- В этой теме 1,026 ответов, 56 участников, последнее обновление 2 года, 5 месяцев назад сделано
.
-
Сообщения
-
Привет, Максим. Как я понял, со старым дросселем тоже подвисания оборотов были?
Сброс адаптаций производился на холодном двигателе?
Имеются ли логи диагностики с моментом проявления проблемы?
машина стояла заведённая я просто её катнул руками так обороты поднялись сами
Интересно… думаю, это очередное проявление Лачиных косяков в электрике.
Привет Андрей, да на старом дросселе тоже были подвисания адаптация проводилась на горячую ,я не знал что это важно, к сожалению.Логи не снимал,но диагност показывал мне все показания сканера,все в порядке.
Жаль, Максим, что адаптера личного нет, хотелось самому логи посмотреть. Придётся только угадывать причину. С дёрганиями подсказать сложно – эта проблема человечеством пока непобедима
А вот основных причин подвисаний оборотов не так много:
1. РХХ в дроссельном узле. Но так как уже стоит другой дроссель, то можно этот пункт не рассматривать.
2. Необходим корректный сброс адаптаций программой Chevrolet Explorer на холодном двигателе. Очень рекомендую приобрести адаптер. В жизни ещё не раз пригодится. Тем более всё не так сложно, как кажется
3. Проблемы проводки от ЭБУ к ДУ и особенно проводка выключателя холостого хода
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти
Как проверить проводку
Как проверить ДПДЗ и РХХ Шевроле Лачетти 1.6 мультиметром и диагностикой
4. Проблемы с клапаном вентиляции картера. Можно временно его отключить от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить и так покататься. Также желательно в этот момент проверить наличие значительных подсосов. Для этого необходимо на прогретом двигателе на холостом ходу снять шланг с клапана – обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму.
Всем привет! Меня тоже просто бесит эта дерготня( Сегодня решил открыть клапан егр(был заглушен продолжительное время) Так вот: прогрел немного двигатель и поехал- минут 10 ехал,просто наслаждался плавностью при трогании,переключении и касании педали газа,но после полного прогрева началось что-то ужасное-от 2500-3500 об/м.просто невозможно ехать:будто за зад держат авто, дергает, при сбросе газа резко тормозит двигателем, чуть не лбом в руль! Примерно до 2000 об/м нормально и если газ в пол, то все хорошо!Клапан егр чистый, когда мотор работает слышно как немного цокает! Может быть поддергивания при нажатии и сбросе педали газа как-то связаны с егр, как-то смесь готовится неправильно???
Приветствую, Дмитрий. Думаю, что дело не в егр. В каких-то конкретных случаях, конечно, неисправность егр может приводить к дёрганиям, но в глобальном и массовом проявлении проблемы дёрганий, я вины егр не вижу.
Даже автомобили, у которых егр отсутствует с завода, дёргаются точно также, как авто с егр.
после полного прогрева началось что-то ужасное-от 2500-3500 об/м.просто невозможно ехать:будто за зад держат авто, дергает, при сбросе газа резко тормозит двигателем, чуть не лбом в руль!
Тут проблема скорее всего в адаптациях и негерметичности системы егр.
На логах диагностики это обычно можно увидеть по коррекциям и по заниженным шагам рхх. Клапан может и работать по звуку, но герметично не закрывается на самом деле. Если есть адаптер, то можно сравнить шаги рхх при заглушенном клапане и при не заглушенном. Если при заглушенном клапане шаги выше, значит клапан не держит.
Думаю, в этом случае именно такая ситуация.
Я всё ещё уверен, что проблемы дёрганий кроются всё-таки где-то в электрической части. На днях выпишут из больницы и займусь вплотную проводкой.
Недавно на 1.8 видел похожие проблемы. Особенно похоже на то, о чём писал Максим немного выше. Немного подняли толстый жгут проводов и двигатель начало колбасить. Потянули его ещё немного, так двигатель поднял обороты до 2500
Удивительно,что если на холостых газовать,то все ок, если в движении, то дергает.
