Замер давления топлива

Манометр для замера давления топлива Ремонт Шевроле Лачетти

На этой странице рассмотрим такую интересную тему, как замер давления топлива своими руками при помощи самодельного устройства. Также в конце будет видео проверки.

Долго теорию расписывать не буду, так как это подробно излагалось на странице Давление топлива.

Настоятельно рекомендую ознакомиться с той статьёй, чтобы до конца понимать суть замера давления топлива.

В “мурзилках” по ремонту Шевроле Лачетти пишут, что давление топлива в нашем авто должно составлять 2.8-3.2 бара. Эту информацию перепечатывают все, кому не лень, даже не задумываясь о том, что они занимаются откровенным обманом. Из-за этого, по большей степени, интернет и называют “помойной ямой”.

Доводилось наблюдать, как люди, основываясь на этой информации, на полном серьёзе пытались узнать причину завышенного давления топлива на своих авто.

После прочтения статьи про давление топлива, думаю, Вы уже понимаете, что давление топлива на автомобилях с системой тупикового типа должно составлять 4 бара! То есть на Шевроле Лачетти оно тоже должно составлять 4 бара!

Замер давления топлива своими руками

Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:

  • провалы при трогании с места
  • провалы при резком нажатии на педаль акселератора
  • глохнет при резком нажатии на педаль акселератора
  • нестабильная работа прогретого двигателя
  • “светлые” свечи зажигания, указывающие на переобеднённую смесь

Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется – “Сделай сам” :-)

Для его изготовления нам понадобится следующее:

  • топливный шланг – 50 грн/м. Не топливный применять не стоит, так как он может не выдержать давления 4 бара и может оказаться не бензостойким.
  • хомуты 10-16 в количестве четырёх штук – 16 грн. за все
  • быстросъёмный двойной топливный штуцер от ВАЗ 2110 – 30 грн.
  • отрезанный штуцер от старого топливного фильтра инжекторных автомобилей – бесплатно
  • манометр – 60 грн. Желательно приобрести со шкалой измерения до 6 бар. Учитывая, что давление в наших авто составляет 4 бара, то на таком манометре можно получить более точные показания.
  • переходник с манометра на шланг со штуцером – 15 грн. Он необходим для подключения топливного шланга к манометру. Это добро можно приобрести в любом сантехническом магазине.
  • лента Фум – 10 грн. Она необходима для герметизации соединения манометр – переходник

Вот это всё, что нам необходимо

Замер давления топлива

Вот манометр со шкалой до 6 бар

Манометр для замера давления топлива

А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро

Устройство для замера давления топлива

Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса

Нажимаем защелку и открываем крышку блока предохранителей Лачетти

Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Лачетти

Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Шевроле Лачетти

Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.

Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь

Топливная рампа Лачетти

Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено

Замер давления топлива

Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.

Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа

Давление топлива в системе без обратки

Попробуйте тронуться с места – давление должно быть неизменным.

После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.

Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле

Штуцер обратного слива на топливном модуле

Получится примерно так

Замер давления топлива на Шевроле Лачетти

1 – шланг к манометру

2 – топливная магистраль

Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы “поймать” проблему и проконтролировать давление в этот момент.

Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием – замер давления топлива.

Предлагаю посмотреть видео на эту тему

Всем Мира и ровных дорог ;-)

По теме:

Промывка инжектора (форсунок), клапанов и камеры сгорания

Прыгают и скрипят дворники

Диагностика автомобиля

avataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravataravatar
Поделиться с друзьями
Андрей

Более 15 лет занимаюсь автодиагностикой. И стараюсь делиться своим опытом на страницах этого сайта. Главная задача хорошего диагноста - выявить неисправность даже не заглядывая под капот и не откручивая ни одной гайки.

Оцените автора
Добавить комментарий

  1. Артур

    А на самой рампе нет отверстия с золотником для замера давления? Просто у меня на Лачетти 1.8 когда измеряли давление то все оказалось очень просто: трубка с манометром на одном конце и с обычным хомутом на другом, одели на это отверстие, предварительно выкрутив золотник, затянули хомут и запустили двигатель!!! ВСЕ! Давление = 4 атм.

