Дергается Лачетти

Что делать если дергается Лачетти? Выходов из этой ситуации несколько. Мы их и рассмотрим в этой статье.

Несмотря на заработанную репутацию “дёрганой машины”, всё же данный недуг Лачетти больше относится к неисправностям, а не к особенностям данного авто, с которыми нужно смириться. Большинство владельцев Шевроле Лачетти после отчаянных попыток избавиться от дерганий, теряют веру в положительный результат и просто привыкают ездить так.

Дергается Лачетти при трогании, дергается Лачетти при переключении передач, дергается Лачетти при сбросе газа, провалы, повышенный расход топлива и тому подобное – это обычно звенья одной цепи и в 99 процентах является неисправностью системы управления двигателем, а не самого двигателя как такового.

То есть что-то мешает ЭБУ настроить идеальные параметры для работы двигателя. Вот нам и необходимо устранить это что-то.

Как известно, ЭБУ может управлять двигателем двумя путями:

  • Резервный способ управления, на случай выхода из строя какого-нибудь датчика и тому подобное. Данные берутся из таблиц, записанных в нестираемую память ЭБУ
  • Основываясь на показаниях датчиков  и корректируя параметры в реальных условиях

В первую очередь необходимо привести в порядок все эти элементы и узлы:


Как показывает практика, практически всегда дергания Лачетти пропадают после сброса адаптаций.

Но через определенный пробег Лачетти начинает дергаться снова. Это означает, что ЭБУ, собирая заново информацию с датчиков, снова делает это некорректно.

Также провалы исчезают, если принудительно вызвать ошибку, отключив какой-нибудь датчик. В данном случае электронный блок управления перейдёт на резервную программу работы, исключив опять же сбор информации с датчиков. Дергания пропадут, пока горит чек на панели приборов, а Вы не удалите запись об ошибке из памяти ЭБУ. Есть уставшие от провалов владельцы Лачетти, которые специально ездят с горящим CHEKом. Пусть машина немного “тупее” и расход немного больше, зато нервы целее)))

В общем, факт есть факт –  что-то мешает ЭБУ корректно собирать информацию с датчиков. Это может быть либо неисправность одного или нескольких датчиков, либо нарушения цепи между блоком управления и датчиками.

Все о датчиках и их проверке написано в этой статье

А в этой статье остановимся на электрических цепях.

Дергается Лачетти

Здесь есть характерный недочет в конструкции проводки с ЭБУ Sirius D42, устанавливаемом на большинство Лачетти.

Суть в том, что конструкторы соединили “минусовые” провода сразу трёх основных датчиков в одном месте, а затем общим проводом подвели к блоку управления. Плюс к этому место соединения просто обжато и залито герметиком. Со временем практически на всех авто в этом месте либо возрастает сопротивление, либо “гуляет” контакт. В народе этот недочет получил название – проблема трёх масс Лачетти.

Допустим, на Шевроле Реззо это сделано более удобно и практично.

Датчики эти – управляющий датчик концентрации кислорода

Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти
Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти

датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти

и датчик абсолютного давления

Датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти
Датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и датчик температуры поступающего воздуха во впускной коллектор являются основными датчиками при расчёте состава топливо-воздушной смеси. А по управляющему датчику концентрации кислорода этот состав контролируется. При увеличении сопротивления датчик абсолютного давления показывает давление большее чем на самом деле, а датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха занижает температуру по сравнению с той, которая на самом деле. ЭБУ считает, что воздуха поступило больше, чем реально и готовит более богатую смесь. Но потом блок управления начинает корректировать все основываясь на показаниях датчика концентрации кислорода, который при увеличенном сопротивлении так же дает неверные показания и ЭБУ начинает сильно переобеднять смесь. В итоге получаются “качели”, которые мы чувствуем при провалах и дерганиях.

Наша задача заключается в том, чтобы найти это место, проверить его и, при необходимости пропаять.

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Снимаем "минусовую" клемму аккумуляторной батареи Лачетти

Для проверки достаточно отключить колодку от электронного блока управления. Для этого тянем на себя фиксатор колодки

Как снять эбу Лачетти

Как снять эбу Шевроле Лачетти

и вытянув его, отключаем колодку от ЭБУ

Колодка ЭБУ Лачетти

Снимаем колодку с датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти

Подключаем омметр к разъему датчика температуры (оранжевый провод с черной полосой) и к 13-му контакту ЭБУ.

Разъём датчика температуры
Разъём датчика температуры
Разъём ЭБУ Лачетти
Разъём ЭБУ Лачетти

Как видим, сопротивление всего один Ом. У многих это сопротивление составляет десятки Ом. Но для меня и это сопротивление желательно уменьшить.

Для обнаружения этого зловещего места необходимо раскрыть гофру вот в этом месте

Проблема трёх масс Лачетти
Проблема трёх масс Лачетти

Дёргается Лачетти

Сразу увидим оранжевые провода с черной полосой, входящие и выходящие из черной термоусадки, залитой герметиком

Проблема трёх масс Шевроле Лачетти

Нужно вырезать её оттуда

Провалы Лачетти

Заменить её кусочком хорошего провода и добросовестно пропаять

Устраняем провалы Лачетти

Дергается Лачетти

Изолируем и укладываем жгут проводов обратно в гофру. Берем мультиметр и проверяем сопротивление

Дергается при переключении передач Лачетти

Как видим, сопротивление уменьшилось на 30%!

