- В этой теме 1,026 ответов, 56 участников, последнее обновление 2 года, 5 месяцев назад сделано
.
-
Сообщения
-
Разумеется пробовал и покупал новые бошевский неоригинал,разницы не заметил……
а по насосу рекомендую обратить внимание не только на давление оно у всех одинаковое около 8 бар а дальше всё решает регулятор давления (у нас он в баке) но и на производительность тоесть л/час а вот этим они как раз то и различаются (и по цене соответственно)
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/commonly_used_media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/diesel/48249_ekp.pdfвыписка……
Электрический топливный насос (EKP) должен обеспечивать двигатель достаточным количеством топлива под давлением, необходимым для впрыска, при любых условиях работы. Он также все чаще используется в качестве топливоподкачивающего насоса в современных системах непосредственного впрыска топлива как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Основные требования:
Производительность от 60 до 200 л/ч при номинальном напряжении
Давление в топливной системе от 300 до 450 кПа (3–4,5 бара)
Создание необходимого давления в системе при напряжении от 60 до 70 % от номинального; это абсолютно необходимо при холодном запуске.и ещё на лач подходит десятошный бошевский насос (452 452) его то все и берут не смотря на то что у него производителиность около 60л а на лаче если мне не изменяет память около 90л в каталоге всё есть смотрите и не совершайте дешовых , бесполезных запчастей
Приветсвую. Закончились мучения с ошибками p0222 и p0122. Началось все с ошибки по РХХ, чистил моторчик, менял щетки. А перед всеми манипуляциями все прозванивал и порозгибал контакты в колодке ЭБУ, но этого тогда не знал. Ошибка снова проявлялась. Поменял моторчик и снова все прозванивал, тем самым рогзибал контакты все больше. В итоге дошло до того что дроссель не работал и две ошибки висели, после как подогнул контакты в исходное положение все заработало
Итог: прозванивать надо с умом.Доброго дня, подскажите, возможно ли некорректная работа датчика детонации от вибрации двигателя на малых оборотах, ввиду износа подушек?
у меня всегда присутствует вибрация на руле, а порой ее и пятой точкой чувствуешь… на выходных пойду в гараж – отключу датчик.
Всем привет. Давно не ковырялся с машиной,решил на днях посмотреть в СЕ что может вызвать нереальный “аппетит” зимой…
Оказалось что накопленная в – 11,5… Долгосрочная в + 8,стремиться скомпенсировать это и понятно. Но это при заглушенном ЕГР,удалённом кате,чистых фильтрах…
Подозрения пали на форсунки,пробег то уже внушительный…. Чистка без снятия Wynn’s это уже пройденый этап,как я понял это что слону дробина,помогло ли вообще я сомневаюсь,но помню пол часа после чистки машина ехала прям отлично,но это только пол часа….(((
Начитавшись про чистку ультразвуком,взвесив все плюсы и минусы решил,что либо поможет либо Siemens DEKA 20735….))) Пиар на драйве и отзывы положительные,но это всё таки “колхоз”….(((
Чистил на сервисе у друга и на хорошем оборудовании,времени особо тестить их не было,что б посмотреть разницу до и после,сразу в ванну…
Результат меня порадовал,наполняемость хорошая,распыл норм…
После установки машина ожила,двигатель работает тихо ровно без нареканий,но от злополучных дерганий полностью избавиться это не помогло,коррекцию ещё не проверял и сброс адаптации пока не делал…
После замены сцепления всё таки постоянные пробуксовки и не чёткость в переключении передач мне окончательно надоели и я решил в плотную заняться этим вопросом…
Было поменяно уплотнительное колечко на штуцере прокачки сцепления после обнаружения подтёка тормозухи из под штуцера,а изначально был замечен подтёк на стыке коробки и двигателя,так что если заметили это,то не спешите поднимать панику и менять выжимной…)))
После этого я пожаловался механику на пробуксовки и не чёткое включение передачь,было решено по колдовать с главным “подпедальним” механизмом….
До этого мы регулировали его опустив педаль в ровень с педалью тормоза,но как оказалось этого было не достаточно и вот занявшись этим механизмом основательно….
Результатом я остался очень доволен,сцепление схватывает чуть раньше чем середина хода педали и стало очень комфортно в переключении передач,а самое главное исчез этот провал и рывок в тот момент когда сцепление схватывает….
