- В этой теме 108 ответов, 12 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
.
-
Сообщения
-
Вот это 1.54 и является проблемой. На хх прогретого двигателя без нагрузки должно быть около вольта.
3.84 В на заглушенном моторе – думаю нормально. Обычно значения составляют 3,74В, что примерно равно 98-100 кПа и является нормой.
Меня лично это всё наводит на мысли, что скорее всего давление реально завышено в коллекторе и ДАД отрабатывает исправно. Но это только предположение.
Думаю, без логов будет очень сложно оценить реальную картину.
добрый день, Андрей, форумчане! рад сообщить, что решена моя проблема
.. пропал на несколько дней – искал в своем городке кто свежим глазом и с опытом проверит метки на шкивах распредвалов и коленвала. причина оказалась именно в них! выкладываю логи уже с нормальными параметрами. Андрей, посмотрите пожалуйста, может еще какие-нибудь отклонения от нормы бросятся в глаза. спасибо за помощь!Поздравляю, Максим! Как видим, всё оказалось довольно просто
Логи посмотрел бы, но их длительность всего несколько секунд
Может другие есть?
Максим, на данный момент я вижу две проблемы.
Дроссельная заслонка приоткрыта больше положенного и долгосрочная топливная коррекция 7.5% – это в пределах допустимого, но не совсем хорошо.
Советую первым делом обязательно сделать две процедуры:
1. Почистить дроссельный узел со снятием и последующим сбросом адаптаций
2. Промыть инжектор без снятия форсунок
Если после этого коррекции также будут в минусе, тогда придётся действовать более кардинально – проверить давление топлива, проверить герметичность и распыл форсунок и т.п.
Есть ещё вопросы по работе катализатора, но после промывки инжектора возможно ситуация изменится в лучшую сторону.
Андрей, благодарю! чистка заслонки в планах на выходных (сальник уже куплен), давление топлива в норме (было проверено в поисках причины высокого разряжения во ВК), форсунки были промыты на стенде, колечки уплотнительные заменены, по тестам одна форсунка работает чуть хуже остальных, но пока замены не требует. катализатор проверяли, потери есть в пределах 15%, в планах вовсе его вырезать, уже прошился на “евро2”. про промывку инжектора хотел у вас поинтересоваться как вы относитесь к присадкам в топливо для промывки инжектора, клапанов, топливной системы и тп? может пробовали, есть ли в них толк?
Максим, присадками я никогда не пользовался и, если честно, то и не собираюсь. Может кто имеет опыт, тот отпишется.
Для промывки клапанов и камеры сгорания я пользуюсь исключительно промывкой Винс. По ссылке выше про промывку инжектора я этот процесс описывал. Очень рекомендую пользоваться только таким способом.
Промывка на стенде и промывка Винсом без снятия форсунок должны дополнять друг друга, как по мне.
Это моё субъективное мнение.
+1, правда винс дорогой, но результат даст 100%, Андрюх, помнишь на моем видео, форсунка забита была шо капец, но 25 мин винсом – наладилось). Максим ждем результат)
Здравствуйте!
Наконец-то нашел время отписаться по моей проблеме и Вашим, Андрей, рекомендациям. В первую очередь по приезду решил проверить разъемы блока предохранителей в моторном отсеке. После снятия блока, визуально осмотрел разъемы и в принципе ничего страшного не увидел. Контакты чистые (без окисления) и все защелки были закрыты. Вроде бы все ок! На всякий случай забрызгал разъемы WD-40, так как специального средства для электроконтактов у меня не было. Существенных изменений в работе двигателя после этого я не заметил. Логии не записывал.
Следующим этапом были попытки замера давления топлива.
Сначала сорвало шланг со штуцера, потом лопнул шланг (прозрачный, силиконовый). И все таки с третей попытки все получилось, но результат меня не порадовал. В моменты когда пропадает тяга давление топлива не меняется и составляет 4,1 кгс/см2. Да и в принципе во всех остальных моментах оно тоже не меняется.
Результат не порадовал, потому что проблема не в давлении, если я правильно понимаю. Покатался с манометром я дня три и постепенно начал замечать, что машина начала глохнуть реже. Еще необходимо добавить, что я несколько раз снимал фишку на бензонасосе. В первый раз чтоб посмотреть состояние контактов, второй – потому что залил ее бензином. В итоге, после отключения манометра, еще раз отключил разъем и забрызгал контакты WD-40.