Но самое главное это то, что машинка стала вести себя совсем по-другому. Особенно это заметно при трогании с места на малом газу и при переключении передач. Также порадовал расход, на двадцати литрах я проехал на 25 километров больше, чем обычно. Приятное дополнение к езде без дерганий.

Вот такая маленькая доработка может продлить жизнь Вашему авто, а Вам сберечь нервы)))

Для любознательных вот виновник всех этих проблем

Проблема трёх масс Шевроле Лачетти
Проблема трёх масс Шевроле Лачетти

Соединение просто обжато

Проблема трёх масс Шевроле Лачетти.

Вот так.

В заключение скажу, что одной таблетки от всех дёрганий быть не может. Нужно проверять и, при необходимости, устранять те или иные дефекты и износы, коих может быть много. Кому-то помогает одно, кому-то другое, а кому-то несколько решений одновременно.

Не стоит опускать руки, если Вам что-то не помогло решить данную проблему. Продолжайте делать Ваш автомобиль лучше и перебрав, казалось бы, миллион вариантов, однажды Вы, всё-таки, найдёте свою заветную таблетку. Только идущий преодолеет дорогу! Помните об этом.

Также обязательно прочитайте статьи о решении проблем со всевозможными дёрганиями Лачетти:

Провалы Лачетти

Замена вакуумных трубок Лачетти

Проблемы в системе изменения длины впускного коллектора

Как проверить ДПДЗ Лачетти

Как проверить ДАД

Тросик газа на Лачетти

Как проверить проводку ДПРВ Лачетти

А также эти темы на форуме:

Дергается на высоких оборотах

Дергается на низких оборотах

Провалы на холостом ходу

А теперь о том, о чём я обещал более подробно написать в начале статьи (обработка контактов). Как мы поняли, основная масса проблем исходит от электрических цепей в системе управления двигателем. Дело в том, что вся система работает на низком напряжении (до 5В) и на очень низких токах. А из физики мы знаем, что чем меньше напряжение, тем больше теоретические потери. Поэтому любое, даже малое повышение сопротивления или утечек тока приводит к проблемам. И, соответственно, обработка контактов в разъёмах играет очень большую роль в исключении всевозможных неисправностей!

Также, очень часто спрашивают – сделали диагностику, посмотрели графики – всё отлично, а машина всё-равно дёргается. В этом случае профилактика и смазка контактов также играет огромнейшую роль.

Дело в том, что когда мы подключаем сканер к автомобилю, мы на самом деле подключаем его к ЭБУ! Другими словами, мы видим только то, что “видит” ЭБУ, а не совсем реальные процессы!

Представим, ЭБУ дал сигнал катушкам зажигания, который мы видим на графиках. Но какой сигнал дошёл до катушек??? Мы этого не видим.

ЭБУ задал импульс на форсунки 2мсек. Но какой он дошёл? И сколько дошло на самом деле?

ЭБУ задал определённую скважность продувки адсорбера. А сколько в реальности получилось?

ЭБУ этого не видит и мы, соответственно, тоже!

Допустим, в низковольтном разъёме катушки зажигания возросло сопротивление или утечки тока. ЭБУ и мы этого также не увидим. Поэтому диагностика автомобиля не заканчивается просмотром ошибок и графиков. А только этим начинается!

Поэтому следующим шагом необходимо привести в порядок контакты электрических цепей.

Мир Вашему дому и ровных дорог!!!

По теме:


Участники, которые лайкнули этот пост:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

Если статья была Вам интересна, поделитесь ею в соцсетях
Читайте также:

Дергается Лачетти: 71 комментарий

  • 15.07.2016 в 08:13
    Permalink

    Люди на Драйв2 решают проблему дерганий подтяжкой тросика газа, эта процедура пользуется огромным ажиотажем))))

  • 15.07.2016 в 17:21
    Permalink

    Спасибо, Дмитрий, за совет!
    Точно, что процедура пользуется огромным ажиотажем :)
    А от дергания спасает только на уровне самовнушения :-)
    Машинка и вправду становится дружнее с правой ногой, но не более, к сожалению.
    Кому интересно, попробуйте
    https://moylacetti.ru/kak-podtyanut-trosik-gaza-na-lachetti/

  • 16.07.2016 в 07:35
    Permalink

    Да нет, я думаю это не самовнушение. Считаю что педаль после этого стала работать правильно, от этого чувствительность ее возросла и соответственно водителю стало проще предсказать поведение автомобиля при переключении передач. А раньше наблюдались рывки из-за излишего свободного хода тросика. Может мы о разных дерганьях говорим:)

  • 16.07.2016 в 10:40
    Permalink

    У Лачика столько разновидностей дёрганий имеется, что нужно реально уточнять :)
    Лично я их делю на группы:
    – дёргания при торможении двигателем (при сбросе газа);
    – дергания при езде на холостом ходу (1 передача включена, педаль газа отпущена);
    – подергивания при движении на постоянной скорости (педаль газа нажата в одном постоянном положении);
    – дергания при езде на малом газу – езда в тянучке/пробках (1 передача включена, а любая манипуляция с педалью газа приводит к дерганиям. Это самая частая проблема по моему ((( );
    – Провал/рывок при переключении передач.
    Вот последний пункт подтяжка троса, согласен, сглаживает/устраняет в большинстве случаев, благодаря более четкой связи педали газа с дроссельной заслонкой.
    А если есть проблемы, как в других пунктах, то регулировка троса не даст желаемого результата.
    Но трос нужно отрегулировать в любом случае, как, в принципе, и все остальные узлы в автомобиле.
    Как-то так :-)

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
    • avatar
  • 23.09.2016 в 10:16
    Permalink

    Автору ОГРОМНОЕ спасибо.
    Буду на выходных “мучать машину” если найду инвертор для подключения паяльника.
    Тросик уже подтянул – не то…
    Сбросили адаптации ей – было лучше…

    Можно дополнить статью проверкой работоспособности датчиков (может отдельную сделать).

