 35 контакту и не соответствует схеме. Сигнальные контакты и нагревателя должны быть подключены крест на крест ( по диагонали получается)? Неисправность цепи нагревателя обоих ДК, нагреватели целые, проводка в норме. Верить схеме или своим глазам?

  40. Андрей автор

    Приветствую, Алексей. Смотрите оригинальные схемы на английском языке https://moylacetti.ru/sirius-d42/
    Цветные схемы на русском не всегда корректные. Всё забываю пометку там поставить об этом.
    Нагреватель на 35 контакте

    avatar
  41. Алексей

    Здравствуйте, Андрей! Теперь все встало на место, цепи нагревателей исправны, сопротивление нагревателя вместе с цепью 7 ом на ДК 1, и 9 ом на ДК2( заменён аналогом). По всей видимости неисправен ЭБУ. Вы ремонтировали же ЭБУ ( sirius d42) с такой проблемой? Подскажите если можно какой блок( микросхема) отвечающий за подогрев выходит из строя, я КИПовец и хорошо владею паяльными инструментами.

  42. Андрей автор

    Приветствую, Алексей! Извиняюсь за долгое ожидание ответа. По опорному напряжению обычно проблемы из-за микросхемы управления клапаном ЕГР. А вот по нагреву очень часто проблема просто в дорожках к контактам. Нужно вскрыть и обычно даже невооруженным взглядом видно где проблема

    avatar
  43. Алексей

    Приветствую, Андрей! Добрался до ЭБУ, обнаружил внутри кучу окислов и прогоревший кусок шлейфа на изгибе, его приподняло окислами. Вызвонил дорожки и припаял проводки, вырезал кусок прогоревшего шлейфа, и одну дорожку как по мне висячую в воздухе. Плата вроде двухсторонняя? Ну в общем залил лаком, и герметиком все отверстия. Как результат, нагрев заработал, ошибок нет, ДК1 работает как и положено, от 50-900 синусоида как у исправного, на ДК2 почти ровная линия около 650мвольт( это норма?). Коррекция топлива прыгает около нуля +-, средняя после прогрева -1, накопленной нет. В общем доволен результатом, теперь не будет мазолить глаза чек

  44. Алексей

    Вот что по графикам.

  45. Алексей

    Состояние ЭБУ внутри

    avatar
  46. Андрей автор

    Алексей, поздравляю с положительным результатом. ДК2 тоже нормально. Немного правда его сигнал не совсем ровная линия. Это либо катализатор немного снизил уже свою производительность, либо просто он ещё не прогрелся

    avatar
  47. Виктор

    Добрый день! Давно не снимал логи, сейчас заметил что ДК1 не имеет четкой пилы в верхней части графика. Частота переключения около 3 секунд. Кто подскажет — о чем это говорит и нормально ли такое поведение датчика?

  48. Андрей автор

    Приветствую, Виктор! Подзависания сигнала вверху не всегда означает, что это проблема датчика. Например, это часто возникает по причине ДПРВ. Но в данном случае зависания не значительны, поэтому можно не предпринимать каких-либо мер. Если они станут почти до 2 секунд и более, тогда нужно искать, что богатит смесь или проверять сам датчик

  49. Виктор

    Андрей, спасибо за пояснение! Пробовал ездить с отключенной фишкой ДК1, отличий в поведении авто не заметил. Дальше в планах полная замена проводки моторной с перепайкой всех возможных косяков, двигатель тяжело развивает обороты, буду экспериментировать

  50. Роман

    Добрый день. Помогите разобратся. Напряжение по ДК1 падает на 0 В после холодного запуска, пока не прогреется до градусов 40С, и потом понемногу начинает расти, но уже коректировка по ДК отключена в связи с временной ошыбкой P0130 (неисправность цепи ДК). Дальше заглушыл-завел и сигнал ДК показывает нормальную пилу примерно от 0,05 до 0,7 В (ошыбка не фиксируется, коректировка по ДК). Также при включении зажыгания дежурные 0,45 В по ДК есть. Когда завел (только на холодную, на прогретой все ок) может напряжение ДК поднятся до 0,8-0,9 В и постепенно опускается до 0 В и через некоторое время P0130. Подскажите, может дело в нагревателе ДК? Может сигнал падать в 0 В при его неисправности? И ошыбки по нагревателю нет, а когда разъем ДК отключаю сразу ошыбка по обриву цепи нагревателя.

  51. Андрей автор

    Роман, может быть из-за нагревателя, когда его сопротивление отличается и датчик нормально не прогревается

  52. Алексей

    Здравствуйте. У Вас написано,что если отключить лямбда зонд,то показатель должен быть 415мв.Я свой отключаю и показывает 1070 мв.то есть верхнее значение.Что может быть?
    Спасибо.

  53. Андрей автор

    Приветствую, Алексей. Скорее всего проблема в ЭБУ. Вот для примера такая ситуация https://youtu.be/M7sEcg-4-nM

  54. игорь

    У меня дк1 стал выдавать практически прямую линию в районе 160мВ, что это значит?

  55. Андрей автор

    Игорь, необходимо смотреть в комплексе и другие параметры. Но велика вероятность выхода датчика из строя

  56. Смарт

    Добрый день.
    А как оценить такие показания ДК?
    V6, по 2 ДК на двух выпускных трактах.
    Примерно 1/3 графиков — работа на 2000 об на нейтралке (на месте, без нагрузки).
    Далее — холостые обороты.
    Верхние графики — первый и второй ДК одной стороны.
    Нижние графики — первый и второй ДК другой стороны.

  57. Андрей автор

    Добрый день. В первую очередь это означает, что катализатор с одной стороны прогрелся больше, чем с другой

  58. Смарт

    А какой из них менее прогрет?