Но самое интересное,это когда нажав на педаль газа,машина реагирует мгновенно,потрясающие ощущения….
Не могу сейчас утверждать,что помогло больше,чистка или регулировка но результатом я доволен как слон….))))
Доброго времени……Мысль интересная,форсунки я менял на новые (разницы никакой) а вот педаль и вакумник мной ещё не исследованы…..
s.i.g раскажите по подробней про педаль,лично мне очень интересно……
Приветствую. Решил оживить ветку, т.к. сражаюсь с этой проблемой уже не один год. Итак, Лацетти 1,8 LDA. Когда отпускаешь газ – сбрасывает обороты рыками, при нажатии – рывок. Во время движения,когда держишь газ на одном уровне бывает провал. Одинаково и на бензине и на газу. Машина резвая, динамичная. Но эти рывки меня уже достали. Что было сделано: заменена катушка, т.к. машина почти не ехала. Менялись свечи на всякие разные, сейчас стоят оригинальные, 3-х электродные. Заменен ДАД(вылез чек), РХХ, ДПДЗ и ДК. Сегодня обнаружилось, что между массой двигателя и акб сопротивление 46 ом. Кинул доп массу, сбросил адаптации – результат нулевой. Из изъянов присутствует треснутый выпускной коллектор и отключена система изменяемой геометрии впуска, т.к. сильно торохтят заслонки. Кто говорит,что он влияет, кто -нет. Менять пока не решился финансово… Пробовал на тестировать на подсос воздуха – закрывал рукой дроссель. Глохнет. Заводится тоже не очень. На холодную почти никогда не газует до 2-х тысяч, на горячую- газует. Что с ней дальше делать – не знаю…
Я себе полностью новый впускной коллектор поставил. Как дергалась, так и дергается. Правда после ремонта ехала просто огонь. Но потом все вернулось
Добавлю свои пять копеек.
Было замечено еще с прошлого года. если машина постоит на жаре, то дерганья такие, что можно язык прикусить)) Особенно сильный рывок на 3-й передаче на скорости 60км/ч. При отпускании педали газа или в момент нажатия сцепления – дернется и поехала на нейтральной.
Зимой, себя машина так не ведет.
Люди добрые помогите,нужна информация сколько вольт должно приходить на колодку датчика коленвала,при отключенном датчике и включённом зажигании…???? (2 и 3 контакт)
Мой автомобиль (кореец 2007 гв, 168 000 км) тоже дергался при сбросе газа в момент переключения передачи, иногда двигатель как будто “задыхался” с черным дымом на выхлопе, а иногда и глох в такие моменты. как было написано ранее при оборотах выше 2500 данная проблема не проявлялась. после 1.обработки контактов колодок , 2.замены ваккумных трубок впускной системы, замены ДПРВ (оригинал), удалением счалки, проблема осталась. у многих не прогретый мотор ехал как новый, но после прогревания, а в моем случае машина постояла пару часов, проблема возвращалась. обычно после 4-5 попыток завести, двигатель заводился и работал с включением чекэнжин. затем чек гас (после 4 запусков) и проблема возвращалась. заменил ДАД (оригинал). вот уже 5 дней наблюдаю невероятно плавную работу двигателя. делать окончательные выводы рановато, поскольку срок еще маленький, а появление проблемы было с периодичностью от ежедневно до 5 дней.
считаю процедуры 1 , 2, проверку контактов массы на кузове и шпильке стартера минимально необходимыми!
подскажите где обсуждают гул мкпп?
Доброго всем…….в общем есть некоторые сдвиги по дерготне и пинкам.
Перво наперво всё что я сейчас скажу делать ТОЛЬКО НА ИСПРАВНОМ ДВС , варианты типа троит, каптит ,глохнет и т.д это не спасёт даже не пытайтесь,сначала вылечите ДВС.