  • 23.09.2016 в 16:09
    Permalink

    Не за что! Спасибо и, Вам, за отзыв ;-)
    Может не заметили, но в начале я дал ссылку на статью о датчиках и проверке большинства из них.

  • 03.02.2017 в 17:53
    Permalink

    Доброго времени суток!
    Все же вынужден спросить совета бывалых лачеводов (правда сам уже 190 тыс разменял, но по устранению глюков знаний пока маловато). Заранее извиняюсь, если подобное уже обсуждалось на форуме, я это благополучно упустил.

    У меня аппарат с движком 1.6 и АКПП. Глюк, о котором пойдет речь наблюдается уже почти год, вылечить не получилось. В основном, он проявляется если при движении на скорости около 80 км/ч на четвертой передаче (обороты около 2 тысяч) отпустить газ. Тахометр резко падает до тысячи, затем снова прыгает вверх тысяч где-то до полутора. Также неадекватное поведение тахометра можно наблюдать при движении накатом (в основном на спуске) на скорости около 60 км/ч. Рывки при таком глюке практически незаметны. Также машина проявляет небывалый аппетит, при езде без пробок (близком к режиму трасса) расход составляет около 10 литров. По городу – вообще космические величины. При этом тянет вполне неплохо.
    Скажу сразу – сброс адаптаций не помогает вообще, что, в соответствии с информацией из материалов этого сайта, позволяет сделать вывод о непричастности датчиков (ДАД, концентрации и температуры кислорода) к этому глюку. По изученной мной информации, под подозрение попадает только РХХ или же ДПДЗ, которые на моем движке отдельно не меняются.
    Возможно, стоит обратить внимание еще на какие-либо узлы? Не хочется менять дроссельный узел в сборе, особенно когда не уверен, что это решит проблему.

    Заранее благодарен за ответ.
    P.S. также извиняюсь за количество “букав”

  • 03.02.2017 в 18:37
    Permalink

    Приветствую, Олег!
    По крайней мере, лично я с АКПП опыта большого не имею, поэтому если проблема зарыта где-то там, то вряд ли смогу помочь. Может кто другой подскажет.
    А вот с двигателем попробуем разобраться.
    Хотелось бы уточнить две вещи:
    1.”Рывки при таком глюке практически незаметны” – то есть, тахометр прыгает, а на оборотах это не сказывается? Или сказывается?
    2.Диагностический адаптер имеется? Или хотя бы логи диагностики?

  • 03.02.2017 в 20:33
    Permalink

    Андрей, спасибо за готовность помочь.

    Я процентов на 95 уверен, что коробка не имеет отношения к делу. На каком-то форуме (по-моему не на лачетти-клаб) было описание очень похожей по симптомам проблемы на лачетти с “ручкой”. Только вот решения, к сожалению, в той теме не содержалось.

    По уточнениям:
    1)Имеется ввиду отсутствие именно рывков. В первом случае (при отпускании газа на 80 км/ч независимо от горок) абсолютно ничего не чувствуется, только стрелка скачет. Во втором (60 км/ч под горку) – таки ощущается небольшая подгазовка. Именно из-за второго случая снимаются подозрения непосредственно с тахометра. Так что на оборотах это все же сказывается, только заметно слабо.
    2) Адаптер имеется. И ELM 327 и KKL. Но считывать сохранять логи мне пока не доводилось (почитаю инфу – насколько я помню, на данном сайте есть статья о диагностике). Все, что я пока умею – это считать ошибку если вдруг горит “джекичан” и сбросить адаптации.

    Больше года назад подобная проблема исчезла после заливки в бензобак очистителя инжектора. Во второй раз проблема возникла после чистки ДЗ. К сожалению, вышло так, что сброс адаптаций был выполнен через несколько дней после данной процедуры, в течение которых я, хоть и немного, но все же ездил с бешено скачущими оборотами. Но вот после сброса остался такой артефакт, с которым катаюсь уже год. Недавно уже самостоятельно еще раз сбросил адаптации через Chevrolet Explorer, но, как я и писал ранее, это не дало никакого результата даже на короткий промежуток времени.

    Вновь приношу извинения за размер комментария, но, видимо я не могу излагать кратко и точно.

  • 03.02.2017 в 21:08
    Permalink

    Я понял ситуацию. Всё понятно изложено ;-)
    То, что есть адаптер и умение хотя бы читать ошибки увеличит наши шансы на успех.
    Тогда всю рубрику про диагностику можно не читать, а ознакомится только с этой статьёй
    https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/
    Также в конце той статьи есть видео о диагностике.
    Задача – поставить галочку на автоматическом сохранении отчётов. Подключиться к ЭБУ и немного покататься, чтобы проявление данной проблемы попало в отчёт.
    Отчёт автоматически сохранится. И после этого отправить его мне либо на почту (admin@moylacetti.ru), либо предоставить ссылку на Яндекс.Диск или что-то аналогичное.
    А я посмотрю и попробую разобраться, если на графиках это проявится.
    Если возникнут вопросы по диагностике, то можно спросить в комментариях к той статье ;-)

  • 04.02.2017 в 17:22
    Permalink

    Андрей, вопросов в принципе не возникло. Правда галки автосохранения у меня в Эксплорере нету почему-то. Но я сохранил файл отчета вручную. На Яндексе у меня аккаунта нет (хотя яндекс очень сильно пытается навязать регистрацию), кидаю ссылку на mail.ru: https://cloud.mail.ru/public/7MwG/5djRvmrD7 Сразу укажу временные интервалы отчета, на которые стоит обратить внимание:

    1) 15:06:11:41 – 15:06:15:86,
    2) 15.06.56.51 (является точкой самых низких оборотов, смотреть слева и справа от нее), 3) 15:07:16:67 – 15:07:25:50.