  2. Андрей автор

    Да, на 1.8 проще в этом плане. А у нас на этом сэкономили… Нет ни штуцера, ни демпфера. Просто рампа с форсунками и штуцером для подвода топлива и всё

    avatar
  3. Виталий

    Собрал манометр, замерял и пришло ко мне маленькое счастье, держит 4 ,на Х.Х. и при прогазовке :yahoo: Если кому в Спб. нужно померять обращайтесь. Андрею отдельное спасибо за “рецепт” :good:

    avatar
  4. Марат

    Здравствуйте! Сегодня обошел весь авторынок и не нашел такого манометра как у вас на фото, все предлагали манометр для измерения давления в колесах. Были манометры для измерения давления топлива но на пересчете в ваши гривны получается от 400 до 500 гривен. Подскажите пожалуйста в каких магазинах может продаваться такой манометр ?

  5. Андрей автор

    Приветствую, Марат! Лучше посетить рынок, где продают сантехнику. Лично я беру там. Также там можно подобрать всевозможные переходники, штуцера и прочее. И стоит все копейки по сравнению с авторынками.

    avatar
  6. Марат

    Спасибо Андрей! Манометр и переходники приобрел в магазине сантехники. Вписался в пересчете на гривны 300 на все про всё.

    avatar
  7. Костя

    Добрый день Андрей. Собрал прибор по вашим чертежам)), сделал замер давления топлива, при включении зажигания показывает 3.5 бар, при запуске двигателя 3.8 бар, при этом стрелка судорожно трясется, при выключении падает на 3.5 бара и медленно опускается до 2.5. Подскажите пожалуйста что делать, менять бензонасос?

  8. Андрей автор

    Приветствую, Костя. Это допустимые параметры (и вибрация стрелки тоже). Поэтому менять пока нет необходимости

  9. Костя

    Спасибо большое за совет, буду копать дальше.

  10. Василий

    Добрый день. Сделал по Вашему способу прибор для замера давления, так как по утрам наблюдался проблемный запуск, с 3-4 раза. Прибор показал 3 на холостых. После замены насоса цифра выросла, 4-4.1 и при прогазовке немного падает (0.1). Но когда глушу двигатель, давление начинает потихоньку падать. Насколько это плохо? Проблема с утренним запуском ушла. :good:

  11. Андрей автор

    Приветствую, Василий. Так, конечно, быть не должно, но каких-либо проблем это не доставит. Если падает медленно, то беспокоиться вообще не стоит

  12. Александр

    Подскажите, после замера довления топлива появился провал а был небольшой тычёк. При включении зажигания 3.7, на заведённом 4.1, выключаю опять 3.7. Минут за пять на 0.4 падает. Мерил вазовским.

  13. Андрей автор

    Александр, показатели давления в принципе нормальные. А про провал точно не скажу. Может какой мусор в рампу попал, а может проводка повредилась. Там счалки в проводке примерно в том районе имеются