Уже несколько дней машина нормально набирает обороты и только один раз было, когда пропала тяга и она заглохла. То есть ситуация изменилась в лучшую сторону, но как мне кажется до конца проблема не решена. Все равно работа на холодном двигателе не такая как была раньше (субъективно). Что повлияло на улучшение ситуации, можно только догадываться. Возможно стал лучше контакт на разъеме бензонасоса!? Хотя по совету знакомых я подключал мультиметр в режиме амперметра в разрыв провода питания бензонасоса (вместо предохранителя Ef18). И значения тока, в момент когда пропадала мощность, не менялись (в районе 5А). По идеи, если пропадал бы контакт – ток должен был падать!?
Записал логи при теперешней ситуации. Может их сравнить с предыдущими!? Андрей, когда буде время и возможность, посмотрите пожалуйста, может что-то заметите еще не обычного!
Спасибо!
Приветствую, Сергей!
С давлением топлива значит всё в порядке и можно этот пункт пропустить. Подсосы воздуха устранили и с этим тоже всё в порядке.
На новых логах из недостатков вижу только плохой контакт с датчиком уровня топлива. Но это вряд ли приведёт к таким последствиям.
Все остальные показания не вызывают вопросов и зацепиться не за что.
Затем я снова изучил старые логи и заметил один интересный момент. Двигатель всегда глохнет, когда барометрическое давление составляет 103 кПа. Если оно ниже, то двигатель не глохнет. На новых логах давление составляет 99 кПа!
Это давление оказывает большое влияние на систему управления двигателем. При включении зажигания ЭБУ оценивает барометрическое давление и принимает соответствующие меры для последующего управления двигателем. Поэтому при движении к морю или в горы рекомендуется периодически глушить двигатель, чтобы ЭБУ зафиксировал новые значения давления. Вторым случаем, когда ЭБУ может обновить информацию о барометрическом давлении является движение при полной нагрузке и с полностью открытой ДЗ. Именно такой момент и происходит на старых графиках – если давление станет 103 кПа, то двигатель глохнет.
Оптимальным является давление 98-101 кПа. Возможно Вы живёте в такой местности, где давление действительно 103 кПа??? Но почему тогда на новых графиках 99 кПа? Может ДАД врёт или может при снятии блока предохранителей изменился контакт в жгуте от датчика? Бывает нарушается контакт при входе в колодку ЭБУ.
Также добавлю тот нюанс, что у меня точно такой же блок и с такой же прошивкой и давление у меня никогда не превышало 99 кПа. Даже возле моря.
Советую обратить внимание на этот момент. Как-то проконтролировать это давление. Поездить с адаптером и пронаблюдать. Возможно разгадка где-то в этом направлении.
Сергей, а форсунки мылись со снятием с двигателя или нет? Если со снятием, то советую всё-таки промыть без снятия, чтобы промыть клапана. Особенно при проблемах с холодным пуском
Здравствуйте Андрей!
По поводу атмосферного давления: поднял я архивы за последний год и увидел что атм. давление в нашей местности составляет в среднем 99-100 кПа. Всего несколько дней за год было 98 кПа и несколько дней было 102 кПа. Но 103 кПа не было никогда. То есть показания моего ДАДа были действительно какими-то некорректными.
По поводу логов: после Вашего наблюдения я тоже еще раз пересмотрел старые графики. Нашел момент, который Вы описываете (про 103 кПа). На этих же графиках было такое, когда машина глохла и при 101 кПа. На днях записал новые графики, где атм. давление 101 кПа, а она не глохнет (по данным метео. служб в этот момент атм. давление у нас было 98,8 кПа). То есть не до конца все понятно, но полностью с Вами согласен, что за этим параметром надо понаблюдать. Сегодня приедет спрей для электрических контактов. Хочу все что связано с ДАД пробрызгать, надеюсь на изменения в лучшую сторону.
По поводу форсунок: мыл несколько раз со снятием форсунок. Давно хочу помыть, как Вы описываете, без снятия. На днях буду заказывать Winns. Забываю постоянно спросить: масло после промывки обязательно менять?
Спасибо!!!
Приветствую, Сергей!
Новые логи просмотрю, может что-то зацепит. Про ДАД я сам не уверен. Просто это единственное, что вызывает у меня сомнения из графика диагностики. У него постоянно разные показания барометрического давления.
Забываю постоянно спросить: масло после промывки обязательно менять?
Если начинать промывку на прогретом двигателе, то масло можно не менять.