    В этих интервалах хорошо видно, что происходит с оборотами на 4 передаче на скорости около 70 с небольшим (спидометр правда в этом момент показывает почти 80) при отпускании педали. Обороты достигают минимума и подпрыгивают обратно, при этом скорость продолжает падать.
    Также я записал небольшой видеоролик (там засняты только первые два указанных выше интервала), на котором видно, что в этом момент показывают приборы на приборной панели:
    https://cloud.mail.ru/public/JVD5/JKpTm3qXV
    После того, как стрелка падает до единицы, она подскакивает вверх, и газ в этом момент полностью отпущен.
    Надеюсь, эти данные могут пролить свет на причину проблемы. Иначе придется биться головой об стену, как этот смайлик ((( и менять все по-очереди :cry:

  • 05.02.2017 в 12:00
    Permalink

    Олег, на первый взгляд видно два странных момента. Скрины приложу.
    1-В режиме отсечки (принудительный холостой ход) давление в коллекторе должно сильно падать (до 22 кПа), так как заслонка закрыта, а колёса раскручивают двигатель. На этих графиках так и происходит, но затем давление подскакивает до параметров холостого хода (35 кПа), а затем снова падает до параметров принудительного хх (22 кПа). Это может происходить, по моему мнению, только в двух случаях:
    а) – резкий кратковременный подсос воздуха (проверить клапан вентиляции картера, клапан ЕГР, клапан адсорбера. Можно временно заглушить их для проверки)
    б) – кратковременное отключение колес от двигателя из-за проблем в трансмиссии

    2-Может такие прошивки на авто с АКПП, но на авто с ручкой таких показаний РХХ быть не должно. При движении на оборотах выше 2500 тыс. и открытой ДЗ, шаги РХХ могут доходить до величин выше 90. Но на этих графиках РХХ ведёт себя “вяло” и держится в районе 50-60 шагов. Советую ещё раз сбросить адаптации, но только на холодном двигателе.

    Если после этого результатов не будет, тогда можно отключить разъём от дроссельного узла и сделать пробную поездку с записью логов, чтобы посмотреть потом на процессы. Обороты хх при этом возрастут. Потом будет необходимо удалить две ошибки, но это не проблема, когда есть адаптер.
    Если и с отключенным ДУ проблема сохранится, то РХХ и ДПДЗ тут не причём.

    Вот скачки давления
    Скачки давления во впускном коллекторе

  • 05.02.2017 в 16:43
    Permalink

    Андрей, спасибо большое, обязательно воспользуюсь Вашими советами. Правда в самое ближайшее время я, к сожалению, не смогу это сделать. Но в любом случае, отпишусь по результатам, может эта инфа пригодится кому-нибудь еще.

    По поводу положения ДЗ – это норма для АКПП. Дело в том, что на графике указана скорость 84 км/ч. Если разгонять машину плавно, в этот момент АКПП уже переключилась (на скорости около 75-80 км/ч) на последнюю, четвертую передачу и обороты составляют около 2 тысяч. Да и до педали газа в этот момент дотрагиваешься несильно – и так тянет.

    По дроссельному узлу – правильно ли я понял, что если проблема где-то в нем, то после отключения разъема обороты будут вести себя адекватно (но с повышением оборотов на холостом ходу)?

  • 06.02.2017 в 11:44
    Permalink

    Олег, не за что.
    По дроссельному узлу – всё понято правильно.
    А по положению ДЗ немного уточню. Возможно мы немного друг друга не поняли.
    “Реальное положение ДЗ”, на которое я указал – это не то “положение ДЗ”, которое связано непосредственно с педалью газа. Это шаги регулятора холостого хода. Это именно работа электрического моторчика в дроссельном узле, который приоткрывает заслонку. Одна из его задач обеспечить плавное вхождение в режим холостого хода. При резком отпускании педали газа, заслонка на самом деле сразу резко не закрывается, а подхватывается РХХ и плавно прикрывается. Для этого при разгоне шаги рхх (положение ДЗ Шаг) также должны увеличиваться, чтобы подхватить заслонку как можно раньше.
    Так вот на этих графиках шаги (положение ДЗ Шаг) никогда не поднимаются выше 50-60 шагов. Не только в том месте, где я указал, а на всём протяжении графика.
    Вот я вывел на скрин и положение ДЗ и положение ДЗ (Шаг). График “положение ДЗ Шаг) имеет практически прямую линию около 57 шагов. Дроссельная заслонка (положение ДЗ) открыта на 40%
    Положение ДЗ Шаг

  • 06.02.2017 в 11:51
    Permalink

    А вот как происходит на других автомобилях, что является нормальным. Здесь заслонка открыта тоже на 40% (положение ДЗ), обороты похожие и разрежение в коллекторе похожее, а шаги (положение ДЗ Шаг) составляют 92 шага! Так должно и быть!
    Может, конечно, на АКПП применяются другие алгоритмы, но мне кажется, что вряд ли :scratch:
    Положение ДЗ Шаг Лачетти

  • 13.02.2017 в 20:13
    Permalink

    Андрей, доброго времени суток!
    На выходных выполнил сброс адаптаций на холодную (машина стояла ночь) и заменил клапан вентиляции картерных газов. Результата это не дало. Буду копать дальше. Боюсь, что виноват будет все же “главный подозреваемый” – РХХ. Разъем от ДУ пока не отключал.