Кстати, при заглушенном егр если поднять обороты до 1400-1500 на нейтралке и удерживать, то с определенной периодичностью обороты проваливаются до хх и снова устанавливаются 1400-1500.Педаль в этот момент бьет по ноге.
Да, Дмитрий, удивительного тут много.
#УдивительныефишкиЛачика
Эти удары по ноге необходимо как-то объяснить. Понятно, что это рхх брыкается, но вот почему…? Разберёмся.
Пока, кому интересно, начеркал несколько мыслей по поводу дроссельного узла
Прувет всем мужики! Я тут новенький, и хочу поделиться также своей проблемой с дерганьем. Только вот я заметил закономерность. После гаража когда машина еще холодная, весь путь на работу 15км, я еду вообще без дерганий. Но! После работы на середине пути начинает жутко дергать при сбросе газа (обороты с 3000 до 2000 нормально спускает, потом толчок (подтормаживает) и плавно опять с 2000 до хх). Еще закономерность, что с напругой (подъем на горку или еще че) при переключении со 2-й на 3 или с 3 на 4 -ую никаких толчков нет. Толчки только в свободном полете при сбросе или переключении. Но также как и у всех наверное 1 скорость на хх едит сама по себе с дерганием. 2ая скорость с оборотами на уровне хх едет спокойно, но стоит держать 1500 начинает дергать.
привет народ!вообщем говорю еще раз вы самое главное с этим не ездите в сервис к диагностистам мать их,разведут на бабло 1000%сами не увидете как да и еще не пробуйте менять дросель на новый толку не будет еще 100000000% ну и конечно попутно детальки которые стоят денег!ах да и замена мазгов я имею в виду ЭБУ вам тоже не поможе
мне хватило ощютить прелесть машину всего где то км 70-100 после прошивки и тройного сброса адаптации а потом все то же и оно же,тут вывод один косяк в электрике,причем все же помнят про кнопачки на обогрев заднего стекла вообщем выход может только быть если заливать прошиву без адоптации,но этого я еще не видел,причем как уже по ходу действия косяки в проводке не та что в моторном отсеке так как вся проверена и перепаяна!одно могу сказать капаем ребята капаем!и опять же не видитесь на горе спецов,вы можете им не платить а спорить с ними на очень круглую суммы,а если раскапают то думаю все скинуться 
Мне знакомый говорил, что лача почему то медленно сбрасывает обороты. Но мое мнение так и должно быть для плавности перехода на повышенную скорость. Медленный сброс оборотов как раз должен был позволять без толчков спокойно переключаться на повышенную. Но почему тогда после выжимания сцепления обороты сначала на +200 +300 об/мин., а потом ток начинают понижаться, если сцепление все еще держишь – вот тут загадка.
Ребята пробовали программно увеличить скорость сбрасывания оборотов, но результат – просто глохла машина при переключения скоростей из-за резкого падения оборотов.
обороты и должны медленно падать а не камнем,это для чего то служит где то читал не помню тоже замарачивался по этому поводу!это еще раз потверждает что с машиной что то не то как после прошивы и сброса адаптпции у меня обороты быстрее падали рывков небыло да и при сбросе газа до холостого холостой ровнее был,а сейчас и двигло колбасит на глас на слух заметно,я сразу как это почуел то прикинул жди браток толчков и удары в педаль!у меня лежит новый дросель я на нем отогнул язычек который идет на управление когда размыкаеться контак не знаю что и как будет но ставить буду отпешусь,но проблема нет ноутбука а комп тащить в гараж лень вот собираю второй комп
да и друзья как у вас ведет себя машина если по утрянке не прогреть а сразу ехать метров 30 не нажимая газ а потом резко чуть ли не до полика?как себя машина видет есть ли провал и какой думаю понимаетте соответсвует ли этот провалУ меня с гаража машина сразу едет намного лучше без прогрева. Если газ не нажимать, то едет ровно и при нажатии на газ нет таких явных толчков обычно. После небольшого прогрева начинается
Мужики, у вас тоже так?