    Такая картина даже после 100 км пробега. Этого ведь достаточно для прогрева катов?
    ДК2 на одной стороне на ХХ остаётся на значениях около 700 мв,
    А ДК2 на другой стороне — 60-70 мв.

  59. Diesel

    День добрый, коллеги)))
    Вкратце — может что-то настолько сильно влиять на ДК1 вплоть до «потери клиента»?
    Стоял ДК1 startvolt, неожиданно умер. Купил такой же — примерно 2000км проехал и — куча ошибок, связанных с ДК1 вплоть до «подсоса воздуха в первом цилиндре». Волосы дыбом… Купил ещё один и опять ЭБУ констатировал смерть ДК1, отнёс по гарантии. Старый аккуратно отмочил в ортофосфорной кислоте и промыл жижкой для чистки карбюратора… После установки сразу чек p0171 и р0131 и ещё была на богатую смесь, однако авто вело себя достойно, даже коррекций не было. Вчера же она как дурная каждые 2-3 минуты просто клевала носом. На педаль газа отзыв отсутствует… Потупит потупит и опять едем дальше. Если в этот момент стоял на месте, то плавали обороты почти до глушения двигателя и вонь жуткая от авто шла…

    Ещё раз вопрос — может что-то губить ДК1? Или я такой «везучий»(в этом я уже не сомневаюсь, но всё же)?

  60. Diesel

    Сейчас что-то новенькое на светофоре было… Обороты не плавают, но затроила так, что аж внутри ощущалось, трогаться мы отказались… Только после перегазовки и резкого включения первой передачи мы соизволили поехать

  61. Виктор

    Добрый день всем!
    На лачетти ДК2 и ДК1 взаимозаменяемы? Машина прошита на е2, решил поставить 2й датчик вместо первого, но тот стал выдавать показания в амплитуде 0,2-0,6 В всего.
    Еще интересный момент — два соседних верхних значения показаний лямбда зонда превышают промежуток в 2 секунды (2,4-2,9 сек примерно), причем так себя ведут оба датчика — что ДК1, что установленный на его место ДК2 (оба родные оригинальные). Купил б/у датчик БОШ от ВАЗа, некоторое время после запуска тот выдавал прекрасную пилу, четкие зигзаги вверх/вниз, но стоило прогреться как амплитуда вернулась в привычный график и снова более 2 секунд, подвисание всегда происходит в верхней точке, внизу не задерживается. Долгосрочная топливная коррекция в интервале -1 +1.
    Кто подскажет куда копать? На 1 и 2 скорости постоянные провалы на низах, приходится подгазовывать постоянно, иначе обороты проседают сильно, машине постоянно как будто не хватает мощности, разгон «тяжелый»

  62. Серёга

    Diesel, может проблема не в датчиках, а в цепи. КЗ или плохой контакт в проводке.
    Виктор, поищи по форуму. Андрей в соседней теме объяснял что дк так себя ведёт при неправильном сигнале ДПРВ. У топикстартера так и оказалось, проблема была в фишке ДПРВ

  63. Виктор

    Серёга, спасибо! А не помнишь в какой теме это обсуждалось? Проводка донорская с полной перепайкой всех проблемных мест и особое внимание всегда уделял проводке ДПРВ, датчик осциллографом проверяли в свое время, но ничего не нашли, хотя может что то уже изменилось. Давно уже «забил» и потерял веру в то, что эта машина снова поедет нормально, но снова потянуло на эксперименты.
    Это ж можно по сути отключить ДПРВ и посмотреть на график ДК1

  64. Серёга

    https://moylacetti.ru/forums/topic/minusovye-korrekcii-nuzhna-pomoshh/
    Насчет отключить не факт что покажет. У меня например при отключении дпрв обороты начинают плавать не понятно почему

  65. Виктор

    Серёга, спасибо, изучу тему. В свое время пробовал отключать датчики. Отключал ДК1 и ездил без него по сути, в поведении авто ничего не поменялось даже ошибка не вышла. ДПРВ тоже отключал, ДАД отключал, заводилась без проблем двигатель работал ровно. Единственное куда не лазил, так это ЭБУ, нет подменного для экспериментов

  66. Diesel

    Есть тема как прозвонить проводку ДК1?

  67. Серёга

    На счёт такой темы не подскажу. Поиском нашел только проверку на моторе 1.8. Да и на 1.6 проверка разная будет для двухпроводных датчиков и четырехпроводных. По схемам на сайте посмотри какие провода от мозгов проверить надо. Или тему заведи на форуме, туда и логи закинь

    avatar
  68. Diesel

    Логи закинуть уже ой как хочется, да только провод с Алика уже больше месяца идёт… Машина издохнет уже, пока он придёт… А у нас опять усложнение ситуации… Теперь мы вообще при трогании сразу клюём носом и приходится жёстко прогазовавшись втыкать передачу и трогаться с пробуксовкой… И не дай бог впереди кто-то будет плестись и придётся сбросить скорость — мы заартачимся… ((( ((( (((

  69. Diesel

    Теперь мы допом словили р1628… ЧТО ПРОИСХОДИТ???? ))) )))

  70. Виктор

    Записал логи при запуске и немного по городским пробкам до прогрева, второй — после прогрева до рабочей температуры. Может кто-нибудь посмотреть поведение ДК1? Еще интересный момент бывает периодически — нет реакции на педаль газа. Включил скорость нажал газ, а реакции 0 секунды 2 и сильная просадка оборотов. Схожая ситуация в принципе всегда при переключении как за задницу дергают, особенно при переходе на пониженную, отзывчивости на газ нет
    В этой теме лог добавить нельзя, ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/JuQM/63tEWFE3f