  • 23.02.2017 в 16:49
    Permalink

    Андрей, добрый день!
    Наконец смог немного поковырять свой лачик. Замена ЕГР результата по проблеме не дала, на лачик заметно поумерил свой аппетит :good: На 27 литрах (ровно 1000 руб.) стал проезжать на 40-50 километров больше, и это в условиях Москвы. Теперь поделюсь немного и своим приобретенным опытом. На лачиках с автоматом отключать разъем от ДУ не рекомендую. В режиме “P” действительно держит обороты на уровне 1100, однако стоит перевести на “D”, как обороты резко падают примерно до 400 (!) и движок еле работает. Я не рискнул попробовать тронуться в таких условиях. Кроме того, при переключении на “D” машину потряс заметный удар со стороны коробки, который явно не пошел ей на пользу. Это стало второй причиной, по которой я не стал трогаться с места, ибо не знал, как поведет себя коробка при движении. После подключения разъема коробка лягаться перестала.
    Последним действием, которое я сделал стала замена прокладки ДУ. Результата это естественно не дало, однако, похоже, я стал намного ближе к разгадке феномена прыгающих оборотов моей машины. После установки ДУ на место завел движок, а он еле работает и держит обороты в районе 300 – 350, а также зажигает “Джекичана”. Результат считывания ошибки – слабое напряжение на ДПДЗ. Я снова завел машину, а друг попробовал немного пошатать провода, идущие к разъему. После этого машина внезапно заработала нормально. Сегодня немного поджал провода в самой клемме отверткой и попробовал проехать. Обороты скачут куда меньше! Делаю предварительный вывод, что проблема в разъеме ДУ и хочу почистить контакты. Вот только не знаю, каким образом это лучше сделать.

  • 23.02.2017 в 17:20
    Permalink

    Приветствую, Олег!
    Спасибо за ценную информацию! Всё-таки АКПП для меня непостижимая вещь :)
    По поводу контактов – советую обработать не только разъём ДУ, но и другие всевозможные разъёмы, указанные в статье. Результат будет только положительный и позволит избежать похожих проблем в будущем :yes:
    От чистого сердца желаю, чтобы это решило проблему ;-)

  • 23.02.2017 в 18:12
    Permalink

    Андрей, я сам эту коробку понять не могу :wacko: Моя инфа надеюсь все же кому-нибудь пригодится, хотя, насколько я понимаю, лачик с АКПП – достаточно редкое явление. К слову, не понимаю почему ибо коробка, скажем прямо надежная :good: . Главное масло вовремя менять.

    Огромное спасибо за теплые пожелания! По результатам очередного эксперимента обязательно отпишусь.

  • 24.02.2017 в 10:29
    Permalink

    Всем двс! Может пишу не туда,но все же!)
    Пока не разобрался с форумом( почему то тупит и толком почитать не могу)
    Проблема такая: Лачик 1.6 универсал. После того как проеду или прогрею как следует, не могу тронуться! Холостые вроде держит.Но стоит надавить педальку,проваливается и не едет!!!!Если чуть по чуть прогазовочку сделать,вроде опять трогается и так на каждом светофоре!!!!Горит чек(бедная смесь) и была ошибка датчика коленвала(заводится со второго раза)По трассе не рывков не дерганий нет

  • 24.02.2017 в 16:27
    Permalink

    Приветствую, Сергей!
    Перенёс вопрос на форум и создал тему по этой ссылке
    https://moylacetti.ru/forums/topic/provaly-pri-troganii-na-progretom-dvigatele/
    Там и высказал своё мнение по данной проблеме.

    Проблему с тормозами в некоторых браузерах постепенно решаю. :yes:

  • 30.04.2017 в 22:58
    Permalink

    Сделал все как вы сказали с тремя массами после чего вылетела ошибка ДАД и двигатель стал судорожно дергаться, а то и вовсе выключаться. От датчика ДАД до шлейфа ЭБУ сопротивление осталось 0,9 как и было до перепайки. От остальных датчиков так же сопротивление минимально. Пока мучился с решением проблемы вылетали ошибки и остальных датчиков в этой связке и датчика дросселя и даже вылетала ошибка р0562 (низкий уровень бортсети). Долго копался и нашёл пару изъянов:
    При приличном воздействии на шлейф ЭБУ сигнал (или сопротивление) массы прыгает, а то и вовсе пропадает. А ещё когда двигал ЭБУ заметил что
    минусовой провод который крепится к корпусу рядом с ЭБУ и чёрная пластина на которой крепится сам эбу соприкасаются и создаётся искра которая заставляла пищать (писк который появляется при повороте ключа зажигания) движок и включать приборы даже при том что ключа вообще не было в зажигании (провод отодвинул и они больше не перетираются и возможно после этого куча ошибок исчезло, но ошибка ДАД осталась)
    Короче, есть у меня несколько мыслей на счёт этого всего:
    1) может надо как то обучить ЭБУ к новым сигналам.
    2) возможно при снятии и прозвонке (а именно вставке прозвонки в 13 разъём шлейфа эбу, я повредил этот разъём или сам шлейф как то не плотно садится), а как это проверить точнее или прозвонить я не знаю.
    3)возможно проблема с массой которая идёт не от датчика к ЭБУ (там сопротивление минимально), а от ЭБУ к аккумулятору или корпусу или куда она там может идти после мозгов. Тоже не понимаю как это проверить, прозвонить.
    4) ну и конечно же проблема может скрываться в датчике ДАД. Но я брал датчик у друга и ставил себе и проблемы остались, а ему ставил свой и у него было все в норме. Причём до этого выскакивало много других ошибок и проблема мне кажешься не в нем.
    Напомню что сейчас горит только ошибка р0107(ДАД).
    Кстати перед перепайкой 3 масс я не скидывал минус с аккумулятора, может это как то сказалось.
    И ещё прозванивал минус между датчиком ДАД и минусом на аккуме, показания постоянно прыгают от 24 до 30-40, нормально это или нет?