были провалы и дерганья как на холодном так и на прогретом движке. решилось прошивкой на “евро2” от Паулюса с программным и физическим отключением ЕГР. машина стала “ручной”, мягкое переключение и в тоже время появилась динамика, которой не хватало. а движок наш все же желательно прогревать, хотя бы до 30 градусов перед началом движения.
“У меня с гаража машина сразу едет намного лучше без прогрева. Если газ не нажимать, то едет ровно и при нажатии на газ нет таких явных толчков обычно. После небольшого прогрева начинается
Мужики, у вас тоже так?”
у меня все тоже самое
Ну я походу не первый и не последний. На бензине работает как новая, на газу почти идеал, но бывают дергание. Что необходимо сделать чтоб пропало:
– очень критично не хватает времени решить вопрос с тремя массами)) знаю, стыдно
.– Газ выставлял близко к бензиновым показателям с помощью знакомого со сканматиком 2, едет клево, но все же , добавлю к списку качество газа. – – Газовые форсунки таки стоят не в камере сгорания как бензиновые.
Это мое ИМХО, но только по своему авто с условием, что показатели работы двигателя идеальные, все рабочее, катализатор на месте и в норме, ЕГР отсутствует.
- Привет всей компании. Вступил в ваши ряды сегодня, а ряды дерганной машины уже как 3 года. Лачик 1,6 ,2011. Взял 3 года назад, сразу дергалась. Потом установил газ. Все также. Недавно прошли под евро 2,без изменений.
- Все процедуры практически проверил, дымом не проверял. Приборку отключал, без изменений
Дергается в начале или торможением двигателем. Из того что заметил: R моторчика хх у меня пляшет от 10 до 30 Ом, причём думал в скрутке гофры плохой контакт или на фишке. Разобрал ДЗ и там он пляшет, вот думаю связан он с дерганьем или нет.?
Вчера вечером решил поставить назад свой егр. Чистить не стал т.к. темнело да и нашел в корпусе егр (у меня егр как грибочек) на стыке дырочку. Сегодня проехался на работу 25 км и поставил експлорер. Изменений особых не почувствовал, стала чуть чуть тупее, верней плавней. СЕ показал, что егр работает, данные в реальном времени соответствуют рекомендованным. Холостой ход стал ровнее. Сделал вывод для себя, что сниму его, почищу, дырку запаяю, установлю назад и снова подключу СЕ. Думаю, что все-таки егр должен быть на машине. К стати, еще заметил такую ерунду, что с клапаном появилась отсечка топлива при накате на передаче, расход показывает 0 л ну именно так как было до глушения егр., отсечка была и на заглушеном егр, но сейчас время отсечки увеличилось. Надеюсь после чистки и пайки грибка дергания пропадут.
Андрей, поясни про расход с егр? Почему говорят, что без него расход меньше, по ходу это лажа!
Приветствую Андрей в наших рядах. У нас уже в сообществе 34 Андрея
В теории моторчик может приводить к дёрганьям, но на практике я этого не наблюдал. Было много проблем с этими моторчиками даже по темам на нашем форуме. Были сопротивления и в сотни Ом. Всегда это приводило только к провалам оборотов на холостом ходу. Линия РХХ на графиках при этом имеет пульсирующую линию. Думаю это может усугублять ситуацию, но первопричиной вряд ли является.
Мне очень понравилось выражение Антона про прошивку без адаптации. Я это и имею всегда ввиду – некорректная адаптация является первоисточником проблем по моему мнению.