  14. Алекс

    Соорудил такой же. Маст хев для каждого

    avatar
  15. Александр

    Андрей, приветствую. Ситуация следующая: Lacetti 1.6 механика, пробег 120 тыс. км. С недавних пор стал замечать, что зачастил на заправку, плюс по ощущениям есть потеря динамики, да и провалы на первой передаче иногда бывают. Если верить приложению Car Scanner, этим летом по городу с кондиционером средний расход был 12 л, без него 11, хотя в прошлом году ранней весной удавалось укладываться в 7, правда тогда замерял Chevrolet Explorer. Накопленная топливная коррекция на последнем подключении Chevrolet Explorer была -13,2. Решил, что пора промыть форсунки, замачивал их в Димексиде, потом промывал карбклинером. В итоге топливная коррекция упала до -12, но на этом результат и закончился. После этого замерил давление в топливной рампе ВАЗ-овским манометром, как у человека в комментарии выше. Получилось следующее: что на холостых стрелка колеблется не сильно, но в районе 4,2-4,4 бара. Если быстро приоткрыть и закрыть дроссельную заслонку, давление проседает до 3,4-3,5 бар и так же быстро возвращается на исходные 4,2-4,4. Если заслонку приоткрыть и держать, стрелка стабильно держится на 4,3 барах. При замере на ходу, картина примерно такая же. После остановки двигателя давление в системе сразу падает до 3,9, потом медленно, но верно: за 10 минут упало до 2,2 бар, потом стало падать медленнее, через час остановилось на 1,6, а за сутки примерно до 1 бара.
    Из всего этого сделал предварительные выводы:
    1. Накопленная отрицательная коррекция появилась в связи с избыточным давлением в топливной магистрали (хотя по-моему она слишком большая для избытка в 0,3 бара)
    2. Начал накрываться (регулятор давления) обратный клапан в топливном модуле, отсюда и избыточное давление (для погрешности манометра вроде многовато)
    3. Обратный клапан в самом бензонасосе тоже не особо исправен (насколько смотрел в инете, у некоторых давление в магистрали после отключения насоса вообще не падает)
    4. Сам бензонасос вполне себе живой, хотя его на максисмум пока не замерял, жду штуцер.
    5. Кратковременный провал давления может быть вызван засорением сеточки бензонасоса (ее еще ни разу не менял в отличии от топливного фильтра)
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по всему вышеозвученному. Заранее благодарен)

  16. Андрей автор

    Александр, приветствую. Скорее всего никто не калибровал программы. Это расчетный параметр, а не фактический. Поэтому такая разница в расходе и от неё отталкиваться не стоит.
    А вот падение давления при резком открытии дросселя великовато. Сеточку надо поменять обязательно.
    И такие коррекции тоже не хорошо. Такие большие они могут быть ещё по трем причинам
    1. Сбиты фазы ГРМ
    2 Клапан адсорбера перепускает
    3 Клапан ЕГР перепускает. Это самая частая причина

  17. Александр

    Андрей, благодарю за комментарии и список возможных источников проблемы. Клапан адсорбера сегодня проверил, герметичен и работает без нареканий. В моем случае остаются только фазы ГРМ, хотя должны быть на месте – по весне помпу менял, выставлял все по меткам, а ЕГР заглушен механически, отключен программно, да и в принципе тракт удален. Еще на Драйве читал, что такая большая накопленная топливная коррекция может быть из-за того, что форсунки льют по-разному, тоже имеет смысл проверить.

  18. Дмитрий

    В последнее последне время двигатель стал плохо запускаться: сначала после недельного простоя машины в гараже, а сейчас даже если заглушить двигатель на 20 мин.
    В выходные решил собрать эту приспособу и замерить давление: включил и выключил зажигание 3 раза – давление дошло до 3.5 бар. Запустил (естественно не сразу, пришлось покрутить стартером) давление держит ровно 4 очка. А вот когда заглушил, давление за 3 минуты упало до 3.4 бар и наверное, упало бы ещё больше, я просто ждать не стал уже. Получается, это обратный клапан не держит?

  19. Андрей автор

    Дмитрий, пришлось 3 раза включать, чтобы накачать 3.5 бара? Должно за один раз накачать без манометра и максимум 2 раза с манометром.
    3 минуты до 3.4 бар это не трагично. Должно запускаться нормально даже, когда за минуту понижается до 0.
    Количество топлива в баке на проблему никак не влияет?

  20. Дмитрий

    Андрей, да. После подключения манометра включил зажигание – накачало 2.5 бара, включил ещё раз – поднялось до 3, и ещё раз – до 3.5. И все равно стартером пришлось немного покрутить.
    Бак всегда стараюсь держать наполовину заполненным. Сейчас даже чуть больше половины.