    А начал я все сие действие и это вторая моя проблема, а точнее первая из за того что у меня в мокрую погоду авто на холодную трясётся и кашляет и на холостых и при движении пока хорошенько не прогреть авто минут 15 (если сильно раскашляится выкидывает 300 ошибку пропусков воспламенения). А если поехать на непрогретом авто то дергания затягиваются. Свечи менял, ВВ провода менял, прокладку клапанной крышки которая текла в колодцы свечей менял и заселиконил, дроссель чистил. Вот поменял катушки зажигания и заодно решил пропаять 3 массы, но проверить не успел) ещё думаю что может надо посмотреть сеточку топливного насоса да и вообще давление топлива докучи.
    Мастер мне говорил что проблему мокрой погоды можно решить поменяв клапана на клапана нового образца которые как он говорит не скапливают нагар, но это дорого и я решил испробовать более дешевые варианты.
    Посоветуйте что нибудь пожалуйста, а то замучился уже совсем. :unsure:

  • 01.05.2017 в 09:41
    Permalink

    Приветствую, Boris! Целый роман получился :)
    р0107 – это низкий уровень сигнала датчика, т.е. где-то скорее всего имеется слабый или непостоянный контакт, или плохая “масса”
    Советую первым делом проверить питание датчика по этой статье. Там и видео есть
    https://moylacetti.ru/kak-proverit-dad/
    Также, учитывая проблемы с “массой” на ЭБУ, рекомендую обязательно проверить точку крепления “масс” G104. Что это такое и где она находится можно посмотреть здесь
    https://moylacetti.ru/razyomy-lachetti-i-soedineniya-mass/
    А дальше по результатам посмотрим

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 01.05.2017 в 10:15
    Permalink

    Благодарю за такой быстрый ответ :good:
    Проверил питание датчика:
    Первый и третий провод показывает 6.07
    Первый и второй провод показывает 4.87
    Сейчас полезу смотреть это злощастное соединение на массу. Я так понимаю мне надо на яме это делать так что отпишусь позже. Но я уже рад что сдвинулся с мертвой точки. :)

  • 01.05.2017 в 11:58
    Permalink

    Зачистил и поставил обратно G104 (окиси не было, только грязь). Завёл машину и тоже самое. Пока машина холодная на ХХ глохнет.
    Опять вылетела ошибка р0562 – напряжение системы (бортовой сети) низкое. Так же остался гореть р0107 и вдруг загорелся р0342 (датчик положения распределительного вала А, банк 1 – низкий уровень сигнала), но р0342 выпадал и до этого два раза в течении последнего месяца.
    Пока на яме зачищу массу на стартер заодно.
    На датчик ДАД поступает 6,07в – что это значит?

  • 01.05.2017 в 12:16
    Permalink

    после прочистки g104 померил питание датчика ДАД:
    Первый и третий провод показывает 6.00 (было 6.07)
    Первый и второй провод показывает 4.80 (было 4.87)

  • 01.05.2017 в 16:20
    Permalink

    Честно сказать, по моему мнению 6В – это много для питания датчиков. Обычно напряжение составляет 4.98В. Прибор не врёт?
    Но пока этот вопрос отставим и считаю, что необходимо узнать причину:
    “И ещё прозванивал минус между датчиком ДАД и минусом на аккуме, показания постоянно прыгают от 24 до 30-40, нормально это или нет?”
    Это не нормально. Должно быть минимальное сопротивление и никаких скачков. А между датчиком и корпусом двигателя какое сопротивление? Между датчиком и кузовом какое?
    Необходимо это проверить, так как с “массой” какие-то нелады.

  • 01.05.2017 в 21:42
    Permalink

    Прибор не должен врать, между собой показывает 0.9,
    между шлейфом ЭБУ и датчиком ДАД 0,9-1.0
    Между датчиком и корпусом 10.0 и уменьшается по немногу
    Между датчиком и движком тоже самое что и с корпусом.
    Между датчиком и аккумом 13.0 и уменьшается понемногу.

  • 01.05.2017 в 22:00
    Permalink

    Такого быть не должно. Везде должно быть минимально. В том числе между датчиком и корпусом ЭБУ. Необходима профилактика всех “масс”. Подозреваю, что даже между “отрицательной” клеммой АКБ и проводом в обжимке есть сопротивление. Лучше это всё дело пропаять, так как у 90% там есть сопротивление и падение напряжения.

  • 02.05.2017 в 19:52
    Permalink

    Приведу пример для общего развития. Вот сопротивление одного и того же провода. Но в первом случае измеряется сопротивление от провода в обжимке, а во втором – от клеммы.