Итак поездив изрядное время на разных (см.выше мои посты) машинах с подключеным компом я заметил один момент там в ПО есть один пунктик “моментальный расход бензина” измеряется в лит/ч. и при отпускании педали газа он резко падает в ноль а при добавлении с нуля сразу литра 3-4.как раз эти толчки и происходят и тут я
а почему на одном стоке есть такой момент а на другом нет Как я уже раньше писал что перелопатил гору прошивок и никакого результата это не дало
но я пробовал прошивки с уклоном на повышение мощности мотора 
а тут некоторые комрады 
посоветовали попробовать наоборот с минимальным расходом бензина (проще говоря ОТУПЛЯЮЩИЕ) и оооооооочудо 
первые же пару сразу давали положительные результаты а лично мне больше всего понравилась прошивка от АДАКТ ????_MOD8_E2_+ от 18.04.2010г.и именно со знаком + ,она же есть и без него.
ИТОГ по показаниям мгновенного расхода бенза,при отпускании педали газа расход плавно уменьшается и именно УМЕНЬШАЕТСЯ а не резко падает в ноль , собсно и машина плавно сбавляет скорость , ну а при нажатии плавно набирает…..
…..тут главное не перепутать что смотреть надо не на тахометр на приборной панели (он всегда показывает плавный сброс оборотов) а именно на мгновенный расход бензина….
………….и да по поводу прошивок и идэнтификаторов ПОЖАЛУЙСТА не задавайте глупых вопросов
здесь на сайте есть ПОДРОБНЕЙШЕЕ описание всего процеса “что кому куда вставлять” 
сами прошивки есть на сайте “чип тюн” по 400р. за прошивку,можете скинуться несколько человек так будет дешевле.P.S
лично меня достигнутый результат на двух авто на данной прошивке устраивает полностью проездил я на ней около двух месяцев всё
гуд так и оставлю всем пока.
Подскажите по такому вопросу,прозвонил дпдз на сопротивление и когда дёргаю жгут проводки, сопротивление изменяется.Какой провод надо искать для пайки?
Это дело я уже перепаял,тут уже немного в другом дело.Тоже имеется счалка двух масс,концевика рхх и датчика температуры двигателя.Завтра их перепаяю.Но у меня при замере сопротивления дпдз и шевелении жгута,прыгают показания тоже.Чоо там паять надо? Или хотя бы цвет провода узнать,проследить его от ЭБУ.
Привет Павел сорян, не вник в суть вопроса. Как найдешь решения данной проблемы закинь фотки с этой чалкой, мне тоже интересно где она находится. А то вот я тоже пропоял чалку 3 масс а толку ноль с палочкой обороты как гуляли так гуляют, щас тоже в инете поищу.
апну тему =)))
машина у меня начала дергаться, а при торможении руль колбасило. второе особенно печалило, так как год назад менял диски и колодки (передок). В итоге прежде чем менять диски томозные, решил снять стойку и посмотреть амортизатор, ибо уже с год странные стуки под капотом. в итоге обнаружил, что сильно ослабла гайка на штоке, которая прижимает опору к подшипнику… я ее руками открутил, а по мануалу она закручивается на 7.5 кг. с другой стороны та же история. в итоге дерганья пропали, а при торможении руль не бьет больше…
p.s. только вот стук остался =( хотя уже все поменял, что можно, осталась только рейка и дифф.
Привет,дорогие форумчане. Давно ничего не писал,т.к. нечего было. Недавно всё таки решил решить проблему наших авто,”немного” потратился и взял себе мотор-тестер для себя и друзей,отличная штука скажу я вам….
Вообщем дёрганья в наших машинах,при том что с подачей топлива всё ок и с подсосами то же,исключительно в системе зажигания так называемой DIS и самый главный недостаток этой системы это наличие связующих элементов т.е. катушка-бронепровод-свеча….
Если хоть в одном элементе проблема начинаются наши любимые дергунки…
Толи мозги у наших авто г… то ли прошивка г…,вообщем ошибку эта система выдаст только после того как что то из этого набора совсем гавкнит…(((
Могу кого то разочаровать,катушку полурабочую проверять тестером толку 0,сканером 0…
И самый важный вопрос,а вы когда новые свечи берёте всегда уверенны в их исправности изначально,они же новые….)))) А вот если есть возможность прогоните на стенде хотя бы про давлении 6,почти хх,вы сильно удивитесь результату,конечно если у кого то есть выход непосредственно на завод производитель то тут вопросов нет…) Я недавно свечи поставил заранее проверенные при мне,( не от лачетти) и сильно удивился результату…)
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