  21. Андрей автор

    Дмитрий, как бы должно запускаться и при 3.5 нормально. Вопрос только в том, почему накачивает только с третьего раза… Возможно шланг к манометру длинный.
    Я когда начинаю сомневаться в топливоподаче, тогда подключаю к рампе бутылку с бензином (как при промывке форсунок без снятия), накачиваю давление около 3-4 бар. Если не запускается, значит проблема не в топливоподаче

  22. Vladisslav

    Андарей, приветсвутю!
    Огромное спасибо за кладезь полезной информации.
    Решил померять давление в топливной рампе, собрал нехитрую приспособу с манометром – и, стабильно 3.7 атм. Несколько лет назад в сервисе тоже меряли и было те же 3.7 – шпециалисты сказали, что с давлением топлива всё в порядке. Данное давление набирает очень быстро.
    Насколько критично что имеем 3.7, а не 4.0 Атм? Можно ли с таким ездить? (судя по всему, я так езжу уже много лет). Если будет 4.0 – на расход топлива или что-то еще повлияет?

  23. Андрей автор

    Владислав, приветствую! Ничего страшного. Я в каком-то видео раскрывал эту тему. На первые авто (как у меня) под евро2 давление было 4.0. В последствии начали устанавливать 3.8. Сейчас в продаже уже не найти новых топливных модулей с давлением 4.0. Поэтому 3.8-4.0 это нормально. Но нужно быть внимательным, так как много китайских идет на 3.5. Их нежелательно устанавливать

    avatar
  24. Vladisslav

    да, я в начале подумал, что бензонасос подустал, начал искать замену, а там действительно – новые идут с паспортным давлением 3.8. Так что 0.37МПа на моем манометре – возможно, его штатное давление 3.8 + небольшая погрешность прибора. В таком случае еще 2 вопроса:
    1. после глушения двигателя – стрелка манометра стоит на месте, но часов через 12 (оставлял на ночь подключенным) – давление было около 0,2 Бар. Это нормально? Может какая-то из форсунок подтекает? (осенью делал промывку без снятия рампы)
    2. как я понял, адекватность работы бензонасоса можно оценить с помощью диагностического адаптера замеряя топливную коррекцию. У меня долговременная коррекция около 2% (красный график) на прогретом двигателе (см. приложенный скриншот, зеленый график – кратковременная коррекция)
    Диагностика сканером

  25. Андрей автор

    1. Это нормально. Но если есть подозрение на негерметичность форсунки, тогда нужно вытащить рампу вместе с форсунками и накачать давление, как показано тут https://moylacetti.com/kak-proverit-i-promyt-forsunki/
    2. По коррекциям можно оценить состояние всей топливной системы – насос, фильтры, форсунки. То есть, в комплексе, а не отдельно насос. Нужно дать нагрузку на мотор (интенсивный разгон) и смотреть за показаниями датчика кислорода. Его сигнал должен быть больше 0.7 В. Если сигнал проваливается ниже 0.5В, тогда есть проблемы в топливной системе. Может насос, а может фильтр… Тут уже нужно проверять руками, так сказать

    avatar
  26. Vladisslav

    Я правильно понял, что интересует напряжение ДК2? (т.к. график ДК1 – это сплошная пила)
    На графике заметил один провал, но он возникает после того как машина идет на подъем и на середине подъема останавливается на перекрестке, когда появляется просвет в машинах, идущих по главной дороге – давлю тапку в пол и дальше метров 100 с места в горку (специально на график вывел и положение дроссельной заслонки) – в этот момент напряжение датчика кислорода не только не падает, но и восстанавливается, даже поднимается выше среднего.
    Я так понимаю, что под нагрузкой с топливной системой всё хорошо, а вот что за провал на графике напряжения ДК2 во время остановки перед рывком?
    Сигнал ДК

  27. Андрей автор

    Владислав, во время остановки уменьшается подача топлива, поэтому сигнал идет вниз. Под нагрузкой топливо идет с избытком (выше стехиометрии), поэтому сигнал идет вверх. Тоже самое происходит и с первым ДК

    avatar