  • 02.05.2017 в 19:58
    Permalink

    И вот такие обжимки доставляют нам массу проблем. Желательно их все пропаять. Если все “массы” будут в порядке, а напряжение на датчиках будет 6В, то возможно ЭБУ не стабилизирует 5В, а выдаёт больше :unsure:

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 03.05.2017 в 16:25
    Permalink

    Boris, как я понял из личного сообщения, всё-таки виноваты были батарейки в приборе и напряжение сейчас 4,8 В. У меня обычно оно составляет 4,86 В. Немного занижено, конечно, но, думаю, напряжение не виновато в этой ситуации. Может стоит перемерить сопротивления проводов от ЭБУ к датчику и его “минусовой” провод к корпусу двигателя, к корпусу ЭБУ и к отрицательной клемме АКБ? Может с новой батарейкой здесь тоже показания будут другими?

  • 03.05.2017 в 16:28
    Permalink

    В общем я сдался и отдал авто на диагностику двигателя. Там вычислили что плохой контакт между мозгами и шлейфом на мозги, как я вначале и думал. Но я бы сам там не спаял как мастер в сервисе. 1500р отдал. За то много чего нового узнал о машине и вообще. Нашли ещё нерабочий лямбду 2. Заменю) спасибо и хороших дорог.

  • 22.07.2017 в 10:57
    Permalink

    Всем форумчанам добрый день,читал про БОЛЕЗНЬ ТРЕХ МАСС,стало интересно полазить в проводке моего лачика,к удивлению только два провода подходят и эти же выходят и обжаты медной скобкой,место соединения обжал сильней и изолентой обмотал,почему только только два????? :wacko:

  • 24.07.2017 в 11:09
    Permalink

    Олег, всё верно. Посмотри внимательно фото в статье. Сверху идут два провода (один от ДАД, а второй от датчика температуры воздуха) и они соединяются с двумя такими же проводами (один от датчика кислорода, а второй от ЭБУ). То есть, пришли три провода от датчиков и соединились с одним проводом от ЭБУ.

  • 14.08.2017 в 12:19
    Permalink

    Приветствую Андрей!У меня на Rezzo тоже только три провода между собой были обжаты, где мог еще один потеряться?)))

  • 14.08.2017 в 13:06
    Permalink

    Приветствую, Алексей! Он должен потеряться чуть дальше по жгуту)))
    На Лачетти провода трех датчиков сходятся в одном месте и четвёртым проводом идут к ЭБУ. Получается 4 провода.
    А на Реззо, на сколько я знаю, чуть по другому. Там провода от ДАД и от датчика температуры воздуха соединяются вместе и третьим проводом идут дальше. Затем этот третий провод соединяется с проводом от ДК и идет дальше к ЭБУ.
    То есть получается две счалки и поэтому три провода вместо четырех

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
  • 17.08.2017 в 06:20
    Permalink

    Андрей Приветствую! Отключил разъем от ДЗ, машина не перестала дергаться, случайно заметил трещину на корпусе катушки зажигания, могут быть дерганья из-за этого?

  • 17.08.2017 в 12:08
    Permalink

    Приветствую, Алексей! Конечно может, особенно если дерганья происходят при нажатии на газ. Дело в том, что на хх давление в цилиндрах минимально и свеча спокойно дает искру. При открытии ДЗ давление в цилиндрах возрастает почти в 10 раз и для пробивания искрового промежутка требуется намного больше энергии. А если в системе зажигания есть слабые места, то разряду легче вырваться не на свече под таким давлением, а в трещине катушки или через уставшую изоляцию ВВ провода на болт клапанной крышки и т.п.

  • 22.10.2017 в 20:28
    Permalink

    при измерении сопротивления нужно снимать минусовую клемму аккумулятора. потому, что если контакт плохой, там может быть разность потенциалов, то есть напряжение. а при наличии напряжения сопротивление мерять нельзя. мультиметр будет показывать что попало, вплоть до того, что может сгореть вообще.

  • 22.10.2017 в 22:21
    Permalink

    Дмитрий, спасибо за дополнение! Вину с себя не снимаю, просто отключение АКБ – это как аксиома. Учитывая сотни написанных материалов по невнимательности упустил этот момент. Дополню сей важный факт. На фото, хоть и плохо, но видно, что наконечник провода от клеммы откинут.

  • 02.11.2017 в 02:13
    Permalink

    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Прогретая машина на холостых начинает терять обороты и появляется ошибка Р0132. ДАД и ДК1 выдают какие то неадекватные значения. Сопротивления от ЭБУ к датчикам проверял.Везде не более 0.5 Ом.Прилагаю фото на холостых. В движении Дад при одинаковой скорости выдаёт график с волнообразными подскоками до атмосферного давления.

  • 02.11.2017 в 02:26
    Permalink

    На холодную все нормально , но по мере прогрева в движении на графиках прежде всего появляются непонятные подскоки ДАДа до значений порядка 90-100.Сигнал ДК1 при этом опускается до нуля?

  • 07.11.2017 в 16:31
    Permalink

    Добрый день! Андрей подскажите пож-та, не знаю уже куда копать. Высыпало 10 ошибок по всем датчикам: ДАД, температуры охл. жидкости, ДПДЗ и т.д. Теперь даже не заводится!
    Прозвонил, как советовали от 13 контакта до черно-оранжевого на ДАД, воздуха – сопротивление есть.
    Открутил и почистил массу – не помогло.
    Как можно проверить есть ли – и + на самом эбу?

  • 07.11.2017 в 16:49
    Permalink

    Виталий, вы подключаетесь к эбу, (исходя из того что видите какие именно у вас ошибки) значит питание на нем есть. а сбрасывая ошибки, они опять появляются что ли?