А вот свечи, если есть старые, то лучше поставить их на время промывки. Не потому что Winns может с ними что-то сделать, а потому что если таким способом долго не промывали, то вся эта смытая гадость может их сильно заляпать. В статье я фото такое выкладывал.
Здравствуйте Андрей!
Да, действительно мой ДАД постоянно показывает разное барометрическое давление. На днях ездил в гараж: по дороге записал логи. Атмосферное давление составило 101 кПа. Приехал, заглушил машину, завел – давление уже 98 кПа.
В общем заменил я этот новый китайский ДАД на свой старый ДАД. Вроде бы показания стали адекватнее – 98-99 кПа. Проверил проводку ДАД, согласно Вашей статье «Как проверить ДАД». Все нормально! Единственное там где напряжение должно быть около 1В – оно у меня немного плавает: плюс-минус десятка (0,9-1,1). Еще пробрызгал все или почти все контакты: все фишки блока предохранителей, разъем С202, разъемы основных датчиков. По работе ничего не поменялось: машина едет, но раньше ехала лучше. Очень смущает одна вещь! Мне кажется, что она появилась тогда, когда начались проблемы. При начале движения, если не помогать педалью газа, обороты проседают до 400 (примерно). То есть плавно отпускаешь сцепление, а машине не хватает мощи, что бы тронуться. Мне кажется раньше такого не было. А у Вас как? Может так и должно быть!? Я даже записал логи этого момента:Кстати, сегодня в этот момент (когда просели обороты), кратковременно выскочил «ЧЕК». Что-то типа: низкий уровень сигнала ДАД. Ошибку сбросил. Может действительно что-то с ДАД!?
Да и еще, помыл я все-таки инжектор без снятия форсунок. Ну не знаю у кого как, а я пока не заметил улучшений. Правда, забыл поменять свечи. Может это из-за того что они еще не прокалились (очистились) после промывки!? По логам тоже как то не очень получилось:
До промывки: Логи
После промывки: Логи
Может что-то не так делал!? Может Wynns бракованный попался!? Не знаю! Но пока как то так…
Добрый день, Сергей!
То есть плавно отпускаешь сцепление, а машине не хватает мощи, что бы тронуться.
Мне знакомы эти ощущения. У меня так лямбда умирала. Пытаешься тронуться, а двигатель трясётся и обороты проседают вплоть до полной остановки. Приходилось больше помогать педалью газа.
Судя по логам, ЭБУ адекватно реагирует на это и предпринимает все необходимые меры (УОЗ, шаги, впрыск), но этого, судя по всему не хватает… Может тоже лямбда?
Хотя с другой стороны – это смотря, как плавно отпускать
Вот мои логи трогания без педали газа
Промывка большого результата не дала, конечно, но обороты стали стабильнее и УОЗ, соответственно, более равномерный.
Если лямбду отключить, ситуация не меняется? Не пробовали?
добрый день, Андрей! выкроил время, выполнил все процедуры, что вы рекомендовали. выложу логи, пожалуйста, посмотрите, как будет у вас время. очень интересно есть ли положительные изменения.
Приветствую, Максим!
Все проблемы ушли
Коррекция упала до 1.4%, положение ДЗ также пришло в норму. Больше явных проблем не вижу
Здравствуйте Андрей!
Извиняюсь, что долго не писал, как всегда не хватает времени! Спасибо Вам за Ваши логи. Да у Вас тоже обороты проседают, но мне кажется, что у меня они проседают больше. Хотя это, как Вы писали, смотря как плавно отпускать, наверное. По поводу лямбды: пробовал отключать, и пробовал подключать другую – ситуация аналогична. Не за ту, не за эту не уверен в их работоспособности. Х.З. Но парой уже надоедает помогать педалью газа.
По поводу работы в целом: машина едет, по сравнению с той ситуацией, когда я в первый раз к Вам обратился. И за это Вам большое спасибо! Но все равно бывают иногда моменты, когда мне кажется, что не все в порядке. Вот и на днях случилось: выехал ночью (было где-то градусов 10 за бортом) и при достижении определенной скорости обороты начинают падать (газ в полу) – нейтралка – обороты в ноль. Как и раньше! На следующий день (опять ночью было прохладно) решил записать этот момент. Разогнался до 120 км/с и все… Газ в полу – а скорость падает! Если газ отпустить (не переходя на нейтральную), немного сбросить скорость и потом нажать – тяга появляется опять. Такое ощущение что в дросселе что-то залипает. Поменял дроссель (взял б/у) – тоже самое. После прогрева все ОК. В принципе пока с этим мириться можно, так как сейчас машина прогревается быстро. А похолодает – не знаю, что буду делать!