Вячеслав, я всегда был уверен в полезности и экономичности системы ЕГР, не смотря на противоположное мнение общества
Я как-то высказывался по этому поводу вот тут
Андрей здраствуйте,давно смотрю ваши видео и читаю статьи,вы очень помогаите,спасибо вам огромное за вашь труд,я собственно к вам с вопросом по электрике,перепоял уже обжимок 8,три массы и все что по дороге,вот год борюсь с машиной,разгоняться отказываеться J200 1.4,заметил что не всегда в CE срабатывает концевик на дросель закр. откр.,видео этой обжимки мне понятно я их выпаял две,одна точно была с желтой пунктирной линией,но фиг там,дальше уже под самим стартером пропода деляться на узкий и гофру не могли бы вы мне точно указать место обжимки ОЖ и концевика дроселя,провод шевелю в той облости вроде норм на мин 5 хватает “бодрости” ей…))))))))
Всем привет, при проверке проводки щеток и обмоток двигателя РХХ щупы омметра к 61-му и 62-му у меня показания 6.8 Ом .должно быть 3-5 Ом,едем дальше-прозвонил отдельно два провода питания моторчика РХХ – от 61-го контакта колодки ЭБУ до 1-го контакта колодки дроссельного узла и от 62-го контакта колодки ЭБУ до 5-го контакта колодки дроссельного узла показания НОЛЬ,поставил омметр на звуковой прозвон тоже ТИШИНА
, вопрос к знатокам как так ,чтобы сразу два провода были оборваны,или дело в чём-то другом?s.i.g., там есть ещё счалка с таким же проводом к клапану ЕГР. Может Вы его перепаяли? А самое проблемное место концевика ДУ и ДТОЖ находится примерно под патрубком, идущим в салон к отопителю.
Вы её перепаивали?
Вот тут более подробно
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти
Максим, ну такое вряд ли случится, чтобы сразу два провода в обрыве
Щупы между собой нормально звонятся? Может они плохо контачат? На китайских мультиметрах такое часто бывает.
Или может щупы до контактов не достают на разъеме ЭБУ?
По поводу проблемы дерганий. Пару месяцев назад я тут отписывался о своём эксперименте, когда я сделал подсос воздуха на своём авто и оно начало более жёстко дергаться при сбросе газа. Я всё думал, почему так происходит и у меня появились мысли по этому поводу.
К этим мыслям меня привели Ваши сообщения о большой разнице поведения авто на холодную и на горячую. Типа, что при выезде из гаража машинка практически не дёргается.
Основная разница между холодным и прогретым двигателем заключается в двух вещах:
1. На холодную более богатая смесь
2. На холодную ДЗ открыта на больший угол.
Так вот долго я игрался с положением ДЗ и пришёл к некоторому выводу. Чем больше открыта ДЗ на холостом ходу, тем меньше проявляются дёргания.
При ДЗ = 7% авто ведёт себя идеально.
При ДЗ =2-3% иногда наблюдаются толчки
При ДЗ = 0% ездить очень некомфортно!
Кто может ещё такой эксперимент провести?
Это объясняет и тот факт, что при отключении электрической колодки от ДУ автомобиль также дёргается. При отключении колодки РХХ под действием пружин становится в своё некое положение и заслонка в этот момент слегка приоткрыта, чтобы двигатель мог работать на хх при проблемах в электрической части РХХ.
Это положение зависит от пружин в механизме. А так как пружины – это вещь весьма не точная для такого точного механизма, как РХХ, то это некое положение у всех может отличаться. У кого-то оно будет 2%, у кого-то 4% и т.д.
Поэтому у кого-то авто дёргается и при отключенном дроссельном узле, а у кого-то дёргания становятся меньше. И виноват в этом не ДПДЗ, как мы думали, а скорее всего сам механизм РХХ. Именно он бьет в педаль газа.
Из этого могу сделать вывод, что если есть подсос, то авто будет дёргаться больше. Но не из-за того, что что-то происходит со смесью, а из-за того, что РХХ сильно прикрывает заслонку и сам механизм РХХ заставляет авто дёргаться.
Может поэтому иногда помогает сброс адаптаций?
Также давно заметил, что сброс на холодную всегда проходит корректно, а после сброса на горячую бывают проблемы и авто начинает дёргаться сильнее. Скорее всего имеет дело разница в зазорах холодного ДУ и горячего.
Я не думаю, что это единственная причина, но что-то в этом есть…
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