  • 07.11.2017 в 18:05
    Permalink

    Да, сразу.Тогда вообще не понимаю. 1. не могут 10 датчиков одновременно выйти из строя, 2.Дад я поменял, никаких изменений.

    Нужна идея куда копать и как проверять

  • 07.11.2017 в 18:17
    Permalink

    М.б. предохранители какие-то? Еще сейчас прочитал, что при измерении сопротивления надо – клемму снимать.
    Как проверить, хороший ли контакт от массы? Я раскрутил, все почистил и обратно закрутил. Может быть такой, что шпилька на корпусе плохо держится?

  • 07.11.2017 в 19:26
    Permalink

    Я когда лезу к датчикам или разъемам типа эбу, я отключаю аккумулятор. т.к считаю, что эбу это по сути компьютер,а датчики периферия, и дергание разъемов на включенном пк может привести к не очень хорошим последствиям. по поводу измерения сопротивления я выше писал, что если не отключить – то скорее всего померяется не правильно. хороший контакт или нет можно измерить по сопротивлению так, как описывалось в этом топике, и можно еще по напряжению не откидывая аккумулятор. одним щупом на плюс, вторым на место соединения со стороны провода (то есть на минус). допустим, видите 12.5 в, а на шпильке, куда этот провод прикручен – 12в. такого быть не должно пол вольта падения на соединении это много. кстати, по поводу дад, если он не подключен, машина завестись пытается, но глохнет. и еще, между крайними клеммами на нем 5 вольт на заглушенной машине. а на холостых (если у вас заведется) чуть больше 1 вольта между массой и средним проводом… это так, для справки, чтобы убедиться что на нем питание есть

    Участники, которые лайкнули этот комментарий :

    • avatar
    • avatar
  • 08.11.2017 в 07:16
    Permalink

    Експлорер не подключается, пишет не поддерживает указанную скорость (по умолчанию 9600, пробовал все значения). Подключался Сканмастером elm. Попробую другой адаптер найти.
    Сегодня с утра по Вашему совету замерил напряжение. С массой шпильки одинаковой напряжение со всем кузовом и клеммами – 11,6 на незаведенной.
    На ДАДе между крайними – 0, между массой и средним – 4,6 на незаведенной.
    Также померял напряжение между соединением 3-х масс, объясните пож-та полученные результаты: между соединением и + клеммой аккума 6,6 в., но между минусовой и соединением также показывает напряжение 4,6 в. Как так может быть?

  • 08.11.2017 в 10:26
    Permalink

    померяйте вот так как на картинке. должны видеть батарею. у вас там скорее всего 6,6. значит оборвана земля, а 6.6в видите через какую-то нагрузку. то же самое и с точкой 3х масс. смотрю распиновку эбу. 13 провод это земля.я думаю если кинуть провод с минуса аккума в точку 3х масс у вас все заработает сейчас.

  • 08.11.2017 в 10:31
    Permalink

    Дмитрий, с работы приду, проверю! Спасибо за подробную картинку! Т.е. я с минуса аккума пробую кинуть пряма на скрутку 3-х масс и проверяю работу двигателя ещё раз

  • 08.11.2017 в 10:33
    Permalink

    ****Експлорер не подключается, пишет не поддерживает указанную скорость**** попробуйте поставить птичку “альтернативная инициализация ЭБУ” у меня тоже не со всеми ноутами работает без этой птички

  • 10.11.2017 в 08:22
    Permalink

    Добрый день! Кинул вчера массу от аккума на 3 массы, как Вы и сказали датчик заработал. Машина все равно не заводится(( Так понимаю надо проверять катушку и свечи? А катушки как то тестером можно проверить, не подскажите? Или надо ставить другие?

  • 10.11.2017 в 16:17
    Permalink

    вот есть статья по проверке катушек https://moylacetti.ru/kak-proverit-katushku-zazhiganiya/ , только я сомневаюсь что сгорело сразу 2 катушки или 4 свечи, иначе она бы хоть немного дергалась при условии что топливо поступает. там с эбу наверное ничего не идет на катушки… а ошибки уже пропали? при включении зажигания реле топливного насоса включается, насос срабатывает? через это же реле идет и на катушки +

  • 10.11.2017 в 18:32
    Permalink

    да, действительно. сопротивление 12,8 показывает, т.е. как минимум катушки не совсем мертвые.
    Попробовал поставить свечу на двигатель, искра есть, но ооочень слабая. Машина, даже не схватывает.
    После сброса больше не появляются ошибки ДАД и температуры воздуха(датчики, связанные с проводом 3-х масс). Остались 0118, 0223, 0122 – связанные с дросселем и температурой охл. жижкости(на приборке не работал датчик).
    При включении зажигания слышно, что насос включается и качает.

  • 11.11.2017 в 10:29
    Permalink

    Нашел на другом сайте, что при включенном зажигании, розовый провод фишки с катушек должен давать напряжение с кузовом авто. Показывает 0. В 100 раз проверил предохранители – все целые.

  • 04.12.2017 в 22:08
    Permalink

    Скажите пожалуйста, я пропаял проблемную скрутку трех масс, и появилось два вопроса
    1) У меня там два провода, это нормально?
    2) Их нужно спаивать с одним проводом или с двумя отдельно?

  • 04.12.2017 в 22:51
    Permalink

    Алексей, к сожалению, не совсем понял вопрос. Должно быть два провода с одной стороны скрутки и два с другой. Их необходимо спаять между собой. Там такая скрутка не одна, может не ту скрутку спаяли? С минусовым проводом ДАД эта скрутка “звонится” мультиметром?

Добавить комментарий

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2017