Андрей посмотрите, пожалуйста, когда будет время, может на графиках что-то новое появилось, что может привести к такой вот ситуации.
Спасибо!!!
Приветствую, Сергей! Извиняюсь за долгий ответ. Про тему я не забыл и периодически её обдумываю
Очень непонятный и интересный случай. Собирал даже консилиум из местных диагностов
Большинство уверено, что проблемы с подачей топлива. Но замер давления показал, что с давлением всё в порядке, а по логам видно, что ЭБУ адекватно открывает форсунки для всех режимов. Но открываются ли форсунки, как положено? По последним логам очень хорошо видно проблемный момент. Но почему так происходит, непонятно. Из недостатков видно только всё тот же ДАД. Здесь он ведёт себя ещё более странно. Показания прыгают аж на 5 кПа! От 97 до 102 кПа. Странно это всё… И почему только на холодную
А если педаль газа нажимать чуть не до упора, то тоже глохнет? Потому что не знаю к чему прицепиться. Напряжение ДПДЗ при выжатой педали обычно составляет примерно 0,5В, а здесь 0,29В. Также постоянно прыгает напряжение датчика уровня топлива, где-то отходит контакт.
Может пойти в лоб. Отключить ДПКВ и посмотреть на изменения. Затем отключить ДПРВ и посмотреть. Если ситуация не изменится, тогда досконально проверить проводку ДАД. Бывают там проблемы в косе возле входа в колодку ЭБУ…
Здравствуйте, Андрей!
Спасибо Вам большое за то, что помните о моей проблеме! А также спасибо Вашим коллегам-диагностам, которые помогают Вам с ней разобраться.
ДАД я поменял (я писал про это раньше) и вроде бы с атм. давлением все нормализовалось. И вот опять!!! Действительно странно это все! Есть у знакомого еще один б/у ДАД – попробую еще на нем.
Ну и конечно проводку еще раз проверю.По поводу педали газа мне кажется, что если до конца не нажимать (набирать скорость плавно), то не глохнет. Не могу сейчас проверить – днем жара! На следующей недели буду выезжать ночью – попробую.
Поэкспериментировать с датчиками ДПРВ и ДПКВ попробую – нет проблем. Но, хотел у Вас переспросить: в Вашей статье «О замене ДПКВ» сказано, что это единственный датчик, при неисправности которого работа двигателя невозможна. Как мне быть?
Андрей, еще хочу спросить по поводу прошивки ЭБУ. Столько не понятных и проблемных моментов (ДАД показывает ерунду, напряжение ДПДЗ ниже положенного, с форсунками до конца не понятно открываются ли они как положено и т.д.), а не может это все быть из-за «глюков» в прошивке ЭБУ? Я имею в виду попробовать перепрошить ЭБУ, не изменить прошивку на другую, а просто переустановить эту. Ну как на компьютере переустанавливают Windows, когда комп начинает тормозить. Может по-дилетантски сформулирован вопрос, но я думаю, Вы поняли, о чем я говорю!? Никогда такого не делали? Или не поможет?
Спасибо!
Здравствуйте, Сергей!
Прошу прощения за мою невнимательность. Статей очень много и не всегда получается за всем уследить. Во всех остальных статьях про датчики я указывал, что при неисправности ДПКВ, ЭБУ переходит на сигнал от ДПРВ. В случае неисправности одновременно ДПКВ и ДПРВ – двигатель запустить не удастся. Поэтому с отключенным ДПКВ двигатель запустится, но с небольшой задержкой (стартер поработает чуть дольше)
Статью подправил.
Про прошивку можно подумать. Я и большинство чип-тюннеров при прошивке меняем только калибровки, а не саму прошивку. Чтобы обновить прошивку полностью, требуется совсем другое оборудование, а не просто адаптер. Хотя, возможно, и перезаливка калибровок что-то даст. Скоро запущу рубрику по этой теме. Сложного там ничего нет.
Про ДАД тоже всё неоднозначно. Замена не исправляет ситуацию. Поэтому проверка проводки ещё раз, может быть прояснит ситуацию. Главное, хорошо продёргивать провода при проверке. В районе трёх масс и возле разъёма ЭБУ.
- Тема «Вопрос по диагностике лачетти» закрыта для новых ответов.
